Опубликовано

ПРЕОДОЛЕНИЕ БОЛОТ

Азбука выживания

Современный человек к болотам относится примерно так же, как к змеям — с чувством предубежденности и опаски. Нередко в среде путешествующих можно услышать кошмарные «болотные» истории. Возможно, такое отношение в нас воспитал широкий экран, часто повторяющий эффектный кинематографический прием — гибель отрицательного героя в болотной трясине. Между тем утонуть в болоте человеку случается в сотни раз реже, чем в реках и озерах. Однако этих водоемов никто не боится.

В туристской практике преодоление болот может быть лишь вынужденной мерой, так как большинство маршрутов проложено в обход подобных участков. Туристская группа может забраться в топи, совершая дикий, с произвольным выбором направления, поход, либо заблудившись, либо в нарушение всех правил, «напрямую срезав путь».

Несмотря на то, что способные засосать человека трясины встречаются не часто, передвижение по болоту сопряжено с немалым риском. Вязкий грунт, высокий уровень воды, обилие кочек утомляют человека, который к тому же испытывает чувство постоянного страха, психологический дискомфорт. Одежда и обувь неизбежно намокают, теряют свои теплозащитные свойства.

Нередко промокают и рюкзаки с запасными вещами и спальным имуществом. Скорость передвижения по болоту крайне мала и практически не поддается временному прогнозированию. «Проскочить» болото до вечера, как предполагалось, группе чаще всего не удается. Не удается и отыскать возвышенную сухую площадку для устройства лагеря. Из-за повышенной влажности и отсутствия сухих дров невозможно развести костер. Группа вынуждена пережидать ночь на «ногах». В лучшем случае за такой мокрой ночевкой последует тяжелая простуда. А за глупость, выразившуюся в «срезании углов», приходится платить более дорогой ценой. Следует запомнить как аксиому: передвижение по болоту — крайняя мера, оправданная лишь чрезвычайными обстоятельствами!

Если группа вынуждена пересекать болото, поинтересуйтесь у местных жителей тропами, гатями, путями обхода опасных участков. Еще лучше взять проводника. Кроме всего прочего, это заметно сэкономит время. Проявлять в таких случаях ложную гордость не надо. Каждое болото «индивидуально», каждое имеет свои «секреты», знать которые туристы просто не могут.

Если же не с кем проконсультироваться, на болоте строго держитесь обнаруженных троп, даже когда на первый взгляд кажется, что они неоправданно петляют. Если в северном районе вы заметите автомобильную дорогу, уходящую в болото, не спешите по ней идти, — проверьте свежесть следов, оставленных транспортом, может быть, перед вами «зимник». Лучше найдите звериную тропу (конечно, если нет другой) и старайтесь следовать по ней, поскольку животные обычно выбирают наиболее безопасный путь.

Все вещи в рюкзаке заверните в полиэтилен. Это придаст ему дополнительный запас плавучести и защитит от намокания. Лямки рюкзака следует максимально ослабить.

Водникам стоит надеть спасжилеты. Можно также привязать к телу теплоизолирующий пенопластовый коврик. Обувь крепко закрепите на ногах, чтобы не потерять.

Опасные участки преодолевают по одному, увеличивая интервал до 5—7 метров. Идущего впереди можно страховать с помощью 10—15-метровой веревки, обвязанной вокруг груди. Каждый турист должен иметь при себе 2,5—3-метровый шест, с помощью которого можно измерять глубины, ощупывать впереди себя почву, удерживать равновесие. Шест вырубите заранее, на топком болоте подходящего дерева можно не найти. Шест лучше держать горизонтально на уровне груди. Идти по болоту надо осторожно, по моховой полосе или скачками с кочки на кочку, стараясь выбирать путь по кустарнику, корневищам деревьев. Пятно яркой, сочной зелени впереди — обычный признак водяного «окна» в моховом покрове.

Провалившись в болоте, немедленно сбросьте рюкзак и постарайтесь принять горизонтальное положение, навалившись грудью на шест. Ни в коем случае нельзя барахтаться, это только ухудшит положение. Выбираться из трясины старайтесь постепенно, не делая резких движений, медленно вползая на шест животом.

По проминающейся, качающейся моховой болотистой почве идти надо мелкими шажками, долго не задерживаясь на одном месте.

Отдыхать можно только на островках твердой почвы, возле деревьев. Во время движения организуйте взаимостраховку. Ходить по болоту в одиночку нельзя.

Из кусков фанеры, веток полезно изготовить «болото ступы» (короткие лыжи), которые надеваются на обувь с помощью быстроснимающихся креплений. Кроме того, можно использовать переносные жердевые настилы (гати).

Типы болот.

Верховые (моховые) болота обычно располагаются на водораздельных участках. Вода в них скапливается большей частью из-за дождей, тогда прохождение таких болот заметно ухудшается. Верховые болота, как правило, представляют собой сплошной покров мха, практически лишенный растительности. Иногда растет редкая, слаборазвитая сосна. Часто встречаются лужицы застойной воды (мочажины). Вода стоит вровень с поверхностью. Такие болота труднопроходимы. Преодолевать их следует по одному, по мшистым полоскам и грядам, поросшим невысокими кустами. Тот же вид болот, но без мочажин, покрытый сплошной порослью мха и толстым до 30 см слоем очесов (старого, разложившегося мха), доступен даже для гусеничного транспорта. Обычно такой вид моховые болота приобретают в середине — конце лета за счет значительного испарения верхних вод.

Низинные (травянистые) болота располагаются в поймах рек, долинах, котловинах и других понижениях рельефа. Их питают главным образом грунтовые воды, а также атмосферные осадки. Обычно такие болота имеют сплошной травянистый покров, где различимы лишь небольшие кочки, встречаются кусты ивы, редко отдельные деревья. Вода стоит на поверхности. Местами она образует небольшие озерца, из которых торчат отдельные кочки. Такое болото может пройти только опытный человек.

Если болото сплошь заросло тростником и «пушицей» (трава, на которой после цветения остаются, подобно одуванчикам, головки пуха), поверхность вязкая, торфянистая или илистая, оно для неподготовленного туриста практически непреодолимо.

Легкопроходимы болота, покрытые густой травой вперемежку с осокой.

В лесных болотах самые сложные участки, поросшие густым кустарником, ивой, ольхой, елью и березой, со стоящей на поверхности застойной водой, отдельными кочками у стволов деревьев. Через такие болота двигайтесь по кочкам от дерева до дерева, предпочитая старые, развитые, высокие, с толстым стволом.

Безопасны заболоченные редкие или сред негустые сосняки с деревьями высотой 10 и более метров, имеющие торфянистый покров, крупные кочки, относительно сухую поверхность.

Более трудны березняки и ельники с густым травяным покровом, множеством крупных кочек вокруг деревьев, частым буреломом, водой, стоящей в низинах и ямах.

Торфяные болота — наиболее опасны. Имеют слабосвязанный торфяной покров, который покоится на вязком илистом осадке из остатков перегнивших органических веществ (зыбуны) или плавает на воде (сплавинное болото). Такие болота пройти невозможно, если не знать подводных троп и гатей. Особо опасны места с плавающей ряской и поросшие камышом.

Чтобы проверить проходимость сплошного торфяного болота, захватите в горсть торф и сожмите пальцы. Если при сжатии не чувствуется уменьшения объема торфяной массы или оно незначительно, как и выделение воды, а масса не продавливается сквозь пальцы — болото проходимо. Если торфяная масса сильно увлажнена, рыхла, текуча — болото непроходимо.

Преодоление болот в зимнее время. Хорошо промерзшее болото перейти легко. Но иногда замерзает только верхний слой, на поверхности остаются опасные «окна», покрытые тонкой ледяной коркой и представляющие смертельную опасность. Быстро и надежно промерзают травянистые болота, лед на них обычно образует сплошную крепкую корку.

Плохо замерзают болота, покрытые порослью ивняка, ольшаника. Во всех случаях окраины болот замерзают хуже, чем центр. Кочковатые болота промерзают неравномерно. Мшистые болота со слоем очеса замерзают медленнее, чем травянистые, лед на них легко трескается и проваливается. Опасны болота, покрытые толстым снежным покровом, так как под снежной «шубой» вода замерзает плохо и неравномерно.

А. ИЛЬИЧЕВ 

г. Челябинск

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Азимут 68

Около пяти тысяч групп — а это более сорока тысяч туристов — ежегодно отправляются в горные походы I—VI категории сложности. И главный акцент в этих путешествиях приходится на преодоление перевалов. Их правильная классификация — одна из актуальных проблем безопасности современного горного туризма.

Естественно, что в горный выпуск «Азимута» включены заметки, касающиеся уточнения сложности некоторых перевалов, и предложения по исправлению перечня. Пока готовятся эти документы, туристам полезно будет узнать об изменениях, которые претерпел Перечень классифицированных маршрутов. Ну, а рекомендации по предсказанию погоды, меняющейся в горах очень быстро, понадобятся и новичкам и опытным туристам. Подборку материалов «Азимута» дополняют советы по организации соревнований и модернизации молотка.

ГОРНЫЙ ТУРИЗМ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

На успех спортивного путешествия в горах большое влияние оказывает погода. Правильное ориентирование в погодно-климатических изменениях помогает принять верные тактические решения. А это меняет график движения: одни группы вынуждены увеличивать сроки путешествия, используя резервные дни, другие должны применить запасной вариант, а третьи и вовсе сойти с маршрута.

Изменение погоды сказывается и на тактике преодоления естественных препятствий. Известно, что днем под лучами солнца снег раскисает — идти труднее и опаснее, ночью он смерзается — это облегчает движение в ранние утренние или ночные часы. Если ясно и сухо, целесообразно планировать выход на 4—6 часов и тем самым значительно сократить время преодоления снежного участка. Если же ожидается пасмурная погода, то состояние снега будет примерно одинаковым, и очень ранний выход вряд ли необходим.

По погоде решается и вопрос безопасного преодоления различных участков. Перевальные склоны имеют разную экспозицию (то есть расположение) относительно сторон горизонта, и освещаться они будут в разное время. Наиболее опасны из них восточные и юго-восточные, поскольку освещаются в первую очередь лучами восходящего солнца примерно в 7—9 часов утра, в пасмурный день на этих склонах вероятность камнепадов и схода лавин обычно уменьшается, вытаивания камней не происходит и снежные слои не подмокают. Исходя из этого и надо планировать начало штурма перевала, место ночлега.

