Опубликовано

«Младший брат» Риги

Есть в Латвии немало красивых мест, но неизменно очаровывает туриста центральная часть Видземе — края, расположенного на северо-востоке республики. Холмистый рельеф, зеркальная гладь озер и живописной извилистой Гауи с ее многочисленными притоками, памятники истории и культуры латышского народа…

По обоим берегам Гауи расположен один из интереснейших городов Латвии — Цесис. Возникший почти восемь веков назад на оживленном торговом пути, соединявшем с Западной Европой древнерусские города Псков и Новгород, он почти ровесник Риги.

Недаром Цесис любят называть «младшим братом» латвийской столицы. Город неплохо сохранил старинную часть своей застройки и, вероятно, потому обладает какой-то магической силой: побывав в Цесисе, хочется вернуться сюда еще раз в надежде встретить закованного в железо рыцаря или купца в старинном одеянии. Но жители Цесиса покажут своим гостям не только узкие улочки и столетние дома с любопытными двориками да зелень прекрасных парков. Славен Цесис и местами, связанными с событиями грозного 1917 года и Великой Отечественной войны, на каждом шагу встречают вас и приметы нового времени. Сейчас Цесис — районный центр с населением более 20 тысяч человек.

Как выглядит сейчас историческое ядро города, его старая часть? На возвышении, отделенном рвом, — ансамбль замка, памятник архитектуры всесоюзного значения. Он сравнительно неплохо сохранил сложенные из валунов и серого плитняка стены, остатки некоторых башен, капеллы и зала для торжеств. С 1237 года замок Венден был резиденцией магистров Ливонского ордена, здесь жили его высшие чины, рыцари и кнехты.

Тут же рядом, в так называемом Новом замке располагается Цесиский исторический и художественный музей.

А в двух шагах от них — трехнефная церковь святого Иоанна, упоминаемая впервые еще в 1283 году. Любопытно, что вход в нее (и об этом рассказывают каждому туристу!), измеренный в количестве метров от уровня моря, находится на высоте петуха, расположенного на рижской церкви святого Петра.

Большую ценность представляет алтарная картина «Голгофа» («Христос на кресте»), выполненная в середине прошлого века основоположником эстонской национальной живописи Иоханом Келером. Копии этой картины находятся в Исаакиевском соборе в Ленинграде и церкви святого Стефана в Вене…

Цесис получил права города уже в начале XIII века, а с XIV века стал полноправным членом торгового союза североевропейских городов — Ганзы. В Цесисе чеканили и собственную монету — дукаты и талеры. Находился в городе и большой торговый склад русских купцов.

В небольшой части Цесиса площадью всего лишь в семь гектаров сохранились узкие улочки, застроенные приземистыми домами.

Это, прежде всего, улицы с такими характерными названиями, как Пиле (Замковая), Вальню (Валовая), Ригас (Рижская), Комяунатнес (Комсомольская). На многих из них аккуратные таблички, напоминающие нам о том, что эти здания находятся под охраной государства. Правда, здания относятся в основном к XVIII веку, более ранние не пощадили войны и пожары. Но вот не так давно при сносе старого здания на углу улиц Ригас и Вальню открылся фрагмент крепостной стены XIII—XIV веков. Его включили в новую постройку: сейчас там жилой дом и кафе — причем вся эта новостройка прекрасно вписалась в городской пейзаж!

Знакомство с историческими зданиями Цесиса мы начнем с главной улицы города — улицы Ригас. Здание аптеки по улице Ригас, 24, тоже относится к XVIII веку. А вот и так называемый «Дом принцесс» по улице Ригас, 47. Его несколько странное название объясняется тем, что в этом доме жили высланные из Петербурга за различные провинности фрейлины императорского двора. В доме № 55 по улице Ригас в начале прошлого века некоторое время квартировал фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли.

Интересны ансамбли старинных зданий на улице Комяунатнес. На этой улице в конце XVIII — начале XIX века находились казармы, в которых некоторое время размещались кавалеристы — драгуны. Среди драгунских офицеров, служивших в двадцатые годы прошлого века в Цесисе, был и известный писатель Александр Бестужев-Марлинский. Его перу принадлежит роман «Замок Венден».

Но Цесис не только город-памятник. Его живая история полна имен, фактов и свершений.

Цесис вошел в историю как первый город в Латвии и один из первых в стране, над которым взвилось знамя Великого Октября.
Здесь, в доме 15 по улице Раунас (ныне Гагарина), работал Исполнительный комитет объединенного Совета латышских стрелковых полков (Исколастрел).

О событиях военных лет напоминает и мемориальная доска на одноэтажном деревянном доме по улице Судмалиса, 17. Она рассказывает, что в нем родился и провел детские годы легендарный латышский партизан, руководитель рижского подполья Имант Судмалис. Он и его товарищи организовали взрыв мины 13 ноября 1943 года на Домской площади в Риге во время митинга, проводившегося фашистами. Имант Судмалис отдал свою жизнь во имя Победы, он посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В конце этой же улицы установлен бюст героя.

Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, уже более четырех десятилетий вместе со всей страной цесиские жители видят над собой только мирное небо. Город изменился неузнаваемо, в его облике появилось много нового. В городе возникли кварталы новых домов. Архитекторы, строители и производственники совместно размышляют над тем, чтобы Цесис не потерял свое неповторимое лицо, сохранил индивидуальность застройки. Правительство Латвийской ССР уделяло и уделяет постоянное внимание будущности Цесиса. В городе, прежде всего, должна развиваться «индустрия» туризма и отдыха, предусмотрены реальные меры по сохранению Старого города и его архитектурных памятников, не должно проводиться строительство новых промышленных объектов.

Нельзя сказать, что туристская литература о Цесисе существует в изобилии. Нужны путеводители (последний выпущен ровно пять лет назад), красочные буклеты и наборы открыток. Для того чтобы помочь гостям Цесиса лучше познакомиться с его достопримечательностями, в городе создано экскурсионное бюро. И в заключение предоставим слово его энергичному директору Гуне Яновне Каритоне. «Наше бюро еще очень молодо, — говорит она. — Оно создано лишь в 1983 году, и в нем работает всего два штатных и около 30 внештатных экскурсоводов. Но все мы очень любим свое дело и рады, что в прошлом году обслужили двадцать пять тысяч экскурсантов. Приезжайте в наш Цесис, он этого заслуживает, вы увезете самые лучшие впечатления!..»

Л. ФЛАУМ

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Вдохновленные высотой

Море и горы, две самые могучие стихии, потрясавшие воображение человека с древнейших времен, — это не просто различные объекты изображения, это — разные мировоззрения. Море — раскованно, открыто; темные пучины поглощают и исторгают, а свободная стихия зовет за горизонт; шторм — накал страстей, мятежная душа. Горы — скованны, но передают ритм, обладают устойчивостью и незыблемостью, напоминают о вечности и зовут ввысь. Дух высот как бы выражает упорядоченность кристалла, гармония — в изгибах и разворотах, дерзновение — в складках, безднах, острых гранях. Черты этих стихий сравнивали еще живописцы древнего Китая. «Шаньчуань» (пейзаж) дословно переводится с китайского как «горы и реки», то есть соединяет в себе представление о покое и движении.

В наше время сияющие вершины воссоздаются на полотнах, в кино, на фотоснимках. Каждый художник в горах должен быть в какой-то степени восходителем, а каждый альпинист — художником.

Горы графичны и фотогеничны. Они будто сами просятся на бумагу, холст или пленку. Вершины и дали, обрамленные горными кряжами, смотрятся как уже готовые композиции. Жгуч и ослепителен свежевыпавший снег — эталон белизны и чистоты. Второе, отраженное солнце — под ногами. И неудивительно, что работники телевидения обходятся в горах без софитов. Да и видовые сюжеты предоставляет сама природа. «Как в кино!» — восклицают здесь.

Художники и фотографы пытаются разгадать недоступную, суровую, величавую красоту, запечатлеть мгновение. А оно в горах, как известно, мимолетно. Как для фотосъемки, так и для этюдов нелегко улучить момент. Скоротечен волшебный миг: только сверкнут под первыми лучами солнца вершины, как уже меняется освещение, краски.

И все-таки виды гор устойчивы. Нет той зыбкости, игры светотеней, пляшущих солнечных бликов, как на морской волне. Может, неспроста мы немного находим горных пейзажей у импрессионистов. Ведь эти сверхреалисты стремились на пленэр, к свету, переменчивым краскам, пытались отразить непостоянство, дрожащий в воздухе солнечный луч. Постимпрессионисты начинают отходить от этой «живописной философии». К примеру, Поль Сезанн искал простоту, материальность, устойчивость. И это воплотилось для него в красоте горы Св. Виктория. Он почти поклонялся ей, боготворил ее, ходил к ней «на мотив», то есть на этюды. И когда появилась картина, то гора на ней оказалась доминирующей, определяла ритм окружающего ландшафта.

Картины, гравюры по-своему вскрывают ритм, передают настроение, время, а наиболее выдающиеся произведения — эпоху и ее идеалы. Великие живописцы одухотворяют пейзаж, чего не сделает самая удачная фотография. Хотя мгновения застывают не только на полотнах художников, «горная живопись» продолжает поиски, постигает вершинную философию…

Но сколько бы ни писали горы, их не постичь до конца. Какая-то влекущая тайна, ускользающая разгадка сопутствует горам при их живописном отображении. Может быть, не случайно из окна комнаты загадочной Моны Лизы открывается горный пейзаж, размытый туманной дымкой. Кстати, Леонардо да Винчи называют едва ли не первым человеком, который проник в горные высоты во имя научной и эстетической целей. Как известно, солнечный луч от соприкосновения с ледяными вершинами дает множество красочных оттенков. Специалисты полагают, что альпийские поездки «Гомера живописи», великого мыслителя Возрождения дали не только материал для художественных полотен, но и как-то подтолкнули его к антигеоцентрической концепции. А еще этот великий маг XVI века подробно разобрал вопрос и о рассеянии света воздухом, о дальности видимости цветных предметов, об изменении цвета с расстоянием — проблемы, еще мало затронутые даже современными исследователями.

Могучая окаменевшая стихия многим казалась необычной. К. С. Петрову-Водкину, человеку решительному, иногда даже склонному к крайностям, ищущему своеобразных точек зрения, ракурсов, видов, довелось немало путешествовать. Он поднимался на Везувий, во время сильного землетрясения оставался в Крыму для работы. И на все этот «цветочувствитель», солнцепоклонник в буквальном и переносном смыслах смотрел глазами художника. Вероятно, высотное видение расширяло для него пространство, подчеркивало сферичность — то, что входило составным элементом в его философско-эстетические представления. Позже искусствоведы обнаружат на картинах К. С. Петрова-Водкина опосредованное влияние гор, увидят высотное «космическое откровение Земли».

Живя в Италии, постоянно обращался в своем творчестве к горам Александр Иванов. Запечатлены они и на известном полотне «Явление Христа народу». Акценты здесь особые. Центральная сцена торжественна. И далекие, призрачные на фоне светлого неба горы подчеркивают необычность ситуации. Равнина расстилается перед Христом. И что-то роднит его с ней — мягкость, безграничная любовь к людям, всепрощение. Горы далеко, у них свои божества, суровее, мятежнее. В красках легкость и прозрачность горного воздуха. И такая же светоносность. Хотя горы вполне реальны, с зеленоватыми и коричневатыми оттенками, но воспринимаются как миражи. Заповедной кажется природа, понятны образы людей. Но загадка, как и у тех заветных высот, — остается.

Горы не только усиливают раздумья о неземном, окрыляют мечту, но отражают реальные настроения художника и его время. Природные стихии неисчерпаемы для иллюстрации состояния человеческого духа: Н. Н. Ге — «Горы Вико», В. Д. Поленов — «Гора Хермон с Фавора», Ф. М. Матвеев — «Вид в Сицилии. Горы» и другие шедевры Третьяковки.

Пейзажи Федора Васильева — откровения. Его считали романтиком, лириком. Он писал драматические, переломные моменты природы. Уже тяжело больной, художник создал картину «В Крымских горах» — гордую и печальную исповедь. Какое-то тревожное ожидание передается подвижной светотенью. Но зов высоты неукротим. Устремленность и непостоянство — горные изломы выражают изменчивое состояние природы человека. Современники увидели в синеватом туманном кряже дорогу искусства — она камениста, неровна, но неизменно возвышает. Таков путь-подвиг самого Васильева. Как скажут позже искусствоведы, он создавал «пейзажи мятежа».

Художников романтического склада привлекал Эльбрус. Этой горе, овеянной легендами, отдали творческую дань Айвазовский, Куинджи, Ярошенко. Особенно эффектна лунная ночь на картине Куинджи. Случалось, посетители на выставках искали за ней спрятанное искусственное освещение. Ничего подобного, конечно же, не было. И все же на этой картине Эльбрус действительно кажется светящимся изнутри. Безлюдность, вечность и холодный космос…

Еще более «неземной» взгляд на горы был присущ Н. Рериху. Они у него обнажены, не отягощены нарядами, пронзительно ясны и вместе с тем таинственны: «Гималаи», «На вершинах», «Бархатистые скалы», «Тень учителя. Тибет», «Письмо. Весть в Шамбалу», «Пророк (Магомет на горе Хира)». Хотя рериховские горы и смотрятся, как символы, они всегда конкретны — абстрактных гор в настоящем искусстве не бывает. И краски у художника насыщенные, свежие, удивительно чистые. Те, кто смотрел на мир с высоких вершин, говорят, что им вспоминались картины Н. Рериха. Понятно, почему цвета на его полотнах называют «альпинистическими» — чистый горный воздух как бы удаляет «оттеночный» налет. Тут и техническое объяснение: Н. Рерих писал не маслом, а темперой. Масло ведь со временем тускнеет, а колорит на его картинах неизменно свеж и сочен. Не зря живописец, мастер гор, как его нередко величали, говорил: «Пусть лучше картины будут снами, чем черными сапогами».

Мартирос Сарьян вырос среди гор, впитал и запомнил их очищенные до символического звучания краски, монументальность и композиционную стройность. Там формировались черты его творчества. Особенно чувствуется это на картинах, запечатлевших Армянское нагорье. Точка зрения на пейзаж — где-то в предгорье, и это усиливает ощущение простора, хотя горы и замыкают горизонт. Стилизация, эпичность, жанровые сцены — все сочетается на его полотне.

Даже антарктические горы не бывают белесыми. Они то зеленовато-синие, то бледно-розовые, то лиловые. Один из участников героической экспедиции капитана Роберта Скотта к Южному полюсу писал: «Прибавьте к этому еще необыкновенные краски неба, нежные тени на снегу, сочную синеву океана, в котором отражаются сверкающие изумрудные ледяные утесы, и вы поймете, каким прекрасным может быть этот студеный край. И какой он удивительно чистый».

И в самом деле, лишь на первый взгляд ледниковые горы мрачны и лишены жизни. «…Только черное и белое — резкие контрасты гравюры, выполненной смелым мастером. От нее веет холодом, она безжизненна и страшна. Но по мере того, как мы пробиваемся сквозь льды к берегу, мертвая совершенно иллюзорная картина оживает. …А человек, впервые попавший сюда, вдруг обнаруживает, что мрачные острова эти полны жизни — здесь бегают дикие олени и песцы, растет не только мох, но и трава и цветы».

Как видим, горы Шпицбергена вдохновили автора этих строк С. В. Обручева не на одни научные исследования. Они пробудили в душе ученого и художественное восприятие окружающего. Склонен к рисованию, живописи был и другой географ — Г. Н. Потанин.

Ему приходилось много путешествовать с художниками. Общение с ними развивало его кругозор, и он глубже понимал их картины, краски, оттенки, светотени. Доводилось и самому делать зарисовки, проникаться красотой неповторимых пейзажей Средней Азии.

А наш современник профессор МГУ Н. А. Гвоздецкий, показывая свои горные этюды в акварели и карандаше, говорит, что он все-таки не художник, а географ-профессионал, фотографически точно отображающий природу. И названия картин у него соответствуют этому — «Сыртовые ландшафты Тянь-Шаня», «Куэстовые гряды Крыма», «Пейзаж Восточного Памира».

Художественно-поэтическое восприятие ощутимо у легендарного альпиниста, первопокорителя пика Коммунизма в 1933 году Евгения Абалакова. В его рисунках по-новому представляется привычное. Товарищей поражало в них «особое глубоко гармоническое спокойствие горных вершин». Рисовал он в каждой экспедиции, на многих вершинах. С альбомом и карандашом не расставался даже в самых экстремальных условиях. И потому в набросках и рисунках дороги верность и точность изображения. «Ему были созвучны и близки каждый штрих вершины, каждый поворот скалы, игра света и тени в разные часы», — напишут позже. И теперь монтанистские скульптуры и полотна Абалакова достойно представлены в музее спорта в Лужниках.

«Художником с ледорубом» называли и другого альпиниста — Александра Малеинова. Горные пейзажи привлекали его обилием красок, оттенков, форм, линий. Он поднимался раньше всех, когда его группа еще спала. Стынущими на холоде, одеревеневшими пальцами делал зарисовки, клал краски, пытался уловить неповторимый миг. Советские альпинисты помнят его и как автора первого значка «Альпинист СССР» — графического рисунка Эльбруса с ледорубом на белом склоне.