Рекомендации по преодолению горных рек в утренние часы, когда расход воды минимальный, справедливы для солнечной погоды. Если же день пасмурный, да еще накануне шел дождь, то к утру расход воды не только не уменьшится, а наоборот, произойдет резкий ее подъем, и преодолеть реку можно лишь после обеда, а иногда и позже.

В горных путешествиях одна пятая всех серьезных несчастных случаев, оказывается, в какой-то мере связана с ухудшением погодно-климатических условий. К ним относится понижение температуры, сильный ветер, резкий подъем воды, грозовые разряды.

К сожалению, о прогнозе погоды сейчас туристы заботятся мало. Эта тема входит в учебный план только школы средней турподготовки, хотя, наверное, прежде всего нужна в самой массовой начальной школе подготовки походных кадров.

Сейчас в распоряжении туристов есть практически три источника информации: долгосрочный синоптический прогноз, составленный гидрометеорологическими службами, прогноз на сутки вперед, объявленный по местному и всесоюзному радио, и собственные наблюдения. Первый из них можно использовать лишь при разработке графика похода, так как реальная погода на сутки-двое может не совпадать с указанной в долгосрочном прогнозе, а данные, помещенные на стандартные карты, носят осредненный характер для больших территорий. Второй источник дает более конкретные и важные сведения, в том числе штормовые предупреждения. Журнал «Турист» в № 1 за 1981 год печатал информацию о передачах прогноза погоды местными радиостанциями. Указывался район, время выхода в эфир и длина волны, на которой идет передача. Этот способ применим только для тех групп, которые умеют пользоваться в горах транзисторными радиоприемниками. Большинству же туристов остается самый простой, порой не самый надежный (так как все зависит от опыта), но все-таки прогноз по местным признакам, которые служат предвестниками изменений погоды (см. Краткий справочник туриста. М., Профиздат, 1985),

Прогноз погоды обычно составляют вечером по результатам дневных наблюдений и их анализа. Нельзя делать вывод, опираясь на какой-то один признак, необходимо провести наблюдение если не за всеми, то за многими факторами, влияющими на погоду. Если они не противоречат друг другу, то прогноз приобретает большую вероятность.

И. БАЛАБАНОВ, инструктор горного туризма

ТРЕБОВАНИИ СНИЖЕНЫ

На основе предложений, обсуждавшихся и принятых на всесоюзном совещании по горному туризму в декабре прошлого года, президиум Всесоюзной федерации утвердил изменение пункта 12 методических указаний Перечня классифицированных туристских маршрутов на 1985 —1988 годы. Теперь он выглядит так:

При оценке горных походов в первую очередь учитывается набор определяющих сложность похода перевалов различных категорий трудности. Их количество и категории трудности должны соответствовать указанным в таблице:

При наличии многих, усложняющих горный поход особенностей (сложные подходы, лервопрохождения, большая высота над уровнем моря) общее количество перевалов, кроме перевалов высшей категории трудности, может быть снижено.

В отдельных случаях в зависимости от опыта группы, района и продолжительности похода количество сложных перевалов может быть увеличено по согласованию с маршрутно-квалификациониой комиссией. При этом следует учитывать, что продолжительность походов, заявленных для участия в чемпионатах по туризму, не должна превышать 30 дней для походов V—VI категорий сложности и 25 дней для походов III — IV категорий сложности.

Начальная стадия маршрута горного похода должна предусматривать мероприятия по активной акклиматизации с набором и сбросом высоты (радиальные выходы, разведки, заброски). Преодолению наиболее сложного перевала должно предшествовать прохождение одного-двух перевалов на одну категорию трудности ниже.

В каждом отдельном случае вопросы увеличения общего числа перевалов за счет несложных, когда иначе невозможен логичный маршрут, а также перевалов сложных — решает вместе с группой МКК.

Ю. ПОПЧИКОВСКИЙ, зав. отделом ЦСТЭ, мастер спорта

АНМИНИСТРАТИВНЫИ ШЛАГБАУМ

Прошлой весной спортсмены из Ставрополя наметили сборы в горах Карачаево-Черкесии, но оказались перед закрытыми шлагбаумами на въезде в высокогорье. Под предлогом повышенной лавинной опасности местные власти объявили запрет на посещение горных районов почти на 4 месяца. Напрасно старались мы доказать, что давно изучаем эти места во все времена года, что среди нас есть специалисты, способные оценить опасность любого маршрута, что у нас свой спас-отряд с опытом зимних восхождений.

Ничего не помогло. Выехать удалось лишь по истечении срока запрета. И что же! Горы, как и следовало ожидать, жили обычной жизнью. Несколько припоздавшая весна была более малоснежной, чем несколько предыдущих, но отнюдь не экстремальной. Лавины сошли (и сходили при нас) там, где им это определено природным рельефом. Примет необузданной стихии не обнаружилось. В ущелье реки София остались целехоньки сработанные нашими дедами еще довоенные дома с крышами из дранки.

Погодные аномалии в горах случаются все чаще. Необычен и нынешний, 1988 год. Значит ли это, что безопасность надо обеспечивать по старинке «методом шлагбаума»!

Э. ЗАПОРОЖЧЕНКО, кандидат геолого-минералогических наук, зам. главного инженера института «Севкавгипроводхоз» г. Пятигорск

ПЕРЕВАЛЫ ТЕРСКЕЯ

Группа туристов Московского областного совета по туризму и экскурсиям летом 1987 г. прошла маршрут V категории сложности на Центральном Тянь-Шане. Одной из задач нашего путешествия было уточнение классификации перевалов района Тереке».

ПЕРЕВАЛ МЕТАЛЛУРГ ранее относился к III Б категории сложности. По наблюдениям, в течение многих лет северный склон перевала имеет устойчивый снежный покров. Один из определяющих участков находится перед первым бергшрундом, при подъеме с восточной ветви ледника Каракольский — здесь лед под тонким слоем снега, крутизна до 45°. Перепад краев бергшрунда невелик, возможен также обход справа. Необходимы перила около 100 м или попеременная страховка на заключительном участке подъема через последний бергшрунд и на склоне к седловине, так как здесь крутизна достигает 50 , местами встречаются выходы льда. В отличие от предыдущих прохождений предлагаем от последнего бергшрунда свернуть влево.

На спуске главное — преодолеть 60-метровый кулуар между ледяным лбом и скалами в восточной части склона. В кулуаре снег и лед, заканчивается он небольшими скалами в 2—3 метра. Необходимы перила.

На прохождение перевала от ночевок за правобережной мореной ледника Каракольский до спуска в долину с языка ледника Металлург мы затратили менее 12 часов, поэтому перевал Металлург квалифицируется не более III А. Учтите, что его северный склон лавиноопасен.

ПЕРЕВАЛ АРЧАЛЫ-ТОР ранее относился ко II Б категории сложности, и самым трудным был ледопад на спуске с верхнего плато под перевал Рижан. Мы нашли осыпной спуск с верхнего плато на южную ветвь ледника Арчалы-тор под ледопад перевала Новосибирцев. Остальные участки перевала более просты. Названная замена снижает сложность перевала

Арчалы-тор до II А категории. Перевальный взлет со стороны ледника Каракольский камнеопасен.
ПЕРЕВАЛ НОВОСИБИРЦЕВ имел HI категорию сложности. Определяющим считалось прохождение ледопада южной ветви ледника Арчалы-тор. Ледопад рассекался скалой на две части и на преодоление левой (орографически) части ледопада тратили до 6 часов. Мы прошли правую часть по ледопаду. Технически сложных участков здесь нет. Подъем до перевального взлета занял менее двух часов. Новый путь по ледопаду позволяет понизить категорию сложности перевала Новосибирцев до II Б.

Д. ДОЛГОВ руководитель похода, инструктор-методист горного туризма.

Г. СМОЛИЧ, мастер спорта

г. Балашиха, Московская обл.

СКОЛЬКО МОНИК НА КОДАРЕ?

В «Перечне перевалов среднегорья», также в книге М. Ю. Васильева и В, В. Громова «Туристские маршруты Западного БАМа» и на картах района Кодера указаны два перевала с названием Моника, ведущих из долины левого притока реки Кодар в долины правых притоков Среднего Сакукана: Моника-1 (2 600 м, 1А), ведущий в верховья ручья Метельный, и Моника-2 (2 590 м, 2Б), ведущий в верховья реки Экса.

Летом 1986 г. группа ленинградских туристов, совершая поход IV категории сложности по центральному Кодару, вышла на седловину перевала Моника-1 со стороны реки Кодар. Подъем полностью соответствовал описаниям, а спуск в долину ручья Метельный в действительности  оказался значительно сложнее, чем на перевалах IA категории сложности: почти вертикальная скальная стенка высотой около 300 м, прорезанная узкими скально-осыпными желобами с небольшими полочками. Полностью спуск не просматривался. Мы двинулись с седловины. Весь склон был камнепадоопасен. Ориентировочная сложность спуска — 2А—2Б.

Это превышало возможности группы, и мы решили разведать район к востоку от Моники-1, чтобы выйти на седловину перевала Моника-2.

Траверс хребта и обзор района с ближайшей вершины 2 793 м показали, что перевала из верховьев левого притока реки Кодар в долину Экса не существует. Все пути в этом направлении могут пролегать только через вершину 2 793 м — узловую при пересечении главного хребта с отрогами, разделяющими долины ручьев Метельного, Экса и рек Снежной и Кодар. Сама вершина 2 793 представляет собой цепь зубчатых, сильно разрушенных скал. По склону в сторону ручья Экса ориентировочная категория сложности спуска — 2Б.

В результате разведки группа пришла к мнению, что существует только один перевал Моника, а именно перевал, ведущий в верховья ручья Метельный, причем сложностью не ниже 2А.

В. БАЖАНОВ, А. СОВЕТОВ
Ленинград

Парадоксы ЗААЛАЯ

Привычная для туристов картина: группа, расположившись на морене, гадает, где следующий перевал. Рядом сверкает ледовым панцирем Заалайский хребет. Где-то здесь должен быть перевал Назарова. Если верить Перечню классифицированных перевалов, сложность его 2 Б, высота 5 000 м. А находится он южнее вершины 4 915 м. Выходит, перевал выше вершины! Это, конечно, опечатка. По-видимому, перевал — самая низкая седловина у начала ледового ребра пика Корженевской, На седловину ведет некрутой и недлинный снежный склон. Значит, это не 2Б. Если же снег растает и обнажится лед, тогда сложность возрастет до 2 Б, но лед можно обойти по осыпным кулуарам, и, кроме того, перевалы с изменяющейся сложностью принято помечать звездочкой: 2А* для нашего случая. Может быть, сложные участки есть со стороны ледника Атджайляу и мы их еще не видим! Но вот фотографии — на них спокойный ледник и осыпной взлет к седловине. После прохождения уточняем: категория сложности 2А, высота 4 600 м. Следующий перевал — Полковой, 1Б, 4 800 м, ведет к языку ледника Уй-су. Перед группой вершина Полковая. С обеих сторон от нее седловины. Поднимаемся на более простую слева по ходу от вершины. Высота 4 600 м на 200 м ниже, чем должно быть. И оказалось, что перевал Полковой находится справа от вершины, действительно имеет высоту 4 800 м, но сложность его — не менее 2А. Перевал, пройденный нами, — 1Б, 4 600 м ведет в другую долину.

Еще пример: перевал Уй-су. По перечню 2Б, 5 700 м. На деле же не сложнее 2А, да и высота не столь солидная — 5 400 м.

К сожалению, такие ошибки в Перечне — отнюдь не досадное недоразумение. Здесь можно найти перевалы ЗБ категории сложности, которые в удачные годы проходятся с одновременной страховкой, как, например. Раздельный а Заалайском хребте. Есть примеры заниженных оценок.

Выйдя на такой перевал, группа попадает в двойственное положение. Если признать, что перевал проще, чем в Перечне, МКК чего доброго снизит зачетную сложность маршрута, а судейская коллегия чемпионата не даст призового места. Если перевал оказался сложнее, чем заявлено, и тем не менее пройден, можно получить серьезное взыскание. Поэтому отчеты пишут под Перечень: так спокойнее, и ошибки остаются минами замедленного действия.

Какой же выход! Конечно, после тщательного анализа существующих отчетов надо исправить Перечень и устранить причины ошибок. Может быть, стоит поручить определение сложности нового перевала маршрутной комиссии после публичного отчета первопроходцев! Это наверняка исключит субъективные ошибки, да и обмануть опытных туристов, демонстрируя слайды и фотографии, будет непросто.

А. АЛЕКСЕЕВ

КРУГОВАЯ ПОЛОСА

Кульминацией любого слета служат соревнования по технике туризма, и не случайно именно «туристская полоса» привлекает столько участников. Но порой не всем желающим удается выступить в соревнованиях. Этапы, включающие преодоление различных форм горного рельефа, элементы спасработ, разнообразные способы переправ через реки, как правило, довольно продолжительны по времени. В результате выступления с участием 15—20 команд затягиваются на целый день,

В турклубе Московского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетического института сумели существенно сократить время проведения «полосы», сочетая принципы круговой тренировки и хорошо зарекомендовавшего себя кросс-похода.

Основное отличие от кросс-похода заключается в том, что команды перед началом соревнований распределяются по всем этапам (их число должно быть больше либо равно числу команд, а наиболее интересные этапы размещают недалеко друг от друга) и с общего старта начинают прохождение трассы. После каждого этапа происходит циклическая перестановка команд, и по окончании дистанции команды финишируют одновременно.

Отметим, что контрольное время для каждого этапа должно быть одинаковым. Это достигается подбором соответствующего количества и уровня сложности технических элементов. При превышении контрольного времени команду снимают с этапа и штрафуют за каждого не прошедшего этап участника. За прибытие к следующему этапу до начала отсчета времени команда премируется. За технические (и тактические) нарушения участников тоже штрафуют. Результат выступления определяется по разнице штрафов и премий.

Выигрыш во времени очевиден. Для круговой полосы из 20 этапов при участии 20 команд потребуется, например, 3 — 4 часа. Причем все это время каждая команда будет на трассе. Общий старт и финиш, одновременная загрузка всех этапов резко повышают привлекательность соревнований для зрителей и значительно увеличивают число выступающих. Кстати, если предусмотреть параллельные этапы разной трудности, открывается возможность проведения соревнований в абсолютном классе.
Круговая полоса применима не только для горных туристов. Например, можно включать этапы ориентирования и элементы общетуристской техники.

Словом, все зависит от изобретательности организаторов.

А. КОПТЕВ, перворазрядник по горному туризму, председатель горной комиссии МЭИ

ЛЕДОВО-СКАЛЬНЫЙ МОЛОТОК

При подъеме по крутым ледовым склонам часто используют ледовые и комбинированные молотки. Из-за длинного клюва ими неудобно забивать скальные и ледовые крючья и извлекать их обратно.

По той же причине молотки неудобны для упаковки в рюкзак. Кроме того, трудно устанавливать и снимать клюв. Поскольку съемный клюв расположен со стороны противоположной бойку молотка, нельзя применять профильную рукоятку с впадинами для пальцев руки. Рукоятка молотка разворачивается в руке на 180° вокруг своей оси по сравнению с ее положением при использовании молотка без клюва. В предлагаемой конструкции комбинированного ледово-скального молотка сделана попытка устранить эти недостатки.

Ледово-скальный молоток представляет собой обычный скальный молоток, снабженный съемным клювом. Конструкция и размеры деталей съемного клюва приведены на рис. 2.

Съемный клюв крепится на молотке при помощи гайки. Отверстие диаметром 12 мм предназначено для крепления репшнура или карабина.

Для уменьшения веса все детали ледово-скального молотка за исключением бойка могут быть выполнены из титанового сплава. Общий вес с титановым клювом составляет 850 г.

Стальные детали молотка имеют цинковое покрытие для защиты от коррозии. Особенность предлагаемого молотка состоит в расположении острия съемного клюва и центра тяжести молотка на дуге окружности, описанной радиусом из центра на конце рукоятки. Это повышает удобство при пользовании молотком на льду, исключая «отдачу» в рукоятку при забивании клюва.

Е. МОРГУНОВ, мастер спорта

г. Запорожье

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

В ПОИСКАХ БОЛЬШЕНОГА

В 1989 году люди всего мира отметят 130-летие дарвинизма — научной теории, объяснившей развитие органического мира, в том числе и происхождение человека. Но современная наука еще не до конца раскрыла все ступени лестницы, связывающей человечество с его животными предками. Поиски продолжаются.

Так, в августе 1972 года в Восточной Африке, к востоку от озера Рудольфа (Кения), было сделано сенсационное открытие: экспедиция английского палеонтолога Ричарда Лики обнаружила череп ископаемого человека, получивший регистрационный номер 1470. Находка, абсолютный возраст которой, по данным калий-аргонового анализа, превышает 2,8 миллиона лет, заставляет специалистов во многом по-иному подойти к проблеме происхождения человека.

Действительно, ситуация возникла поистине парадоксальная. Древнейший человек на нашей планете оказался по многим признакам ближе к человеку современного вида, чем гоминоиды (человекоподобные), жившие более чем на 2 миллиона лет позже обладателя «черепа 1470» и считавшиеся до настоящего времени нашими предками. Как все это объяснить с позиций сегодняшних представлений о стадиальности в эволюции человека? Задача эта в высшей степени трудная.

Для дальнейшего развития науки о происхождении человека новые находки совершенно необходимы. Очевидно, что это будут в основном останки вымерших видов. Между тем не так уж много нереального в предположении, что где-либо, в труднодоступных уголках земного шара, могут и поныне обитать существа, стоящие в своем развитии на одном из далеких этапов человеческой эволюции. Отсюда понятен тот особый интерес, который вызывают сообщения о «снежном человеке», время от времени появляющиеся в печати. Правда, название «снежный человек» не совсем верно: по мнению исследователей, он лишь.крайне редко пересекает снежные поля, переходя из долины в долину.

Первым поведал миру о таинственных следах, оставленных на снегу неизвестным существом, английский майор Л. Уэддл, обнаруживший их в 1889 году у границ Тибета на высоте 5 180 метров. «Несколько широких отпечатков ноги шли поперек нашей тропы к высоким пикам, — писал он. — Тибетцы приписывали их волосатому дикому человеку, который живет, по их мнению, в области вечных снегов». Однако не только тибетцы рассказывали о «диких людях», обитающих в области вечных снегов Гималайских гор, упоминали о них в своих повествованиях индийцы, непальцы и шерпы.

В Европе и США существо это получило название «сноу-мен» («снежный человек»), а жители Гималаев зовут его «мих-ти», «ми-ге», «мирка», «йети» и «метч-канг-ми», что в переводе с тибетского означает «грязный снежный человек».

Шерпам, селения и монастыри которых расположены в горах Непала выше 4 000 метров над уровнем моря, издавна были известны две разновидности «йети» — «мих-ти» («мих-те») и «дзу-ти» («дзу-те»). Первая обитает в Непале и Тибете, ходит на четвереньках и внешне напоминает черного гималайского медведя.

В сентябре 1921 года участники первой английской экспедиции на Эверест примерно на высоте 6 700 метров также увидели таинственные следы «снежного человека». Но лишь спустя четыре года греческому исследователю А. Том баз и посчастливилось встретить их обитателя. Он столкнулся с ним в Сиккиме (экспедиция на южные склоны вершины Канченджанга), на стоянке возле пика Кабру. Вот как это случилось.

На высоте 4 600 метров путешественник заметил в 200— 300 метрах от себя неизвестное существо, которое довольно плохо рассмотрел из-за яркого солнца. Однако предоставим слово очевидцу: «Несомненно, фигура по форме походила на человека, двигающегося в вертикальном положении, время от времени она останавливалась, чтобы выкопать карликовый рододендрон.

Фигура была темной, и на ней не было одежды. Через минуту фигура скрылась в густых зарослях, и я потерял ее из виду. Я рассмотрел следы, которые походили на следы человека, но были длиной от 15 до 18 см и шириной до 23 см в самой широкой части. Отпечатки пяти пальцев и подъема были отчетливыми, но пятка отпечатывалась неясно. Я насчитал пять следов на расстоянии от 30 до 45 см один от другого. Следы несомненно принадлежали двуногому».