Характерной чертой времени стало массовое постижение высот. Исследование «тайны вершин» продолжают тысячи наших современников, туристов и альпинистов. Попав в горы однажды, они становятся их поклонниками на всю жизнь, уже не мыслят себя в отрыве от этих высей.

Ю. СУПРУНЕНКО, кандидат географических наук

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Ереван — Дилижан

Предлагаем совершить путешествие Ереван — Дилижан. Этот маршрут проходит по интересным и живописным местам Армении и пользуется широкой популярностью.

Гостеприимная столица Армянской ССР почти всегда встречает гостей пышной зеленью садов и бульваров. Ереван очень древний город и был известен еще в VIII веке до н. э. как урартийская крепость. Сегодня он представляет собой великолепное сочетание памятников старины с современными архитектурными ансамблями. Тесно стало большому городу в долине, и он поднялся по склонам и ущельям в горы. Все, что построено в нем, — жилые дома, дворцы, мосты, фонтаны — с большим мастерством и любовью возведено и выточено из гранита, вулканических многоцветных туфов, трахитов, базальта.

Ереван — город идеальной чистоты, утонченного архитектурного изящества. Но главное, что трогает до глубины души, — это искренняя доброжелательность и гостеприимство его жителей.

Надолго запомнятся экскурсии по окрестностям города — в Гарни и Гегард. По Авамскому ущелью, бывшему туфовому карьеру, а теперь улице Мясникова, автобус выезжает из Еревана. По правую сторону от дороги — зоопарк, по левую — ботанический сад, а впереди скульптура «Богатырь, собирающий камни». Это символ титанического труда, который веками вкладывал армянский народ, расчищая от камней землю для садов и полей.

С перевала Гегамского хребта открывается прекрасный вид на гору Арарат. Через 27 километров дорога приводит в поселок Гарни. Все здесь построено из розового туфа. Дома окружены пышными фруктовыми садами и аккуратно вписаны в крутые склоны ущелья реки Азат.

Гарни — древняя армянская крепость. Она основана в III веке до н. э. на месте неолитического поселения. Над живописным ущельем возвышается храм Солнца, построенный в I веке до н. э. В XI веке он был разрушен землетрясением и восстановлен только в 1976 году.

Дорога снова поднимается круто в гору, потом идет ущельем. Автобус останавливается у знаменитого Гегардского монастыря. Великолепные скалы окружают его, звенит внизу река Гарни, а воздух прозрачен и дышится удивительно легко. Монастырь основал архиепископ Григорий Просветитель (301—326 гг.). Ныне не сохранилось построек того времени. Существующий пещерный монастырь сооружен в XII—XIII веках. В скалах-кельях жило 800 монахов и отшельников. Среди них — художники, скульпторы, поэты, астрономы, историки. Рядом с монастырем пещера — стоянка первобытного человека. Помещение церкви Святой Богородицы выдолблено в скале в 1161 году.

Запомнится и поездка в древнюю столицу Армении (II — V вв)— архитектурный заповедник Эчмиадзин. Среди множества его достопримечательностей памятники жертвам геноцида и коммунарам, расстрелянным во время контрреволюционного мятежа в феврале 1921 года. Здесь действующая духовная семинария, на территории которой находится Армяно-григорианская церковь и резиденция католикоса, кафедральный собор 303 года, храмы Рипсиме (II в.), Гаяне (II в.) и др.

Экскурсии по Еревану и его окрестностям многим обогатят туристов. Они узнают о черном периоде в жизни армян — геноциде, о союзе Армении с Россией, об армянском монахе — ученом, просветителе, создателе армянского алфавита Месропе Маштоце, о художнике Айвазяне (Айвазовском), о расцвете и достижениях республики в годы Советской власти.

Дальнейший маршрут приведет в город-курорт Дилижан. Дорога крутой спиралью спускается к нему мимо высокогорного озера Севан, красотой которого армяне очень гордятся. Она вьется среди богатой растительности Дилижанского заповедника.

Дилижан переводится, как красивая, зеленая, добрая поляна. Это место издавна было запримечено людьми. Раскопками установлено, что на реке Агстев они жили уже 2000 лет назад.

Во время пребывания в Дилижане туристы смогут посетить зоопарк, заповедное озеро Парзлик, монастырские ансамбли Агарцин и Нор-Гетик, осмотреть памятники борцам за Советскую власть и погибшим в годы Великой Отечественной войны, познакомиться с местными здравницами.

Приятно отдохнуть и интересно провести время в этом уютном уголке Армении.

ЛИТЕРАТУРА: Халпачьян О. X. Архитектурные ансамбли Армении. М. «Искусство», 1980. Армянская ССР, турсхема, ГУГК, 1982.

Л. ПОЛЫНКОВА

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

«Ты накинь, дорогая, на плечи…»

Разные ассоциации может вызвать у читателя разговор об оренбургском пуховом платке. Вспоминаются тепло материнских глаз; горечь пережитой разлуки: а многим — счастливые встречи в стенах родного дома. Вспоминаются также сильный, с грустными нотками голос Людмилы Зыкиной; глуховатые декабрьские метели над ковыльно-типчаковой степью. Или синие, безветренные январские утренники, когда на чутких деревенских улицах гулко постреливает матерый мороз…

Недавно я побывал в Оренбургской области и убедился, что здешний пуховый платок воспет не зря. Пушистый, почти невесомый, он к лицу самой прихотливой моднице и поистине не знает себе равных. Вяжут его из козьего пуха. Пух — особенный. Таким его сделала многолетняя, а точнее сказать многовековая селекция и неповторимые природно-климатические условия Южного Урала.

Давно идет добрая слава о козах оренбургской породы. Сами оренбуржцы, люди на редкость сердечные, охотно распространяют свой опыт козоводства на все стороны света. Да только что в том проку: попав в чужие (и даже близкие по климату) края, знаменитые оренбургские пухоносы скоро меняют свой наряд: пух их грубеет, теряет уникальные качества…

В конце зимы, когда солнышко поворачивает на лето, у коз наступает линька: теплые шубки им становятся ни к чему. Тогда в кошары, где зимуют стада, приезжают чесальщики с металлическими гребнями. За день опытному чесальщику удается обработать примерно двадцать коз. С каждой «собирают» около четырехсот граммов сероватого пуха, с козла — несколько даже больше. Ныне в некоторых местных колхозах и совхозах к очередному сезону открываются специальные козьи парикмахерские.

— Козий пух идет на изготовление многих изделий, выпускаемых нашей фабрикой, — говорит мне Людмила Петровна Давыдова, инженер отдела технического контроля Оренбургской фабрики пуховых платков имени 60-летия СССР. — Но прежде чем вязальщица снимет со станка ажурное полотно, пух проходит ряд операций технологического цикла.

Операций много. Сначала пух попадет в лабораторию, специалисты которой определяют его качество, сортность. Потом его очищают, расчесывают, выравнивают, превращают в пряжу и, наконец, в легкие, воздушные полотна. Затем следуют другие операции: стирка, отбелка, сушка… Лишь после всего этого из горя чих камер появляются оренбургские платки, шарфы, косынки, палантины, шали.

Хороши фабричные изделия — глаз тешат. Но высоко ценятся и те, что сработаны по старинке — мастерицами ручной вязки.
— У нас, в селе Хмелевка, охотно держат коз в личных подсобных хозяйствах, — рассказывает Галина Георгиевна Лысых, инспектор по кадрам госхоза «Губерлинский», специализирующегося на племенном козоводстве. — Есть они и у меня. Можно взглянуть.

В Хмелевке любая девчонка платок свяжет. Да еще какой: в обручальное кольцо протянуть можно! — рас сказывала Галина Георгиевна, и в голосе ее чувствовалась степенная, имевшая под собой солидные основания гордость Хмелевкой и всем Южным Уралом.

— А у кого они этому научились? — поинтересовался я.

— У бабушек… вот кто непревзойденные мастерицы! К слову сказать, село наше испокон веков славилось искусством ручной вязки платков. Платки у нас получаются — загляденье…

И. КОНСТАНТИНОВ

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Пик Ленина, Памир

Пик Ленина! Одна из высочайших вершин нашей страны, привлекающая наибольшее количество восходителей-покорителей семитысячников. Величественная, девственно белая пирамида в грандиозном Заалайском хребте расположена в окружении двух десятков шеститысячников.

Пик Ленина популярен благодаря уникальному географическому расположению. Сюда к подножию горы можно быстро добраться. Благоприятные погодно-климатические условия, характер рельефа горы и разнообразие маршрутов, неповторимая, свойственная Центральному Памиру красота — все это позволяет совершать в районе многодневные походы хорошо подготовленным туристским группам.

Пик Ленина был открыт знаменитым исследователем Средней Азии географом А. П. Федченко в 1871 году. Последнее проведенное им измерение высоты вершины дало очень близкий к действительности результат — 7 120 метров над уровнем моря.

В 1928 году эта вершина, считавшаяся высшей точкой Советского Союза, называвшаяся пиком Кауфмана, была переименована в пик Ленина. Еще не были известны семитысячники пик Коммунизма и пик Корженевской, еще ничего не знали о Тяньшанском пике Победы, но уже состоялись экспедиции в районы многих «белых пятен» Памира и Тянь-Шаня. А в 1928 году начала работу Памирская советско-германская экспедиция Академии наук СССР.

В том же году участники экспедиции немецкие альпинисты Э. Аллвейн, Е. Шнайдер и К. Винн совершили (в очень трудных условиях) первовосхождения на пик Ленина с ледника Саукдара по восточному гребню.

Первое советское восхождение на пик Ленина было совершено в 1934 году В. Абалаковым, И. Лукиным и К. Чернухой из Алайской долины по восточному гребню.

В 1937 году по тому же маршруту на вершину поднялась восьмерка альпинистов: П. Алегамбров, Л. Бархаш, Е. Белецкий, Б. Искин, В. Мартынов, С. Ганецкий, А. Поляков и Г. Розекцвейг. Это была крупная, хорошо по тем временам организованная экспедиция, применившая новшество — авиацию для доставки грузов альпинистам на маршруте. Группу сопровождало звено П-5 под командой М. Липкина. Во время очередного сбрасывания тюков с грузом на высоте 5 200 метров нисходящим потоком воздуха самолет бросило на гребень. Только высокое мастерство и самообладание Липкина помогли экипажу уцелеть. Выбравшись из-под обломков, пилоты с помощью альпинистов были экипированы и эвакуированы вниз. А гребень, увенчанный изуродованной машиной, вот уже 50 лет носит название Скала Липкина.

Вызванный войной перерыв в восхождениях продолжался до 1950 года, когда Туркестанский военный округ организовал подъем на вершину сразу 12 человек, С каждым годом их число увеличивалось. Так, в 1958 году взошло 50 альпинистов, в том числе 17 китайских, в 1960 году — более ста, а в 1967 году, году 50-летия Октябрьской революции, на вершине побывало 300 человек, из них 133 участника юбилейной международной альпиниады Спорткомитета СССР, состоявшей из альпинистов 8 стран.

В 1958 году на вершину пика Ленина впервые поднялась женщина — Е. Мамлеева. В 1959 году взошли Л. Масленникова и Г. Рожальская. а в 1960 году сразу Н. Легочкина, Т. Радзинская, Т. Савинова и В. Чередова, «открывшие путь» для женских восхождений.

С 1974 года, когда в урочище Ачикташ на Поляне эдельвейсов был создан международный альпинистский лагерь, восхождения на пик Ленина и окружающие вершины стали проводить советские и иностранные альпинисты по самым различным маршрутам, включая траверсы.

В 1968 году впервые с вершины пика Ленина В. Сулоев совершил головокружительный спуск на лыжах. На следующий год такой спуск повторили братья Клецко, с 1974 года число лыжных спусков постепенно увеличивалось главным образом за счет иностранных восходителей, в 1978 году его совершила юная слаломистка Ольга Аграновская из Петропавловска-на-Камчатке. Два француза спустились на парашютах.

Более ста лет прошло с тех пор, как Алексей Павлович Федченко во главе измученного каравана, преодолев перевалом Тенгиэбай Алайский хребет, вышел в неизведанную таинственную страну и увидел грандиозный заснеженный горный хребет с величавой белой пирамидой в середине.

И если теперь вы решите совершить восхождение на пик Ленина, то сможете, вылетев на вертолете из города Ош, через полтора часа приземлиться на Поляне эдельвейсов в оборудованном лагере с бесконечными рядами палаток, со столовой и пищеблоком, складами и душевой, радиостанцией и медицинской частью. Здесь в руках сурового спасательного отряда — диспетчеризация восхождений по всем вершинам и маршрутам, проводимым в жестком соответствии с правилами и инструкциями. И если вам теперь покажется, что романтика гор и лирика путешествий вступили в конфликт с «бюрократией и формализмом» спасателей, вспомните:
— Вы — в горах, где, по словам аксакалов, человек на гребне, как слеза на реснице, и где легкомыслие и бравада приводят к несчастьям. К сожалению, нередким.

М. АНУФРИКОВ. заслуженный мастер спорта

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Три дня в Сахаре

Узенький рогатый серп луны, похожий на серьгу корсара, низко повис над резко очерченной стеной хребта Телль-Атлас. Еще не угасшие звезды холодно пылают над горизонтом.

Рейсовый автобус поднимается к перевалу Бен-Шикао (1 245 метров над уровнем моря). Четыре часа утра по среднеевропейскому времени: из динамиков негромко звучит голос французского певца — «Радио Медитеране» ведет передачи круглые сутки. Автобус мчит на юг — там, за перевалом, лежит неведомая для нас страна. Величайшая Пустыня Мира!

По календарю зима, декабрь, время, наиболее подходящее для посещения Сахары непривычным к зною северянам. Мы — небольшая группа советских специалистов, работающих в Алжирской Народно-Демократической Республике, воспользовавшись нерабочими днями (по случаю мусульманского праздника Эль-Моулюд), совершаем экскурсию в Сахару, точнее — в самый северный ее оазис Мзаб.

Ночь уходит в ущелья, ей на смену зарождается новый день. По обеим сторонам шоссе № 1 уже хорошо видны покрытые зарослями колючего кустарника «маки» холмы и крутые склоны глубоких долин. Дорогу обрамляют высокие эвкалипты, атласский кедр и можжевельник. Дорога служит здешним жителям с незапамятных времен. Это наиболее удобный путь от Средиземноморского побережья и зеленых равнин Митиджи через каньон уэда Шиффа с его отвесными стенами, водопадами, стаями обезьян к Высоким плато, оазисам и плоскогорьям Великой Пустыни. И еще дальше — к тропическим лесам Мали, Нигера, Сенегала. Здесь пробирались колесницы римских легионов, проносилась конница эмира Абд-эль-Кадера — национального героя алжирского народа, проходили полки колонизаторов. И во все времена шли торговые караваны. Дорога много раз перестраивалась, расширялась, возводились мосты и караван-сараи, придорожные кафе и тоннели. Для молодого независимого развивающегося Алжира дорога № 1 — главная рабочая артерия, соединяющая Север и Юг, поток грузов по которой день и ночь идет в обоих направлениях.

За перевалом горы резко снижаются, расходятся в стороны, деревья и кустарники исчезают. Открывается долина одной из немногих рек Алжира — Шелиффа, прорывшей извилистое ложе между суглинистыми берегами, у подножия которых — густые заросли олеандра. Но вот почти вплотную к дороге подступили причудливой формы известковые скалы: на них устроился небольшой городок Ксар эль-Богари — ворота в страну племени Улед-Наиль.

Древний Ксар (так называются поселения жителей оазисов, обнесенные стенами) лепится на склонах утесов; вверх ведут узенькие улочки-лесенки. Вдоль них — глухие стены невысоких глинобитных или сложенных из плит известняка домиков. Кое-где видны кроны первых на нашем пути финиковых пальм. Солнце, резкие тени в переулках, желтоватое небо и тишина. Внезапно через мощный радиоусилитель она взрывается от тягучих воплей муэдзина. Так созывают правоверных на очередную молитву — их в сутки пять. В нижней части городка вдоль шоссе расположились лавочки, магазинчики, лотки с овощами, кофейни, газетные киоски, обязательная мечеть с открытыми настежь дверьми. На улице пестро одетая толпа: европейская одежда перемешивается с традиционной, преобладают шерстяные кашабии всех оттенков — ведь на дворе все-таки зима, хотя температура не ниже 22 градусов!

…Автобус мчится дальше на юг. Вокруг расстилается каменистое, желто-коричневое плоскогорье, прорезаемое лентой гудрона. Параллельно тянутся рельсы узкоколейки, проложенной еще в прошлом веке. Высокие Плато — область перспективного освоения: в настоящее время алжирское правительство разрабатывает целый ряд проектов по развитию этого региона. С помощью и Советского Союза составляется проект современной железной дороги (по шутливому выражению наших товарищей «БАМ» — «Большая Африканская Магистраль»). Понемногу глаз начинает привыкать к однообразию пейзажа. Растительности практически нет, лишь пучки жесткой травы «альфы» да кое-где кусты агавы вдоль железнодорожного полотна — вот почти и все. Редкие селения из нескольких глинобитных пыльных домиков попадаются на пути. Наиболее яркие пятна — большие оранжево-черные плакаты Национальной нефтяной компании НАФТАЛ у заправочных станций.