В 1954 году по инициативе английской газеты «Дейли Мейл» в Гималаи на поиски неизвестного была направлена специальная экспедиция. Наблюдения ее изложены в книгах Чарльза Стонора «Шерпы и «снежный человек» и Ральфа Иззарда «По следам «снежного человека», изданных на русском языке в 1958 и 1959 годах. Затем в Непале работали американская, английская, швейцарская и другие экспедиции. И, наконец, в 1960—1961 годах в Гималаях поисками неуловимого примата занималась комплексная экспедиция под руководством покорителя Эвереста новозеландского альпиниста Эдмунда Хиллари. Результаты ее работы подробно освещены в книге Э. Хиллари и Д. Дойла «На холодных вершинах», переведенной на русский язык в 1983 году.

Все эти экспедиции закончились неудачей: их участникам ни разу не пришлось хотя бы издали видеть «снежного человека», несмотря на поистине героические попытки отыскать его. Исследователи находили свежие следы неизвестного, клочки шерсти; узнавали, что вот только накануне кто-то из местных жителей видел его. Но ни преследование, ни тщательное прочесывание местности не дали никаких результатов.

В 1958 году, в связи с появлением в прессе сообщений о том, что «снежного человека» видели на Памире, сотрудниками экспедиции Академии наук СССР, работавшей в этих районах, были произведены поиски «голуб-ялвана», как его там называют.

Ученые собрали богатые научные материалы по ботанике, геологии, археологии, фольклору, но загадочного существа не обнаружили. Об этом рассказано в книге К. В. Станюковича «По следам удивительной загадки», изданной в 1965 году.

Однако, судя по сообщениям прессы, «снежного человека» видели не только на Памире и в Гималаях — его встречали на обширной территории: в Северной Америке от Калифорнии до Канады, в Южной — в Эквадоре; на Кавказе, в Забайкалье, в Якутии, на Чукотке, в Монголии. По имеющимся в литературе сведениям, неизвестного не раз снимали на кинопленку, и даже кое-где он попадал в руки людей! Кроме того, с его следов сделаны сотни фотографий и гипсовых слепков. К слову, первым запечатлел на фотопленку следы «снежного человека» в 1951 году в районе Эвереста английский путешественник Эрик Шиптон. С тех пор они-то и стали самым убедительным доказательством проживания на земле неведомого науке двуногого существа.

Действительно, кто-то же ходит по горам, лесам и равнинам, оставляя на грунте отпечатки плоскостопой человеческой ступни, длина которой порой достигает 50 сантиметров! Но противники гипотезы существования «снежного человека» утверждают: таинственные оттиски — не что иное, как следы медведя, который при передвижении ставит след в след передние и задние ноги.

Однако у косолапого совершенно нечеловеческое соотношение между пальцами: самый длинный из них находится в середине, а мизинец длиннее большого пальца. Более того, на медвежьих глубоких следах всегда видны когти. И вообще скептикам следовало бы знать, что на нашей планете вовсе нет медведей с длиной ступни 50 см. Таким образом, «медвежья гипотеза» не выдерживает критики. Что же остается? Остаются две версии: следы — подделка или их действительно оставил «снежный человек».

(Продолжение в следующем номере)

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

ЕВРОПА

СПАСЛИСЬ БЕГСТВОМ

Растущий поток туристов обратил в бегство 37 монахов-бенедиктинцев из монастыря Отекомб на озере Бурже во французском департаменте Савойя, Большинством в две трети голосов благочестивые братья приняли решение перебраться в другой монастырь на юге Франции. Там они надеются вновь обрести страстно желаемый покой.

Монастырь Отекомб стал объектом паломничества любителей путешествий благодаря погребению в его стенах 42 принцев савойской династии, в том числе последнего короля Италии Умберто И. По подсчетам монахов, за один год их приют посетили в общей сложности 350 000 туристов (до 4 000 в день), которые стучали в двери монастыря в любое время дня и ночи.

РЕТРО-ПОЕЗД

Путешествия в специальных туристских поездах пользуются большой популярностью, особенно когда такие поездки носят экзотический характер.

Туристский поезд «Аль Андалус Еспрессо» идет в течение недели через всю Испанию, Поезд составлен из вагонов начала века, впереди него — локомотив того же времени. Проводники также одеты в униформу-ретро. Примечательно, что путешествие начинается на вокзале мадридского музея национальных железных дорог. О том, что этот вид путешествий полюбился людям, свидетельствует тот факт, что по маршруту проехало уже более 50 тысяч человек,

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

Памятники воздвигаются с незапамятных времен в честь крупных исторических событий или выдающихся личностей. Природным явлениям памятники сооружаются самой природой. И все же имеются исключения, С недавних пор в восьми километрах от чешского города Бероун на месте, где необыкновенно отчетливо виден переход геологических слоев силурийского периода в слой девонского периода, возвышается монумент, воздвигнутый людьми. Международная комиссия по стратиграфии выбрала этот район в качестве естественной модели, на которой можно ясно проследить переход от одного геологического периода к другому.

Монумент, произведение скульптора Й. Новотного, состоит из двух мраморных колонн высотой четыре метра, на каждой из которых помещена бронзовая табличка с текстом на трех языках, описывающим феномен.

ВАС РАЗБУДИТ АВТОМАТ

В одном из отелей Оксфорда клиентам предлагается система, дающая возможность разбудить их в определенный час. На телефонном аппарате набирается цифра «8», а далее четыре цифры по требованию. Если вам необходимо проснуться в 7 часов утра, то набирается «0700». В указанное время сработает автоматический сигнал. Если клиент не реагирует на него, сигнал будет повторен через две минуты. И так три раза. Если и в этом случае клиент не проснулся, к дежурному по отелю поступает автоматический сигнал и в номер к спящему приходит кто-либо из персонала. От первого сигнала до прихода работника отеля проходит всего семь минут.

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ НА ВЕСЛАХ

Сорокапятилетнему британцу Тому Маклину удалось за 56 дней в одиночку пересечь на гребном шлюпке Атлантический океан. Тем самым он установил новый рекорд скорости — прежний принадлежал французу Жерару д’Абовилю, он совершил подобное плавание за 71 день и 23 часа. Маклин отправился в путь от Ньюфаундленда и завершил его у берегов родного острова. За время плавания шлюпку однажды опрокинули огромные, высотой двенадцать метров волны, а один раз она чуть было не столкнулась с танкером.

АЗИЯ

ОТДЫХ НА ВОДЕ

Сингапур — всемирно известный туристский центр. К сожалению, до сих пор путешественники совершали свои поездки только по суше. Идя навстречу клиентам, фирма «Йот чартер оф Сингапор» разработала шесть морских туристских маршрутов. К услугам желающих небольшие яхты, рассчитанные на 4—6 пассажиров. Яхты оборудованы орудиями для рыбной ловли, аквалангами и другим спортивным инвентарем. Продолжительность плавания от 5 до 14 дней. Маршруты предусматривают полную безопасность от нападения хищных рыб во время купания или подводной охоты.

КТО ТРАТИТ БОЛЬШЕ?

Согласно исследованиям, проведенным Японской национальной туристской организацией, в настоящее время Токио занимает восьмое место в мире по сумме расходов любителей путешествий. На первом месте стоит Нью-Йорк, затем Лондон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Торонто, Гонолулу, Чикаго.

ПО СЛЕДАМ ПИСАТЕЛЯ

Железнодорожный маршрут длиною 6 600 километров, разработанный индийской туристской фирмой «СИТА уорлд трэвел», называется «По местам, связанным с жизнью и творчеством Киплинга». Поездка начинается в Бомбее и охватывает двенадцать городов Индии. Ее продолжительность 20 дней. Маршрут построен так, что днем туристы совершают экскурсии, а ночью осуществляются все передвижения.

АМЕРИКА

ПУТЕШЕСТВИЕ В НАГРАДУ

Туристская поездка как высшая форма поощрения за успехи в работе появилась в США в конце 50-х годов. Однако практика таких премий получила широкое распространение лишь сейчас, когда этот вид поощрения считается даже более предпочтительным, чем какой-либо потребительский товар.

Критериями сотрудника, который может получить такую премию, служат показатели его работы: количество выходов на работу, вклад в обучение новичков, исполнительская дисциплина, число предложений по улучшению работы фирмы. В США в некоторых компаниях даже проводится конкурс «Вы — уважаемый человек», по которому каждый служащий, если он делает что-либо сверх своих обязанностей, получает каждый раз поощрительную карточку. За определенное число этих карточек ему предоставляется право на бесплатную недельную поездку.

Следует добавить, что работники туристского сервиса подметили одну особенность таких путешественников — они чрезвычайно требовательны к качеству обслуживания.

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Уикенд в Вашингтоне

Вашингтон, как и всякий столичный город, в конце недели меняет обычный облик. Пустеют кварталы правительственных учреждений, а огромную площадь в центре города и район увеселительных заведений Джорджтаун заполняет праздничная публика. Многие вашингтонцы отправляются на лоно природы: порыбачить на Потомаке, позагорать на скалистых берегах этой реки или проплыть по ее водам на юркой байдарке.

Другие предпочитают дальней поездке неспешную прогулку по тенистому парку или экскурсию — в музей космонавтики, например, где можно увидеть макеты первого в мире советского искусственного спутника Земли, космических кораблей «Союз» и «Аполлон». В Вашингтоне немало мест, интересных для туриста. Подобно златоглавому Кремлю в Москве и Эйфелевой башне в Париже своеобразным символом Вашингтона можно считать Капитолий. Его массивный круглый купол изображен на миллионах цветных открыток, в любом проспекте или альбоме, посвященном столице США. Капитолий, где заседает Конгресс, 

Белый дом — резиденция президента, памятник Джорджу Вашингтону — это официальные достопримечательности. Туриста привлекает и другое.

Вот прямо на улице выставлена экспозиция живописи и графики. Рядом сидит художник. За несколько долларов он готов нарисовать Ваш портрет. Яркая достопримечательность города — рыбный рынок, демонстрирующий обилие даров моря. Любознательный человек получит удовольствие, посетив зоопарк. Детей здесь невозможно удержать — они так радуются, угостив бананом слона.

Словом, как и в Москве или в Париже, есть где отдохнуть в Вашингтоне в конце недели.

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Минск и окрестности

В 1943 году партизанское движение в Белоруссии достигло такого размаха, что народные мстители надежно удерживали и контролировали 60 процентов территории республики. Одной из 22 зон их боевых действий была Борисовско-Бегомльская зона.
Совершим по ней однодневное путешествие на автомобиле. Выехав из Минска ранним утром, проедем через Логойск, Плещеницы, Борисов.

Древний город Минск (первое упоминание в летописи относится к 1067 году) славен множеством знаменательных событий. В 1898 году здесь состоялся 1 съезд РСДРП, провозгласивший создание Российской социал-демократической рабочей партии. Накануне Великой Октябрьской социалистической революции город стал политическим центром, руководившим революционной работой в Белоруссии. В тяжелые годы Великой Отечественной войны в городе действовал подпольный обком. Отсюда в ближайшие партизанские зоны поступало оружие, боеприпасы, медикаменты, шло людское пополнение. Боевые диверсионные группы действовали на железнодорожном узле, уцелевших предприятиях, аэродроме. В конце 1943 года партизаны вывели из строя подземный кабель, соединявший ставку Гитлера со штабом группы армий «Центр».

В Минске можно посетить музеи и ознакомиться с многочисленными экспонатами, рассказывающими о действиях партизан Борисовско-Бегомльской зоны.

Холмистая, покрытая лесами Логойщина — край партизанской славы, самоотверженной борьбы с захватчиками. Никого не оставит равнодушным знакомство с деятельностью партизанских групп и отрядов «Мститель», «Штурм», «Грозный», «За Отечество»; с боевыми операциями партизанских бригад «Народные мстители», имени В. Т. Воронянского. Захватчики жестоко расправлялись с жителями городов и деревень. Только в Логойском районе карателями было сожжено 102 села. Среди них — Хатынь, которую фашисты сожгли вместе с жителями 22 марта 1943 года. На этом месте воздвигнут мемориальный комплекс.

Путь от Логойска до Плещениц проходит среди песчаных холмов, покрытых сосновыми лесами. Летом в лесах изобилие ягод и грибов. Для этой местности характерны следы работы ледника, оставившего после себя огромные валуны, сигарообразные холмы, множество оврагов. В годы Великой Отечественной войны в этом районе действовали крупные партизанские соединения. По пути на Борисов советуем посетить деревню Иканы, где в местной школе создан музей партизанской славы, и побывать на озере Палик.

В лесном массиве рядом с озером базировались многие отряды и бригады Борисовско-Бегомльской партизанской зоны, в том числе и бригада «Дяди Коли», которой командовал П. Г Лопатин, ставший впоследствии Героем Советского Союза. В лесном болотистом массиве сохранились землянки и братские могилы партизан.

Ближе к Березине начинаются большие леса, которые тянутся до самого Борисова. Город возник на левом берегу Березины в начале XI века и был важным торговым пунктом на пути из Киева в Новгород. В окрестностях города со времен Отечественной войны 1812 года сохранились остатки артиллерийской батареи русских войск. В ноябре 1812 года севернее Борисова у деревни Студенка происходила поспешная переправа через Березину остатков французских войск. В годы Великой Отечественной войны в районе Борисова шли ожесточенные бои. Несмотря на жесточайший террор, в Борисове действовали подпольные антифашистские группы.

Обеспокоенные активностью партизан, гитлеровцы решили очистить от них тылы группы армий «Центр». После многодневных боев основные силы партизан были оттеснены в болото возле озера Палик. С приближением Советской Армии каратели сняли блокаду Борисовско-Бегомльской партизанской зоны. Преграждая путь отходившему под ударами советских частей врагу, народные мстители бригады «Железняк» овладели переправами по реке Березине севернее Борисова и закрепились вдоль западного берега реки на протяжении 17 километров. Бригада отбила все попытки противника форсировать Березину, удерживала переправы до подхода советских войск. В настоящее время Борисов — один из крупнейших центров деревообрабатывающей промышленности республики. Имеются здесь и другие крупные предприятия.

На обратном пути в Минск нужно непременно сделать остановку в Жодино — на родине Героя Советского Союза П. И. Куприянова, повторившего подвиг Александра Матросова. В августе 1975 года в Жодино открыт памятник советской матери-патриотке.

Прообразом послужила А. Ф. Куприянова, потерявшая на войне пятерых сыновей.

И снова мы в Минске — прекрасном современном городе, столице Белорусской ССР. 16 июня 1944 года здесь состоялся партизанский парад. Давно восстановлен из пепла Минск. Теперь это крупнейший промышленный и культурный центр республики, важный транспортный узел. В Минске работает Академия наук БССР, много высших учебных заведений, научно-исследовательские институты и различные культурные учреждения.

ЛИТЕРАТУРА: Советский Союз. Белоруссия. М., «Мысль», 1967; Партизанскими тропами Белоруссии. М., Профиздат, 1984; Минская область. Туристская карта. ГУГК, 1986.

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

КОЛУМБЫ ЗОЛОТОЙ КОЛЫМЫ

60 лет экспедиции Ю.А. Билибина и В. А. Цареградского

Счастливый случай свел в Ленинградском горном институте, а затем во время Алданской экспедиции двух выдающихся людей, положив начало новой главе в истории геологической науки и новому этапу в освоении далекой северо-восточной окраины нашего государства — Колымского края.

Юрий Александрович Билибин (1901 — 1952) принадлежал к числу тех, кого с полным правом называют первооткрывателями. Необыкновенно талантливый человек с изобретательным умом и проникновенной интуицией, он вместе с Валентином Александровичем Цареградским проложил путь на Золотую Колыму.

Кэпсэ, догор

— Осенью 1928 года ни Билибин, ни я не были уверены, что на Колыме, как на Алдане, есть промышленные запасы золота. — Голос Валентина Александровича Цареградского звучит глухо: сказывается хроническая болезнь горла, заработанная им во время долгой работы на Колыме. Он был заместителем Билибина по 1-й КГРЭ, руководил 2, 3 и 4-й Колымскими экспедициями и с 1938 по 1956 год — геологоразведочной службой Дальстроя.

Первым, кто сообщил точные данные о золоте на притоке Колымы — Среднекане, был старатель Поликарпов. Инженер Ю. Розенфельд в своей записке сообщал, что сделанная им пробная промывка жил ниже устья Буюнды дала несколько золотинок. Устье Буюнды находится недалеко от Среднекана. Таким образом, — Цареградский поднимает тонкий палец, — мы, направляясь в эту часть бассейна Колымы, надеялись попасть в самый центр распространения золотоносности. Вот, смотрите… — Валентин Александрович разглаживает карту. — Охотское море. Полуостров Старицкого. Тауйская губа. Здесь 4 июля 1928 года в поселке Ола высадилась с парохода «Дайбоши-мару» Первая Колымская ГРЭ.

18 августа первая партия покинула поселок и пошла вдоль реки Ола. Впереди — проводник якут Макар Медов и Билибин. Караван вьючных лошадей замыкал геолог-прораб Сергей Дмитриевич Раковский. Билибин смог взять с собой только его и четырех рабочих. Этот день мне не забыть: протянулась первая путевая ниточка в неведомый край. Я остался в Оле. Мне и всем остальным участникам экспедиции предстояло ждать возвращения Медова с лошадьми, чтобы, забрав свою долю снаряжения и провианта, присоединиться к Билибину близ устья Среднекана.

— Было ясно, что до наступления зимы к Среднекану через горы не добраться. Медов посоветовал выйти на приток Бохапчи—Малтан, построить плоты и сплавиться до Колымы, а по ней до Среднекана. Отряд Билибина благополучно добрался до водораздела между рекой Олой и системой Бохапчи. Затем билибинцы легко поднялись на перевал и через плато Эликчан спустились в верховья Малтана. Пройдя берегом Малтана до устья небольшой речки Хурэнджи, Билибин разбил в конце августа лагерь и стал строить плоты. 29 августа билибинцы начали сплав на двух плотах… А теперь, как говорят якуты, кэпсэ, догор. Говори, друг…

Протоки Малтана

«У ч у г е й, д о г о р», — не раз повторял я слова благодарности Цареградскому, добираясь по Колымской трассе до Атки, поселка вблизи Малтана. Учугей — спасибо — за то, что из 1-й ГРЭ, как из семени дерево, выросли прииски и шахты, города и поселки, научно-исследовательские институты и вузы современной Колымы. За молодой, энергичный Магадан, возникший там, где Цареградский проводил первые геологические съемки. За «самую длинную в мире улицу» — Колымскую трассу, проложенную по следам колымских экспедиций.

Спасибо, говорят колымчане Билибину и его товарищам-первопроходцам за блестящий прогноз золотоносности верховьев Колымы и Индигирки, Он был принят Советским правительством и лег в основу плана развития золотодобывающей промышленности в этом районе, которая неузнаваемо преобразила некогда прозябавший край… Вот почему нашу экспедицию, снаряженную журналом «Турист», производственным объединением «Севвостгеопогия» (Ягоднинская ГРЭ), Московским филиалом Географического общества АН СССР и Центральным телевидением, радушно принимали все, к кому мы обращались за помощью.

24 июля 1987 года. Галечная отмель Малтана, вблизи устья Хурэнджи. Лагерь нашей московской экспедиции. Главный инженер «Севвостгеологии» Виктор Васильевич Махотин обсуждает со мной, начальником похода, ритуал открытия Памятного знака на месте начала сплава плотов Билибина. На торжество прибыли представители всех колымских геологоразведочных экспедиций и корреспонденты «Магаданской правды», «Магаданского комсомольца». Постамент-конструкция из бурильных труб заброшен вертолетом к устью Хурэнджи. Это от лагеря километрах в 7—8. Туда рано утром на резиновой лодке отплыла монтажная группа — Игорь Хрулев, научный руководитель, Александр Егоров, фотокорреспондент, и геолог Владимир Фролов.

…Живописная толпа геологов и участников экспедиции окружила знак. Где-то здесь Билибин перед отплытием сделал затесы на тополях и написал: «Отсюда 29.VIII. 1928 г. состоялся пробный сплав КГРЭ». Далее шли фамилии и имена: Иван Алехин, Юрий Билибин, Степан Дураков, Михаил Лунеко, Сергей Раковский и Дмитрий Чистяков.

Надпись Билибина повторена на металле. По цепочке передают камни в основание постамента. В тур — записку: слово к продолжателям дела колумбов золотой Колымы. Звучит здравица в честь отважных первопроходцев. Зачитывается телеграмма Герою Социалистического Труда Валентину Александровичу Цареградскому: сегодня, в день его 85-летия, открыт Памятный знак его товарищам.