Промелькнул за окном дорожный указатель: «Перевал Караванов», 1 230 м». Все мы прильнули к стеклам — наконец-то! Вот она, долгожданная! И сразу же вздохи разочарования: а где же дюны?! Где пальмы, верблюды, туареги?! Где белое солнце пустыни?

Пейзаж как будто не изменился, все та же желтая каменистая степь, все те же, свистящие, как болиды, встречные автомобили, грузовики… Но вот стали заметны струйки красноватого песка, перебегающие шоссе, исчезла даже альфа. И уже не вызывала удивления одинокая пальма, под которой приютилась груда железа с корявой надписью на куске картона: «кафе», и одиноко стоящий в скудной тени навьюченный верблюд, и около него — фешенебельный «Рено». Вероятно, где-то неподалеку есть колодец. Сосед, пожилой араб в темно-зеленой «шашие» (головной убор правоверных) и белоснежной сорочке с галстуком вежливо произнес: «Месье-дам, караван, прошу вас!» Параллельно дороге, как в цветном кинофильме, мерно шествовал караван из двух десятков груженых верблюдов. Рядом шли люди из племени Улед-Наиль, чьи коричнево-черные полосатые шатры встречались нам на пути от Ксар эль-Богари. «Век нынешний» и «век минувший» разминулись на разных скоростях. Мы не сразу сообразили, что фотографировать можно через стекло, а караван — настоящий классический сахарский караван! — уже остался далеко позади. Ну а солнце — ослепительное солнце на желтом небе было действительно белым!

Вот чего не было, к сожалению, так это миражей. Лишь на горизонте в блеклом мареве изредка возникали дымные языки пламени: горят газовые факелы на нефтепромыслах Сахары, составляющих основу экономики республики, ее независимости. И в этой важнейшей отрасли с первых дней самостоятельного развития страны советские специалисты оказывают действенную помощь дружественному народу. Но первым русским, побывавшим в этих местах в конце прошлого века, был молодой врач из Петербурга А. Ф. Елисеев, оставивший по себе добрую память. Сегодня в Сахаре работает много советских врачей, и они пользуются большим уважением. Вокруг все та же «хаммада», ровная каменистая пустыня. На дне изредка встречающихся сухих русел (уэдов) около небольших луж попадаются густые рощицы высоких финиковых пальм: это уже оазис. Крутой поворот, за ним — второй, и автобус устремляется вниз, в глубокую котловину.

На дне гигантской расщелины, среди блестящих известняковых скал, вдоль красноватого ложа уэда Мзаб резко выделяются пять темно-зеленых пятен. Среди финиковых рощ пирамидами возвышаются группы домов, окрашенных в розовые, голубые, салатовые, желтые мягкие тона. Венчают пирамиды необычной формы рогатые минареты. Это и есть тысячелетний Мзаб, священное Пятиградие. Шедевры градостроительства, до сих пор удивляющие и восхищающие архитекторов всего мира гармоничностью, в условиях очень трудных для человека, вот что такое эти поселения. Именно они вдохновили всемирно известного архитектора Ле Корбюзье на создание многих оригинальных построек.

Около 1 000 лет назад в эту негостеприимную долину пришли выходцы из Аравийской пустыни — «хариджаты». Гонимые мечом ортодоксальных последователей Пророка, потомки имама Абдаллаха ибн Ибада основали в глубине Сахары государство Тахерт, позднее построили город Седрату (недалеко от нынешней Уорглы) и, наконец, обосновались здесь, в ложе уэда Мзаб. По преданию, загнанные в безводное ущелье, отчаявшись выжить, первые ибадиты вняли совету красавицы Дайи, явившейся из пещеры и указавшей, где искать воду, — они вырыли в каменистом русле 3 000 (!) колодцев, многие из которых дают воду до сих пор, посадили финиковые пальмы, построили множество водопроводных тоннелей и каналов. Они создали это чудо в мертвой безжалостной пустыне.

…Автобус остановился на широкой пыльной площади. В нетерпении мы кинулись к дверям и… окунулись 8 зной! Вокруг тишина, низко висит зимнее послеполуденное солнце. Вдоль длинного глиняного забора, завернувшись в белые покрывала «джеляба», сидят на корточках группы арабов. Прямо перед нами возвышается ксар Гардайя, левее, примерно в 1,5 км, видны стена Бени-Исгена и хорошо освещенный утес Мелики. Обычная улица обыкновенного арабского городка ведет к новому центру: с одной стороны здание с громадным развивающимся национальным флагом (жандармерия), напротив — двухэтажный домик: окна на гладком невыразительном фасаде закрыты — время сиесты. Скромный отель «1001 ночь». На дверях табличка с вполне знакомым: «мест нет», нос добавлением непривычного: «извините». Рядом — кофейня, явление для городов Мзаба относительно новое, но и она закрыта сейчас.

В местном отделении Национального института гидравлики нас уже ждали. Секретарь шефа, месье Бен-Туати, любезно стал нашим гидом. Мзабиты живут весьма замкнуто, и сегодня еще есть места, где появление иностранцев, особенно женщин, воспринимается без особого восторга. В ксаре Гардайя наиболее часто бывают западные туристы. Здесь висят примитивно нарисованные картинки, на которых фигурка в шортах зачеркнута жирным красным крестом.

Узенькая, не шире двух с половиной метров, улочка Рю ибн Ростом ведет к площади рынка. Хотя дома и невысоки, солнце не проникает сюда; на уровне вторых этажей протянуты веревки с висящими коврами, бурнусами, другими товарами. Под аркадами первых этажей — лавочки с выставленным многоцветием всевозможных товаров, небольшие (на двух-трех человек) кондитерские, кустарные мастерские. Все так узнаваемо, и вместе с тем так необычно! Вот и квадратная рыночная площадь Сук эль-Гардайя.

Сюда приходят караваны с Большого Юга, они привозят подлинные изделия мастеров Сахары: ковры, ткани ручной работы, глиняную и металлическую посуду, чучела «крокодилов пустыни» — варанов, рога газелей и даже живые сувениры — фенеков, маленьких смышленых лисичек с большими треугольными ушами. Площадь тесно уставлена автомобилями торговцев; есть, конечно же, и верблюд, великолепно декорированный сумками, ковриками, богато украшенным седлом и сбруей, предназначенный для фотографирования с туристами. Но больше всего «роз Сахары». Это пластинки из кристаллов гипса в самых причудливых сочетаниях: взаимно пересекающиеся в разных плоскостях, отшлифованные до блеска ветрами и песком, величиной от спичечного коробка до письменного стола — вот что такое сахарские розы!

В рыночной толпе больше всего мзабитов — они, как правило, низкого роста, коренастые, с широкими лицами, толстыми губами, высоким лбом; на голове белая нитяная вязаная шапочка, похожая на узбекскую тюбетейку; большинство носит традиционные сборчатые арабские шаровары с манжетами у щиколотки, вполне сочетающиеся с пиджаком или джинсовой курткой. Много негров, одетых, как арабы, обычны и туареги, отличающиеся высоким ростом. Современный туарег весьма живописен: на голове «шашия», нижняя часть лица закрыта цветным (черным или зеленым) платком, глаза — японскими очками, а костюм может быть и джинсовым!

К нам отношение ровное, однако, при попытке сфотографировать на фоне громадных блюд для кус-куса или ярких цветных ковров с характерным узором хозяин этих вещей либо отворачивается, либо вообще исчезает из кадра.

Углубляемся в лабиринт ксара, оживленно беседуя с Бен-Туати. О нашей стране он много слышал: его шеф учился в Москве, но слово «Одесса» ему ничего не говорит. Пытаюсь, как могу, рассказать о море, об архитектуре просторных зеленых улиц, о памятниках истории…

Планировка сахарских городов однообразна — старый город, ксар, в кольце хорошо сохранившихся стен; дома вплотную примыкают друг к другу так, что вдоль улицы тянется глухая стена. В ней прорезаны низкие двери; старые растрескавшиеся доски окованы темным железом, и почти на каждой из дверей — стилизованное изображение руки сестры Пророка Фатимы, согласно поверью охраняющей дом и его обитателей от бед и несчастий. Есть и литые кисти рук, служащие дверным молотком.

Улочки ступенями поднимаются к вершине холма, резкие повороты, тупики, ребятишки, появляющиеся неизвестно откуда и пропадающие неизвестно куда. На одной из улочек выяснение «отношений» между двумя гружеными осликами: обойти их не было никакой возможности! В этом лабиринте прохладно, а над головой — узкая полоска ослепительно голубого неба.

Мечети мзабитов аскетичны и суровы, как их религия и обычаи. XX век с его бурным развитием не обошел и Мзаб. Все города Пятифадия ныне срослись между собой, появилось много новых домов, не нарушивших, впрочем, ансамбля. Асфальтированные дороги, автомобили, мачты уличного освещения, кофейни на улицах, телевизионные антенны — все это приметы нового времени.