Из рассказов Цареградского, из книг о первой ГРЭ мы знали, что на Малтане плоты встретили и пороги. Первый из них билибинцы метко назвали Неожиданным… Шел третий день сплава. Мой капитан, врач и комиссар Анатолий Одинец, как всегда, вел счет препятствиям. За час пути — 36 перекатов, мелей, прижимов. Прошли правый хилый приток Асан. Обходим галечный остров. Идем правой протокой, она глубже. Выплыли спокойно на широкий плес перед другим островом. Дима Меркурьев, он идет первым, гребет к правому берегу, очевидно, будет выходить и просматривать, что там, за перегибом русла. Но командор поднялся на корме и заглянул туда, за перегиб…

С Одинцом повторяем маневр первой лодки. Я — на носу, и раньше Толи увидел, что за перегибом. А там — черные глыбы кипят в бурунах. Камни разбросаны по всей шири реки, но больше справа. Так вот он, порог Неожиданный!..

«И там, за излучиной, увидели такие глыбы и такой кипящий котел, что долго слова не смогли вымолвить, — вспоминали билибинцы. — Эта шивера разнесла бы плоты в щепы». Плоты успели свернуть в левую, «гнилую» протоку, она была почти без воды. Весь день первопроходцы разгребали галечные гребни, прокладывали каналы, а по ним проталкивали плоты все теми же стяжками, все теми же плечами с кровавыми рубцами. Так волоком и обошли Неожиданный…

— Пошли! — крикнул Одинец. — Лавируй… Левым! Так! Правым! Еще! Прямо!.. — Команды следовали одна за другой. Но и без команд все делалось как бы само собой. Сказывался опыт сибирских походов. Еще в глазах мелькали угрюмые глыбы, а в ушах шипели пенистые буруны, а мы уже пролетели Неожиданный…

На суровой земле

Непривычно часами идти по земле. Вместе с завхозом Юрой Родиным, кинооператором телевидения Виктором Дьяченко и психологом Сашей Сухаревым карабкаемся по увалам, все дальше уходим навстречу синим цепям далеких гор. Конец июля — разгар колымского лета. Все, что могло цвести, цвело. На ветру трепетали крошечные полярные маки. В распадках золотились куртинки золотистого крестовника. Вдоль ручьев, что серебрились из-под голубой наледи, желтыми медяками рассыпаны лютики и печеночники. Сплошные панцири лоснящихся грибов. Сухие ветки трещали под сапогами, как пулеметные очереди. Все выше и выше в горы…

Полдень, третье августа. Только что прошли лохматую от бурунов шиверу. Лодки полны воды. Не помогли и защитные фартуки: волна шутя продавливает брезент. Пристали к левому берегу. Здесь из таежной чащи с плиты на плиту скакал алмазный водопад.

Пока отчерпывали воду, командор Меркурьев двинулся вперед осматривать порог. Бохапча круто уходила влево, раскидав между берегом и стремниной огромные глыбы. Вспоротая шиверой, река неслась за новый поворот.

Мы, матросы, разгибая натруженные спины, вглядывались в сверкающий расплав реки. Как пойдем? С ходу? Или проводка? Не сплоховать бы! Билибинцы на таких порогах разгружали плоты и проводили их на веревках…

Проводка! Солнце слепит глаза. Но они и так ничего не видят от заливающего их пота. Холодный ветер, ледяные брызги смешиваются с тяжелым дыханием и едким потом. Тяжелая байдарка, как щука на леске, бьется между глыб…

Все же до скалистых ворот провести байдарки не удалось. Выгружаем на берег груз. Перетаскиваем скользкие лодки и тяжелые рюкзаки через мыс. Разбиваем лагерь. Грузный, рыжеусый Миша Белкин, еле протискиваясь между хаосом камней, собирает плавник и валежник для костра. Палатки примостились как попало: узкая полоска берега мала для шести «домов». Гудит река, набегают волны пульсирующего порога. От яркого пламени костра каменеют сумерки. Равнодушно взирают на нас цепи гор. Они стояли уже тогда, когда на Земле не было воздуха, не было жизни. Их ничем не удивить.

Шестое августа. Горы расступаются и вновь сжимают Бохапчу. На осыпях крутых скал трогательно белеют… родные березки! Первые березки за весь путь. Черный зев ущелья дышит холодом и неизвестностью. Влетаем из ослепительного дня в дымящийся сумрак.

Вечером как-то незаметно выплыли в Колыму. По синим хребтам шагают мачты ЛЭПов, Белеют здания Синегорской ГЭС, По рации, за несколько дней до выхода в Колыму, договорились с начальником Ягоднинской ГРЭ Н. А. Ахреевым, чтобы нас ждали у Колымского моста, возле поселка Дебин, 8 августа в 17.00. И в назначенное время геологи встречали нас. Мы оправдали их надежды. Повторили нелегкий путь Билибина и его отважных товарищей, которые горели страстью к неизведанному.

Николай ТАРАСОВ, действительный член Географического общества АН СССР

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

ШТУРМ БЕЛОГО СТОЛБА

Это был и поход и восхождение, словом, настоящая экспедиция по непройденному никем маршруту. Мы отправились на штурм «Белого столба» — уникального гранитного останца высотой 75 метров. Из всех амурских столбов он самый высокий, самый технически сложный и самый белый.

Предыдущим восходителям только с третьего подхода удалось достичь его вершины. Восьмерка под руководством опытного хабаровского альпиниста и туриста Германа Кима поднялась на столб в сентябре 1981 года.

Нас всего пятеро: скалолазы из Комсомольска-на-Амуре Сергей Копылов, Павел Крамаренко, Андрей Хелин, Анатолий Линник и я, представляющий Владивостокскую секцию альпинизма. Собираемся в Комсомольске-на-Амуре, далее наш путь лежит по реке Амур на «Метеоре» до села Нижнетамбовское, где сейчас растет город. Строители нового города уже создали свой турклуб. А мы успели с ними подружиться, и теперь быстро решаем проблемы с переправой на другую сторону реки. Столбы там.

Вечером подходим к столбу. В небе полная луна. В ее свете кажется, что не облака плывут мимо вершины, а эта громадина плавно падает на тебя. Лучше, не смотреть.

Утром рассматриваем пояса потолочных карнизов. Почти кубические блоки стоят друг на друге с поворотом в одну сторону. Поэтому-то маршрут наших предшественников выглядит как отрезок спирали.

Северо-восточная стена особенно страшна, но как раз на ней просматривается проход без явных карнизов. Выбираем ее. Мы с Павлом развешиваем на себе снаряжение.

Начинаем восхождение по 8-метровой стенке, совершенно гладкой. Ее покрывает лишайник, лепестки которого доходят до размеров ладони. Поэтому столб и кажется белым. Мох этот, когда сухо, жесткий, руки царапает, а чуть сырость — мгновенно размокает до слизистого состояния.

Бью шлямбурные крючья, и сразу сюрприз: пробойники, испытанные на наших, приморских гранитах, «не тянут». А когда оглядываюсь вокруг, то выясняю, что уже основательно «оторвался от земли». Мы с Крамаренко работаем у правой кромки грани, а у левой метрах в сорока от нас — Сергей Копылов с Андреем Хелиным на маршруте Кима. Наконец, добираюсь до горизонтальной щели и на лесенках ухожу вправо, на ребро. Качнувшись, падаю животом на полочку и первый раз становлюсь ногами на скалу. Ребро вертикальное и такое же гладкое, как стенка.

Метрах в пяти над палочкой наткнулся на маленькое чудо. В скале глубокое отверстие, только руку можно просунуть. И в самой глубине растет идеальный карандаш горного хрусталя темно-фиолетового цвета.

Беру влево, в обход потолочного карниза. У меня весь маршрут построен на обходных маневрах. Дождь уже не моросит, а идет вовсю. Ветер тоже усилился. Во время порыва приходится все бросать и прижиматься к скале, чтобы не сбросило. Погода стала явно неходовой. Возвращаемся.

Да, если завтра не заберемся, ситуация усложнится. Лодка за нами придет первый раз завтра, затем послезавтра, и все. Да и продукты заканчиваются. Пора начинать подъем. После каждого шага приходится долго ловить лесенку, она трепещет на ветру как бешеная и нижней ступенькой норовит выбить глаз. Вяжу стремя. Мой напарник Крамаренко на полке устраивает себе гнездо, а я встаю на вчерашний крюк. Здоровенные капли, оторвавшись от карниза, за 20 метров полета набирают такую пробивную силу, которой не может противостоять моя непромокаемая одежда.

Самая-самая из всех непогод — это дождь, переходящий в снег с ветром. Ни в какой мороз так не холодно, как в такую водяную метель. Вот она нас и накрыла, моя «любимая» непогода. Надо спускаться.

Внизу, конечно, чай, костер и растирание согревающей мазью. Дрова мокрые, и все вокруг мокрое: и спальники, и одежда. По небу тянутся тяжелые облака, и льет и воет ветер, и на столбе опять снег. А ведь запросто можно не залезть. Но жить спокойно этот столб не дает. Это как заноза.

Опять мы на полке под водопадом. Ловлю момент, быстро набираю высоту по вчерашним крючьям и до следующего дождевого заряда успеваю подняться еще метра на три. Теперь я в «мертвой зоне». Вода бесшумно падает за моей спиной. Тупой внутренний угол хорошо защищает меня от ветра. Долблю. От каждого отверстия тянется метровая белая полоска породы. Угол выводит к стыку блоков, без карниза. Дальше начинается выполаживание, за ним «нос» — большущий нависающий выступ с горизонтальной площадкой наверху. В спешке ломаю пробойник. А впереди еще два блока.

Угадываю подо мхом неровности, раскапываю их и осторожно выхожу на «нос». Теперь уже защиты от ветра нет, он может меня сдуть. Быстро перебираюсь на северо-западную грань и попадаю в «карман», где не дует и не льет — сверху потолок. Здесь и заночевать можно, если что. До темноты остается час. До верха — метров 10 гладкой стены.

Наступающая темнота подхлестывает меня. С рекордной скоростью набираю несколько метров вертикали. Последний крюк вставляю на ощупь. Дотягиваюсь до верхней площадки столба. По вертикали остается сделать один шаг. Достаю специальный стальной крючок «скайхок», прилаживаю, прищелкиваю лесенку и пробую. «Скайхок» держит. Втискиваюсь в косой желоб и, извиваясь, как ящерица, выползаю наверх.

Какой здесь ветер! Даже мысли не возникает встать на ноги. Ползком добираюсь до каменной глыбы, креплю перила, потом на длинной самостраховке ползу к краю и кричу в сторону костра: «Вершина!» Отсюда хорошо виден Амур. Вокруг торчат из леса другие столбы: «Подводная лодка», «Солдат», «Француз». Сама вершина представляет собой площадку размерами с боксерский ринг. На ней довольно уютно: растет большой куст стланика, в центре каменная глыба, формой напоминающая корону. В «короне» первопроходцы оставили каждый по какой-нибудь вещице, написали записки. Мы тоже оставляем свои сувениры.

Кричу Крамаренко — ответа нет, а между нами всего десять метров. В то же время внизу все слышат. Какой-то акустический фокус. Но очередной порыв доносит до меня голос Павла. Кричу: «Пошел!» Резко дергаю веревку — может, этот сигнал он поймет. Опять непонятные крики, потом тихо. И вдруг совсем рядом и отчетливо, как галлюцинация: «Выбирай». Черт возьми, он поднимается с верхней страховкой вместо того, чтобы идти по перилам! Веревка идет подозрительно свободно. На конце должен быть Павел, но его нет. Узел развязан. Ну куда может подеваться человек с отвесной стены, которого только что слышал рядом? Спускаюсь вниз до полки, закачиваюсь маятником в нишу. Там стоит Крамаренко.

— Паша, зачем ты отвязал веревку?
— Не знаю. Пытаюсь рассмотреть его глаза.
— Ну, как ты?
— Ничего, замерз только.

Он же целый день на этом холоде в полном бездействии!

Вот как мы «состыковались» на высоте 70 метров над землей.

Теперь вниз. Павел ушел первым.

Ребята выходят к нам навстречу. Пожалуй, есть повод для мужских объятий. Теперь можно снять мокрые скафандры, и — к огню. Сразу же устраиваем праздничный банкет: съедаем оставшиеся полкотелка супа. Полночь, а спать не хочется, надо выговориться.

Утром высовываюсь из палатки и вижу чистое небо. Ну ты посмотри, какая точность у непогоды! Только начали — она тут как тут, только спустились, будто ничего и не было.

Сегодня нас последний день встречают на лодке. Есть надежда успеть при условии быстрого подъема и спуска всей компании. Перспектива заманчивая, поэтому шевелимся, да и есть уже нечего. Назад, значит, на крыльях победы. Хорошо, что она есть.

В. ГАЙНЕЕВ

г. Владивосток

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

ИДЕМ НА РЕКОРД

В 1987 году, спустя девять лет со времени открытия на Бзыбском хребте новой пещеры, команда Геннадия Пантюхина одержала очередную победу. Экспедиция Крымского совета по туризму и экскурсиям, в состав которой входили инструктор КСС Сергей Бучный и маляр-высотник Владимир Фандиков из Симферополя, наладчик Константин Гавриленко, два Александра из Севастополя — топограф Александров и токарь Варфоломеев, ялтинец кузнец Борис Величко, руководитель детского туристского кружка Александр Медведев из Львова, слесарь Валентин Шевченко и маляр-высотник Роман Гришин из Керчи, установила рекорд страны: 1 465 метров. Пройденная ими пропасть имени Вячеслава Пантюхина стала второй в мире по глубине.

Я приехала в Симферополь, чтобы взять интервью у руководителя рекордного штурма. Два десятка лет назад по заданию редакции участвовала в спелеоэкспедиции на Кавказ, спускалась вместе с Пантюхиным в пещеру Назаровскую, писала репортаж о победе ребят — они тогда тоже достигли рекордной глубины — 350 метров. Потом я потеряла Пантюхина из виду, хотя знала, что он кончил институт в Ленинграде, долго работал в Воркуте, в 1970 году вернулся в Симферополь. Иногда слышала о его победах.

И вот теперь передо мной сидел инструктор клуба туристов ВДФСО профсоюзов Геннадий Серафимович Пантюхин — все тот же зеленоглазый Генка, только раздавшийся в плечах, погрузневший, могучий здоровяк, и выдавливал из себя скучные фразы о подробностях экспедиции.

Он нервничал. Да что там, он был просто возмущен расспросами.

— Ну какие такие пиковые моменты могут быть под землей, — искренне удивлялся он. — Конфликт — это, прежде всего ЧП, а оно исключено во время работы.

Ах, Генка, Генка. Интервью явно не получалось. Я смотрела на него — кумира крымских мальчишек, человека, как говорят, стальной воли и мужества, воспитавшего целое поколение спелеологов, и вспоминала восторженный рассказ его ученика Александра Шевчика.

— Вся сила Пантюхина, — говорил он, — в страстной увлеченности и в то же время трезвейшем предварительном расчете. Он так тщательно продумывает операцию и долго подбирает команду, что успех кажется неизбежным. Ему удаются самые дерзкие «прыжки» в бездну.

Мы с ним прошли без гидрокостюмов пещеру Осеннюю — 500 метров за сутки! Бросок вперед и обратно. Смелую вылазку можно было бы отнести к рискованным, если б у Пантюхина не было точного расчета наших сил, возможностей и предстоящих трудностей — словом, всего.

Ну и еще: он не боится нового, пробует то одно, то другое, испытывает и снаряжение, и тактику — ищет самый рациональный вариант.

Помножьте все это на техническое мастерство, знание специальности и опыт — вот и ясно, в чем секрет удач экспедиций под его руководством.

Немудрено, что молодые ребята мечтают попасть к нему в отряд, хотя, — заключил, усмехнувшись, А. Шевчик,— характерец-то ой-ей-ей.

Впрочем, лучше расспросите самих членов чемпионской команды.

— А не мешает азартность при штурме больших глубин? — поинтересовалась я у одного из участников победного спуска Сергея Бучного. — В чем главная трудность при установлении рекорда?

Словно копируя сдержанность своего командира, Сергей пожал плечами и заговорил, казалось бы, о другом.

— Наши спелеологи давно уже работают далеко за километровой отметкой. В 1976 году в отрогах Зеравшанского хребта открыли пещеру Киевскую 990 метров. Геннадий Пантюхин был участником этой всесоюзной экспедиции. Но всего несколько месяцев продержался тогда рекорд страны. Его перекрыли москвичи, покорившие на Кавказе еще более глубокую подземную пропасть, достигнув 1 370 метров в Снежной! Пантюхин в Снежной тоже, конечно, побывал. Крымчан вообще давно привлекал район Бзыбского хребта на Кавказе, пока слабо изученный. Так что на рекорд крымские спелеологи вышли, считайте, в 1973 году, когда Пантюхин повел ребят исследовать эти места, — сказал Бучный.

Тогда, разбившись на небольшие отряды, следопыты осматривали поделенную на условные квадраты территорию ущелий, столь непохожих на привычные крымские яйлы. И в первый же день обнаружили в глыбовом завале небольшую дыру, за которой начиналась наклонная галерея. Узкая, загроможденная камнями, она поначалу не произвела большого впечатления. Однако новички Вадим Шушляпин и Константин Кабаков (ныне маститые скалолазы и альпинисты) вернулись в лагерь вечером с рассказом о том, что метров через двести от входа они остановились перед глубоким колодцем. Это было уже любопытно. И на следующее утро слесарь-инструментальщик завода «Фиолент» Николай Леонов и старший инструктор альпклуба «Крым» Григорий Пройдаков вместе с первой двойкой ринулись вниз. Но дна колодца не достигли. В отчете 1979 года появилось сообщение, что в найденных за десять дней среди прочих пещер (а всего их открыли семь) КРЭ-1 (крымская экспедиция) имеет 160 метров и вероятно продолжение подземного хода. Они вернулись в КРЭ-1 через год в том же составе. Дно КРЭ-1 к концу экспедиции понизилось до отметки 300—355 метров.

В 1981 году крымчане работали на Кавказе уже вместе со спортсменами из Перми и Львова. Достигли 540 метров. Тогда-то и решили, что пора пещере дать название. Ей присвоили имя Вячеслава Пантюхина. Младший брат и ученик Геннадия — известный спасатель и альпинист, чемпион Украины по скалолазанию незадолго до этого трагически погиб на Кавказе.

Полукилометровая глубина ставила исследуемую полость в ряд значительных, а коварный ее характер требовал от покорителей опытности и мастерства. Впрочем, каждая вылазка сюда приносила ощутимые результаты и оставляла все больше загадок. Одна из них могла быть роковой.

…Дождь лил как из ведра. Он шел уже четвертый час кряду, а Пантюхин метался по лагерю, бессильный что-либо сделать. Вот сейчас раздастся сигнал тревоги снизу — ребят должна настичь вода. Но тревожную весть словно заколдовали. Откуда прорвется поток? Снова и снова вглядывался в схемы геологических профилей, высчитывал, прикидывал. Куда исчезала проклятая вода? Этого так и не удалось узнать. За 30 лет своей спелеопрактики Пантюхину не довелось встречать еще столь «сухой» пещеры. И опыты с окрашиванием воды и организацией ловушек по берегам Бзыби результатов не дали. К тому же перед ними оказалась не одна пещера, а целая система разнотипных трещин.

Пещера была сложена из твердых известковых пород и представляла собой то широкие, то узкие щели с острыми «зубами». Но главную опасность таили усеянные тонкими лезвиями каменных перьев стены, которые словно ножом в два счета перетирали самые прочные веревки.

— Знаешь, — возбужденно делился впечатлениями только что вернувшийся в лагерь киевлянин Юрий Костенко, — волосы дыбом встали, когда я увидел, что меня держат всего восемь волокон от веревки. Висел, что называется, на ниточке. До ЧП оставались считанные секунды…

Местами лаз сужался настолько, что протиснуться в него удавалось лишь с большим трудом. И чем дальше забирались ребята, тем труднее давались новые метры глубины. Ведь спелеологи тянули связь, тащили мешки со снаряжением и продуктами, искали среди каменных завалов продолжение. Они первыми проникли туда, где не ступала никогда нога человека, и, по сути, совершали то самое географическое открытие, возможность которого ныне, кажется, уже давно исчерпана.

В течение двух сезонов «топтались на месте» спелеологи. Сколько времени, например, пытались преодолеть сифон на глубине 630 метров! Вязкая жидкая глина неизвестной глубины преграждала путь, и всякие попытки найти обход оказывалась тщетны. Ловушка да и только. Наконец, Игорь Вольский из Севастополя сумел преодолеть жидкую, как выяснилось, полутораметровую кашу. А в дальнейшем догадались спустить воду из сифона, вырыв рядом с ним яму. Можно было идти дальше.