Но в «священный Бени-Исген» вход по-прежнему через единственные крепостные ворота, запирающиеся на ночь (и ни один «гяури», неверный, не может оставаться там после захода солнца!). Как и в средние века, по-прежнему функционирует своеобразный рынок, где сидят… покупатели, а продавцы со своим товаром обегают их. Мы вошли в Бени-Исген, но долго бродить не пришлось, несмотря на все старания нашего гида, оказалось, мы пришли в час молитвы — пожилой привратник на хорошем французском языке вежливо пригласил осмотреть святыню Мзаба в иное время, которого, увы, не было!

Сухое русло уэда Мзаб, заваленное отходами цивилизации (проблема сохранения окружающей среды еще не получила должной остроты в Сахаре, впрочем, как и во всем Алжире), мы пересекли по древнему мосту — узкому желобу на высоких каменных арках — и поднялись к кирпично-красным от солнца стенам Малики.

Центральная площадь Малики — совсем крошечная, не больше двора-«колодца» родной одесской Молдаванки. Мечеть с рогатым минаретом, на котором установлен громкоговоритель, домик с большими окнами: надпись сообщает на двух языках о том, что здесь размещается «народная библиотека»… Но приметы новой жизни не только в этом. Недалеко от нас мужчина, склонившийся к теодолиту, громко произносит, обращаясь к спутнице: «Слушай сюда!» Сомнений нет — это не просто соотечественники, это земляки. Одесситы Светлана и Александр Андуровы работают здесь, составляя для этих древних сахарских поселений проекты водопровода и канализации. Очень радостной для всех оказалась эта неожиданная, невероятная встреча!

…Автобус мчится на север. Прощай, Мзаб, прощай, Сахара!

А. КАЛМЫКОВ, инженер, мастер спорта по туризму

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Тревожное сновидение или Все будет хорошо

Аккуратно сложив вещи, я с облегчением захлопнул крышку чемодана. Еще раз нежно взглянув на стол, где красовались приготовленные железнодорожные билеты в светло розовый листок туристской путевки, я скинул с себя одежду и с наслаждением нырнул под одеяло.

— Завтра — в дорогу! — радостно колотилось сердце. — Скорей бы прошла ночь…

Развернув вечернюю газету, сонными глазами пробежал строчки: «Сегодня в мире»… «Приглашает Дед Мороз»… «Дополнительные услуги»… «Это как раз для меня», — подумалось мне.

«Что такое дополнительные услуги?» — спрашивал автор заметки. И сам себе отвечал: «Это значит, например, что в путевке указано одно, небольшое, а на самом деле вам предложат другое, значительное».

Я ахнул от удовольствия, прочитав эти строки и подивился своей несообразительности.

«Возьмите, к примеру, туристов 44-й группы по 103-му маршруту, — продолжал автор, — ах, как ждали они светлого дня — 30 нюня! Многие до сих пор с сердечным трепетом вспоминают то сладкое мгновение, когда красавец самолет коснулся гостеприимной земли»! Причем тут июнь? — удивился я, — сейчас зима, люди празднуют новый год, а завтра самолет унесет меня далеко-далеко…

Веки мои сомкнулись, газета выпала из рук и… чудное видение предстало передо мной: нашу группу туристов встречают в южном аэропорту с цветами.

— Ваш маршрут: Тбилиси — Пасанаури — Казбеги — Орджоникидзе — Нальчик? — весело спросили у нас на первой беседе.

— Да, — хором грянули мы. Ведь каждый из туристов, готовясь к путешествию, не раз «прошагал» этот завлекательный маршрут по карте…
— Отлично! — ответили нам. — Но вы пойдете другим путем!

Дивных Чегемских водопадов и неповторимого Приэльбрусья вам не видать, как собственных ушей. И не потому что… А в связи с тем… С дополнительными услугами. Вам не хочется, чтобы на вашу мудрую голову свалился глупый валун? И мы не хотим. Обвалы… На Военно-Грузинской дороге. Вы спросите у своих предшественников и узнаете, что у большей, самой лучшей половины туристов маршрут официально изменен: на путевке красуется штамп бюро с указанием номера приказа. К вам придут другие города, и, конечно, это не беда… А закончится ваше сказочное путешествие в Новом Афоне, так что сдавайте приобретенные раньше обратные билеты на поезд — мы приобретем вам новые.

— Ничего подобного! — заявили туристам в дирекции тбилисской турбазы «Дигоми». — Мы снабдим вас дополнительной услугой: вместо какого-то там Нового Афона вы поедете в уникально-единственный Поти.

— Поти — это хорошо, — робко зачирикали мы, — но нам хотелось бы в соответствии с указаниями на путевке в Новый Афон.

— Вай, вай! Какие непонятливые… — мы же вам объясняем, — это и есть дополнительная услуга: сказано Новый Афон, а едем — в Поти.

Шумит мотор — бежит автобус. Вот и милое сердцу Пасанаури. Посмотрели, подышали свежим воздухом и собрались было продолжить свой измененный 103-й, как один вездесущий шустренький турист (такие всегда бывают в группах) вдруг заорал радостно-обнадеживающим голосом:

— Друзья! Военно-Грузинскую дорогу открыли 5 июля, а сегодня 8-е! Значит, мы снова станем на свой истинный путь… то бишь, первоначальный, за который уплачено по 155 наших кровных рублей!

— Вай! — сказали в дирекции тургостиницы «Арагви». — Мы люди маленькие и не можем вернуть вас на путь истинный, ну, на маршрут, который первоначально в путевке указан. Из Тбилиси нет официального письма. Езжайте в нашу дорогую столицу, там решайте.

— По ма-а-шинам! — скомандовал шустрый турнет.

— Отчего же вы не поехали в Казбеги, если дорога открыта? — крайне удивились на тбилисской турбазе. — Вай! Мы люди маленькие, но если бы вы сами…

— Друзья, — вдруг приосанился вездесущий путешественник, — нам нужны большие люди. Вот кто сможет нам оказать необходимую услугу.

— Вай! Друзья! Садитесь, пожалуйста, дорогими гостями будете! — радости работников совета по туризму и экскурсиям не было границ. — Наша дополнительная услуга будет самой большой: вы пойдете именно тем путем, за который в Ленинградском бюро платили свои заработанные десятки… Только, извините, Казбеги в стороне останется — так как, простите, дни пребывания там уже прошли… Вы еще до автобуса дойти не успеете, как директор турбазы «Дигоми» получит строгое указание.

Гудит мотор, бегут колеса по асфальту. Но!..

Слишком поздно узнали мы, что «самая большая дополнительная услуга» республиканского совета не состоялась: ее перебила старая дополнительная услуга, и нас, любителей круизов, покатили не в Орджоникидзе, а… в Кутаиси, а затем — в Поти.

— Вай! — растерянно приветствовал нашу группу старший инструктор турбазы. У нас все места с удобствами заняты. Ну мало ли что я путевке написано или в бюро обещано — они же не знают, что мы сейчас за дополнительные услуги боремся. Знаете, что мы вам предложим? Комнату с раскладушками на 19 человек вы же за время путешествия все сроднились… Вай! Не каждый день такую радость имеет. Начался сеанс дополнительной вежливости. Сначала пять часов туристы отказывались выходить из автобуса. Тогда администрация одну дополнительную услугу сменила другой: расселила по пятикоечным комнатам (даже заняли кабинет инструктора). В виде дополнительной услуги администрация согласилась подписать акт о том, что на следующий день после выезда с базы нескольких десятков туристов прибывшую группу разместят в соответствии с…

— Вай! — вскричали работники турбазы на следующий день. — За дополнительными услугами для других мы забыли про ваш акт. Так что не взыщите!

— Гранд мерси! — устало заявили наши истомленные туристы. — Мы уже до отвала насытились вашим трогательным гостеприимством… Нам бы домой… Билетики на самолет… Нам в Тбилиси и Кутаиси обещали… Свои-то мы сдали… Из Нальчика… Везти нас туда отказались…
— Вай! — взвизгнули тур работники Поти и кинулись врассыпную.
— Вы уж сами как-нибудь, — долетел чей-то слабый голосок издалека, — как дополнительную услугу…

— Нехорошо! Очень нехорошо! — хором возмутились мы. — Всю дорогу туристы на шей группы катались, как сыр в масле, столько нового узнали, а в последний момент нас оставили один на один с окошечком, над которым прибита табличка: билеты проданы до 29 июля. А маршрут оканчивается 19 июля…

…Вдруг что-то загремело, затрещало, зазвенело вокруг Я подскочил как сумасшедший на постели и долго не мог понять, где я нахожусь. Кричал будильник. Жена с беспокойством глядела мне в глаза, не понимая, что со мной происходит.

Наконец я пришел в себя и, морщась, проговорил:

— Понимаешь, всю ночь мне какие-то кошмары снились. То аэропорт, то автобус, то гостиница. К чему это, не знаешь?
Жена успокоилась и улыбнулась.

— Значит, твоя поездка окажется удачной. Это всегда так плохо во сне — хорошо наяву…

Я легко вздохнул. Если верить жене, то и весь год будет хорошим, ведь ночь-то была новогодней.

О. АНТОНИН

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Волшебный клубок

Секреты узорного вязания

Кандидат физико-математических наук Т. Лезгинцева — давняя поклонница музы дальних странствий. От Камчатки до Карелии, от Земли Франца Иосифа до экватора пролегли маршруты ее туристских путешествий — водных, конных, пешеходных. В дороге она не расстается с клубком ниток и из каждой туристской поездки привозит новый узор, понравившийся рисунок или подсмотренный а музее секрет национальной вязки. Так постепенно сложилась необычная этнографическая коллекция, посвященная искусству вязания разных народов.

Универсализм снаряжения в походе, где так важно свести вес к минимуму, имеет большое значение. Поэтому-то изделия, которые мастерит Т. Лезгинцева, трансформируются: юбка, например, превращается в свитер или спальный мешок. Туристы, очевидно, оценят и «вечные» носки и прочие вещи, которые предлагает вниманию читателей автор. Добавим, что все они к тому же связаны в дороге и не требуют для изготовления дорогостоящей пряжи. Работы Т. Лезгинцевой были отмечены на многих выставках «отходы в доходы» и прикладного самодеятельного творчества. Опытом мастерицы в узорном вязании может воспользоваться каждый — это не требует специальной подготовки, было бы желание.

Начнем наше путешествие по стране «Узорное вязание» с истории, известной с незапамятных времен. Носки, связанные иглой, нашли, например, в раскопках, относящихся к I веку нашей эры, а ведь и теперь иглой вяжут знаменитые ванские кружева в Армении. К XII веку относятся носки, найденные в Египте и связанные или в Индии, или в странах Арабского Востока. (рис. 1). Сравните их узор с теми, что показаны на рис. 2 и 3 (современные свитера индийской и афганской работы). Как видите, орнамент устойчив во времени, 3 нем выделяются ромб — символ земли и характерный для стран Востока узор «бараньи рога».

Самый распространенный и сейчас узор — звезда — символ Солнца представлен на ритуальной подушке XV века из Испании (рис. 4). Рядом — фрагмент афганского свитера и носков из этнографического музея Латвии (рис. 5—6). Узор «змейка» — символ воды известен более шести тысячелетий. (На рис. 7 он окаймлен вспомогательным узором «крест на поперечине», характерным для народов севера России. Последний использован в ханты-мансийских носках XIX в.) На рис. 10 показаны также символизирующие воду узоры «меандр», встречающиеся у многих народов и означающие пожелание долгой жизни. Ведь их можно продолжать до бесконечности. В верхнем орнаменте обнаружили символ молота и ввели его в герб Народной Республики Монголии.

Словом, узоры для вязания — это не просто украшения, а символы народной культуры, не менее интересные, чем песни и сказания. Орнамент — это еще и знак национального отличия. Так, для северных народов характерен узор «оленьи рога» (рис. 8), а для южных — «коготь» (рис. 9). Так называемые зооморфные орнаменты появились раньше растительных, поскольку земледелие возникло позже, чем скотоводство. Рисунок, символизирующий

зверя-покровителя, должен был оберегать наших предков от злых сил, а многократное повторение узора — усиливать это свойство, ритм же — это сама жизнь. Даже простое чередование полос как бы оживляет вещи.
Вдумайтесь, какой, например, смысл в узоре так любимой туристами тельняшки: человека за бортом, если он в тельняшке, видно издалека. Более широкие полосы как бы разрушают зрительно очертания фигуры, а более узкие сливаются. (Помните А. С. Пушкина: «…Только версты полосаты попадаются одне».)

В предлагаемом цикле публикаций все изделия, которые будут описаны, вывязаны автором в дороге и к тому же более простым способом, чем традиционные. Показанные на рис. 11 узоры рассчитаны так, что можно вязать два ряда одним цветом, а два — другим за счет того, что часть петель не провязывается, а просто переснимается со спицы на спицу. Одной клеточке узора соответствует одна петля в ряду и две в вертикальном направлении. Сначала надо провязать два ряда — лицевой и изнаночный — нитью основного цвета. Это фон. Затем берем нить второго цвета и начинаем вязать по рисунку, провязывая только те петли, которые соответствуют цвету узора, а петли, соответствующие цвету фона, просто переснимают со спицы на спицу, как бы вытягивая петли предыдущего ряда. При этом рабочая нить остается из изнаночной стороне изделия. При вывязывании изнаночного ряда смотреть на рисунок не нужно. Просто провязываете все петли «своего» цвета и переснимаете со спицы на спицу петли «чужого» цвета. Но при этом рабочая нить ложится перед снятой петлей. Далее все время чередуем: два ряда вяжем одним цветом, два — другим. Простейший рисунок для вязания таким способом — «горошек» показан на рис. 11. Этим способом можно создавать и некоторые традиционные рисунки, например показанные на рис. 10, 12.

Для многоцветных орнаментов годятся самые разные нитки, в том числе имеющиеся обычно дома остатки. В узоре не видны даже недостатки в окраске ниток. Важно только, чтобы окраска была прочной. Изделия с орнаментом не только красивее, плотнее, теплее, но и прочнее обычных.

Т. ЛЕЗГИНЦЕВА

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Полевая кухня

Дежурный в походе назначается на сутки. Он принимает дежурство с вечера во время остановки на бивак и сразу же должен собрать все продукты, которые будут нужны для приготовления ужина и завтрака, общественную посуду и посуду (миски, кружки) всех участников. Все это позволяет без лишней суеты приготовить и раздать еду, не тревожа завхоза и уставших за день участников путешествия.

Один из рекомендуемых рационов питания в дальних туристских походах: завтрак мясной (каша с мясом или колбасой) — калорийность 40 процентов; на обед — суп из пакетиков и каша (или картофель) с мясом — калорийность 35 процентов; ужин молочный (каша) — калорийность 25 процентов. Если основная работа в походе падает на дообеденное время, предусмотрите в рационе перекус, который составляет 10—15 процентов калорийности суточного рациона и тогда соотношение калорийности питания должно быть: завтрак — 35, перекус — 10, обед — 30, ужин — 25 процентов.

Суп с мясными консервами. Сварите на воде овощной суп (картофельный, щи, борщ), положите в него
мясные консервы и дайте закипеть. Перед подачей посыпьте нарезанной зеленью петрушки или укропа, зеленого лука. (На 1 б. говяжей или свиной тушенки — 500—600 г разных овощей, 1,5—2 л воды, 1 ст. ложка масла).

В сложные походы, когда вес рюкзаков строго лимитирован, вместо мясных консервов берут мясной сублимат или мясную начинку. В этом случае для приготовления заправочного мяса сублимат или начинку замачивают на ночь либо варят перед заправкой в течение получаса в малом количестве кипящей воды, а затем, если есть возможность, жарят с луком на любом имеющемся в распоряжении дежурных масле.

Если мясные консервы варить долго, мясо распадается на отдельные волокна, теряет вкус и аромат. Поэтому консервы следует закладывать в суп за 5 мин до окончания варки, а ко вторым блюдам подавать предварительно разогретые прямо в миске.

Если вы берете с собой в поход консервы и не хотите их перепутать (бумажные этикетки легко слетают и теряются), запишите в блокнот номера, выгравированные на банках, отметив, какому продукту соответствует тот или иной номер. Вытесненные на консервных банках цифры и буквы расшифровываются следующим образом: «К» — консервы; «М» — мясо, молоко; «Р»— рыба. Затем следуют цифры, последняя из них означает год, буква, стоящая в середине марки, обозначает месяц: «А» — январь, «Б»— февраль… Расположенное перед буквой число (двухзначное) означает число месяца.

Походный торт. Не выбрасывайте оставшиеся хлебные корки (от сухарей, печенья, сушек и хлеба). Из них можно сделать прекрасный торт. Для этого надо добавить 1 банку сваренной (до коричневого цвета) сгущенки к крошкам и все тщательно перемешать. Так готовится «тесто» для пирога. Для приготовления крема смешайте сахар (размолотый в пудру) с сухим молоком, смоченным водой, и маслом (сливочным или маргарином). Все хорошо разотрите. На тесто, приготовленное в виде лепешки, нужно положить сначала слой раздробленной халвы, а затем на него намазать крем. Торт можно украсить предварительно размягченными сухофруктами.