Однако бороться с подземными неожиданностями силами одной областной комиссии стало трудно. На штурм шахты отправлялись то участники украинских республиканских семинаров туристской и инструкторской подготовки, то члены совместной пермско-крымской или украинской экспедиций, хотя ядром организации по-прежнему служила в основном крымская спелеокомиссия.

Две штурмовые группы в 1986 году провели под землей девять суток. Подумайте, надо протащить 20—25 тяжеленных мешков и разложить по пещере, надо протянуть связь, организовать лагерь, чтобы можно было отдохнуть в тепле и сытости. Иначе лютые враги — сырость, холод и усталость наваливаются на человека. Сказочным, хрустальным домиком кажется сияющий в кромешной тьме под полиэтиленовым пологом лагерь. В палатке топливо, продукты, спальные мешки — так выглядит ПБЛ — подземный базовый лагерь, первый из которых они поставили как раз перед сифоном.

А за сифоном шли разделенные небольшими колодцами наклонные галереи и новая серия колодцев. Вот когда пригодились знаменитые пантюхинские «пробежки» вверх на Чатыр-Даг. Говорят, в Шотландии подобные скоростные подъемы — национальный вид спорта. А здесь в недрах «шестого континента» все физические тяготы ребятам позволили выдержать громадная выносливость, приобретенная на тренировках, и техническое мастерство.

В 1986 году они попали к двухсотметровому колодцу. (Кстати, это по сей день самый глубокий среди найденных у нас в стране.)

— Впечатление такое, будто глухой темной ночью спускаешься с обрыва южного берега Крыма, — рассказывал севастополец Константин Гавриленко, руководивший штурмовым отрядом.

В 1987 году длина пещерной системы имени Вячеслава Пантюхина составила три километра, один из которых представляет собой узкие щели. После серии колодцев спелеологи остановились в мощной километровой галерее с полукруглыми сводами как в метро (галерея получила имя ялтинского спасателя Артура Григоряна).

Сейчас, когда вы читаете эти строки, очередной отряд под руководством Геннадия Пантюхина снова работает на подземном маршруте. С 20 июня 1988 года на Бзыбском хребте начинается республиканский семинар МКК. Его участники — а их 30 из Симферополя, Харькова, Львова и Киева — навесят веревки, организуют подземный лагерь и забросят снаряжение. Затем примет старт сборная команда Украины, заявленная на чемпионат страны. На следующем этапе предстоит действовать керченско-пермскому отряду, который должен провести повторную то-посъемку. И завершат четырехэтапную экспедицию севастопольские и пермские спелеологи.

Каждая из этих групп может сделать открытие. Ведь пока основной сток воды не найден. Однако куда-то же стекают паводковые воды после таяния снегов (а высота снега достигает в горах 6—8 метров) и ливней. Надо лишь найти их путь, а он где-то рядом. И кто знает, может быть, кому-нибудь посчастливится найти отверстие выше обнаруженного понора, и пропасть «подрастет» вверх. Не будем гадать. Пожелаем успеха разведчикам недр. Где б они ни были сейчас, каждый может сказать: иду на рекорд!

Ю.КИРИЛЛОВА

Симферополь

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

«Возьмём с собой в дорогу»

Сергей ХАЗАНОВ
(ненаучное юмористическое исследование)

В условиях, когда человек человеку все ближе в час «пик», а телепередачи — все «интересней», единственное, что остается, — встать и уйти. Да-да, в поход, по маршруту…

Вот ранним субботним утром возле расписания пригородных поездов собралась группа необычно одетых личностей. Вглядимся же пристальней в их лица.

Новичок. О туризме мечтал с детства, еще пай-мальчиком на даче в Малаховке, расхаживая в сандаликах с носочками… К первому походу готовил родителей лет двадцать и подготовил плохо: мама плакала и пила бабушкины капли, а папа, не выдержав, ушел из дому и появился лишь перед электричкой. Рюкзак Новичка набит предметами первой необходимости — носовыми платками, рулончиками туалетной бумаги и полным собранием лекарств от экзотических болезней, встречающихся разве что в долине Замбези. Новичок протестует против навязываемой родителями еще одной полосатой пижамы, отпихивает руку бабушки, пытающейся сунуть ему узелок с домашней снедью. Опытные товарищи по походу советуют: «Не обижай бабулю, бери! Мы сами понесем»

В походе Новичок рвется всем услужить и часто попадает впросак: для костра пытается срубить многометровую березу, опрокидывает ведро с чаем, рвет, споткнувшись, крепежные снасти, заползает в чужие палатки… Наконец, когда все решают попеть у костра, летит к нему первым и впопыхах садится на гитару.

На обратном пути он забывает в лесу пижаму, комплект носовых платков и берет, связанный тетей Валей из Челябинска. Домой приносит насморк, расцарапанную щеку, прожженные брюки и неповторимо вкусный запах костра, хвои и болотной тины. О нем пока все.

Грустная девушка. Бледна, худа, мечтательна. Лет семь назад окончила вуз, скорее всего — технический. Несомненно, умна и одинока. В походе ищет общения с природой и с чутким интеллигентным человеком.

Найдя такого, портит ему жизнь плохой декламацией хороших стихов и жалобами на грубость окружающих. С горечью наблюдает, как ее чуткий человек начинает петь глупые походные песенки. Отчаявшись повлиять на него, отдает нерастраченные материнские силы своей души Новичку — отнимая у него первую в жизни сигарету и подкладывая за завтраком лучший кусочек. К вечернему костру выходит последней, туристские байки выслушивает свысока, так что ребятам становится неловко за свое глупое счастье. Домой приносит букетик осенних листьев и очередное разочарование. Однако через неделю вновь собирается и отправляется с надеждой и рюкзаком на вокзал, к месту сбора туристов.

Физик-лирик. В доме — скромен, тих, ходит за продуктами и детишками. Жену, доцента философии, слушает беспрекословно с понедельника до пятницы.

В субботу утром укладывает в рюкзак спальник и шампуры, берет гитару и улетучивается. Жена-философ едет на эти дни в ведомственный пансионат со всеми удобствами.

В электричке он преображается, расчехляет гитару, покрытую автографами бардов и менестрелей. Первым заводит «Клен ты мой опавший» на мотив бодрого солдатского марша. С контролером препирается, доводя его до белого каления, но держа наготове проездной билет. На привале занимается только шашлыком, мясо для которого покупает всегда сам и на личные средства.

Самозабвенно раздувает угли и поливает их водой. Ритуал приготовления пищи считает священным, чем тиранит всю группу: одних посылает за березовым хворостом, других — за ключевой водой. Шашлык свой даже не пробует, лишь любуется, выслушивая с довольным видом комплименты. Наскоро поужинав «Завтраком туриста», принимается чинить гитару, на которой успел посидеть

Новичок. Поет то же, что а электричке, но уже на минорный лад. Знает двадцать песен про горы, тридцать — про «снег над палаткой кружится» и сорок три — про Нее. Несколько раз за ночь будит всю группу, вытаскивая снова к костру — попеть. На рассвете бродит невыспавшимся лунатиком, механически заглядывая в пустые кастрюли и ведра. Оставшуюся часть воскресенья спит.

Прижимистый. Маскируется под аскета, ратуя за «голодные» походы на пророщенной крупе и ключевой водице, а также за минимальное число палаток. Считает, что скидываться на новые мяч и сетку не стоит — вполне можно обойтись старыми. Экономит даже на электричке, выбирая маршруты поближе к городу. Это он несет в рюкзаке пирожки, которые бабушка напекла Новичку.

Это он перед футболом одалживает у товарищей кеды и трусы и третий год не отдает рубль инструктору. Это он доедает ночью полведра макарон с тушенкой, ворча: «Я ж говорил — меньше надо готовить». Однако на чужой гитаре играет виртуозно, ругая физика за то, что тот не приобретет никак хороший инструмент. Любят Прижимистого не только за игру, но и за щедрость — всегда выслушает и посоветует. Разумеется, бескорыстно. Домой из леса приносит миски, стаканы, вилки и брошенные Новичком берет и пижаму.

Завхоз. Обладатель тяжеленного рюкзака. Перед собой катит нагруженную тележку. Нуждающихся щедро оделяет всем необходимым: теплыми носками, фляжками, спальником, фотоаппаратом. Всегда имеет с собой топор, рыболовную сеть, паяльную лампу, сачок для ловли бабочек. Места привалов украшает мостиками, скамеечками, беседками. Стоянку для ночлега окружает неприступным частоколом, палатки снабжает номерами и указателями. Рубит, пилит, кует и ваяет на благо группы без передышки: и под пение утренней иволги, и под жужжание дневного шмеля, и которых, к сожалению, не замечает из-за своей занятости.

Основательный мужчина. И несмотря ни на что, каждый из рассмотренных типов по-своему необходим, и если не взять их с собой в дорогу, то поход окажется просто неинтересным.

И всех этих энтузиастов туризма объединяет… Руководитель группы — неплохой, кстати, человек, бессребреник, доктор наук, член общества по распространению, обладающий многими достоинствами, как то: надежностью, инициативностью, знаниями, решительностью, любовью к природе, туризму и людям. Вот почему туристские тропинки никогда не зарастут и никогда не смолкнут у костра туристские песни. Итак, отправляйтесь в поход! По маршруту…

Юрий ГУЛЛЕР

Все- таки считаю!
Я рискну, не веря той кукушке,
все-таки послушать — как соврет?
Со своей невидимой опушки сколько накукует, напоет?
Долгой жизнью сердце успокоит и — в тиши березовой растает…
Жаль, что сказка ничего не стоит! …Я смеюсь и — все-таки — считаю!

Александр ЛОМТЕВ
С ним полсвета и исходил
В моем доме рюкзак живет,
Он зелёный, как крокодил.
Он огромный, как бегемот,
С ним полсвета я исходил.
В рюкзаке котелок живет,
Он в походах кормил меня.
У него почернел живот —
Прокоптился весь от огня.
В котелке — старый верный друг
Дремлет в свёрточке компас мой
Если б я заблудился вдруг
Он привел бы меня домой!

Подчас о хорошем клёве напоминает лишь «рыбный» день.

Если отжать иное литературное произведение, от него останется только мокрое место.

Его «хата с краю» оказалась в центре.

Журнал «Турист» № 6 1988

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области