Для приготовления густого супа нужно 25—30 процентов количества крупы, которое необходимо для вязкой каши.

Для каш, сваренных на воде, требуется одна чайная ложка (10 г) соли на одну кружку крупы. Для каш, сваренных на молоке, — 5 г на кружку крупы.

Молочные каши (кроме манной) варят сначала на воде (70—80 процентов всего количества необходимой для этой каши жидкости), а затем, когда вода начнет активно впитываться в крупу, добавляют разведенное в воде сухое молоко.

Чтобы получить из сухого молока жидкое, одну весовую часть порошка размешивают в четырех частях теплой воды (не горячей) до консистенции сливок. Затем, продолжая размешивать, добавляют еще четыре части воды (окончательное соотношение 1:8). Нельзя заливать всю воду сразу, иначе могут выпасть в осадок комочки или хлопья нерастворенного молока.

Молоко меньше пригорает в кастрюле, предварительно сполоснутой холодной водой. Если к пригоревшему молоку прибавить немного соли, а посуду с ним поставить в холодную воду, вкус восстанавливается.

Лапша, макароны, рис плохо развариваются в молоке, поэтому, готовя молочный суп, проварите их вначале 3—6 мин в воде.

Л. ГАНИЧЕНКО

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Обычно лыжные ботинки подгоняют под определенные жесткие крепления, продырявливая подметки под штырьки креплений. От частых лыжных пробежек дырки углубляются, и скоро крепления перестают крепко держать ботинок. К тому же подметки начинают промокать. Этого можно избежать, если на новые ботинки подклеить микропористую резину толщиной 2—3 мм. Штырьки креплений крепко вминаются в резиновую подметку, и ботинки будут держаться в любых лыжных креплениях. К тому же ботинки становятся более долговечными и не промокают.

Чтобы вода во фляге в лыжных походах оставалась теплой (и даже горячей), можно сделать небьющийся термос. Для этого используют голенище от старого деревенского валенка. Зашивают снизу голенище.

Вставляют в такой «мешок» флягу. Сверху закрывают мятой газетой и двумя петельками застегивают сверху на две пуговицы, пришитые на внешней стороне верхней части голенища. Можно такой термос вложить в полиэтиленовый мешок. Получается легкий, удобный для переноски в рюкзаке небьющийся и хорошо сохраняющий тепло самодельный термос.

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Поведение в убежище

Азбука выживания

Правильно построенное снежное убежище надежно защищает человека от Холодовых поражений. Важнейшее условие выживания во время вынужденных ночевок в снежных убежищах — особо строгое соблюдение дисциплины! Надо безоговорочно подчиняться руководителю похода или назначенному им лицу. Ни в коем случае нельзя самовольно использовать обогревательные средства (примусы, бензиновые грелки, свечи, сухое горючее, жировые лампы, продукты и запасную одежду). В аварийной ситуации личные вещи — теплая одежда, спальники, одеяла, теплоизоляционные коврики — переходят в разряд общественного имущества, которое перераспределяется руководителем согласно нуждам группы, а не желаниям владельца. Помните: индивидуальное выживание (забота о себе) в снежном убежище уменьшает шансы на спасение. Групповое (забота каждого обо всех) позволяет не только физически выжить, но и организовать поочередный «теплый» отдых!

При организации ночного отдыха в группе назначают сменного дежурного, который должен следить за внутренней и наружной температурой, изменениями в погоде, состоянием убежища, периодически расчищать вход и вентиляционное отверстие. Самые тяжелые — первые или предрассветные дежурства несет руководитель похода.

За каждым находящимся в убежище закрепляется определенная часть общественного имущества, которую он обязан сохранить в случае, если придется в аварийном порядке оставить убежище или если оно разрушится.

При отсутствии спального имущества дежурный лежит или полусидит на теплоизолирующей подстилке, удерживая отдыхающего товарища на груди или коленях спиной к себе. Дежурный бодрствует, контролируя состояние свое и спящего. Отдыхающий имеет возможность безбоязненно спать. Благодаря усиленной теплоотдаче дежурный подвержен меньшей угрозе простудных заболеваний. Если спать рядом друг с другом — то не отдыхают оба, из-за холода и боязни замерзнуть. А развивающееся утомление может привести к неконтролируемому сну и гибели.

НАДО: Сесть плотной группой, лучше спина к спине. Площадь соприкосновения тел должна быть максимальной. Самых слабых и замерзших усадите в центр. Спальный мешок, теплую одежду отдайте наиболее нуждающимся!

Оденьтесь в сухое. Верхнюю одежду заправьте в брюки. Капюшон наденьте на голову, затяните тесемками. Ботинки расшнуруйте, но не снимайте. Рукава и штанины затяните резинками или веревкой. Наденьте перчатки, варежки. Шею обмотайте шарфом. Если очень холодно, обмотайте шарфом и лицо (согревание лица обеспечивает приток крови к конечностям). Портянки перемотайте на ногах с сухого конца. При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать, — это обеспечивает приток крови в ноги. Мокрую одежду надо выжать несколько раз, надев поверх сухой, или накинув на плечи под штормовку. Мокрые носки, рукавицы, шапочку, стельки выжмите и уложите на плечи под свитер для просушки. Входя в убежище, тщательно стряхните снег и лёд на «улице».

По возможности приготовьте горячее питание. Пейте горячий чай, кофе, какао. Топите снег, согревайте воду на свече в консервной банке, «кастрюльке», изготовленной из фольги.

Ноги укутайте ненужной одеждой, материалом, засуньте в пустой рюкзак, шапку. Лучше согревать ноги всем вместе в одном «мешке».

При сильном замерзании периодически ешьте сахар, жиры, высококалорийные продукты.

Периодически проверяйте флаг-сигнал. Можно нижнюю часть древка флаг-сигнала внести внутрь убежища, надежно закрепив в полу.

Обязательно уложите под себя для увеличения теплоизоляции еловый лапник, ветки, жердины, лыжи (креплениями к земле), веревку, рюкзаки, ненужную одежду, сухую листву, полиэтилен. Лежать лучше на боку, подложив под тело руку, это уменьшит площадь соприкосновения со снегом.

Внутри убежища необходимо иметь лопату или пилу-ножовку, большой нож, крепкую палку для откапывания заваленного снегом входа, пробивания вентиляционного отверстия, запасного (аварийного) выхода.

При сильном морозе шевелите пальцами ног, стопами, растирайте затекшие части тела, двигайте плечами, бедрами, напрягайте различные группы мышц. Кисти рук согревайте широкими махами.

НЕЛЬЗЯ: Рассредоточиваться по убежищу, держась поодиночке или мелкими группами; при сильном морозе находиться в убежище в расстегнутой одежде, без головного убора, обуви, варежек. Помните: согревание открытых участков тела требует дополнительных энергозатрат, получаемых с дополнительным питанием. Сберегая тепло, вы экономите продовольственный НЗ!

Нельзя находиться в убежище в мокрой одежде, без крайней необходимости прикасаться мокрой одеждой к спальному снаряжению и товарищам.

Алкоголь многократно снижает шансы человека на спасение! Он создает иллюзию согревания без фактического увеличения теплоотдачи, провоцирует психические срывы, истерики, неконтролируемый сон, принятие ошибочных решений. У человека, принявшего алкоголь (в аварийной ситуации, при отсутствии еды, переутомлении достаточно нескольких грамм) снижается быстрота реакций, восприимчивость к происходящему, притупляется чувство самосохранения.

При угрозе переохлаждения не спите. Пойте песни, рассказывайте истории — так легче бороться со сном. Следите за своими товарищами, не давайте им уснуть! В крайнем случае пусть спит один человек при подстраховке двух-трех бодрствующих товарищей.

При использовании свечей, примусов, сухого горючего, жировых ламп опасайтесь угорания! Признаки концентрации угарных газов: плохое горение свечи, лампы, желтое пламя, головокружение, неприятные ощущения в области сердца, тошнота, расширение зрачков, слезы, пощипывание глаз. Необходимо немедленно проветрить убежище, увеличить до исчезновения желтого оттенка или полностью убрать пламя. Пострадавших вынесите на открытый воздух, дайте им чай, кофе.

Не оставляйте открытым вход в убежище, если он расположен выше или на уровне пола. Не устраивайте вход с наветренной стороны убежища. Вход можно закрывать двумя внешним и внутренним блоками.
Не сидите на голой земле или снегу. В крайнем случае усаживайтесь на подогнутые ноги, стойте на коленях.

Следите, чтобы не перегреться при работах вне убежища, особенно при сильном ветре, снегопаде, ограниченной видимости. Не удаляйтесь от убежища без подстраховки.

Нельзя без крайней надобности покидать убежище в ночное время и перестраивать готовое пристанище.

А. ИЛЬИЧЕВ

Журнал «Турист» № 1 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области