Кто ты, Несси?

«А еще был случай…», «А с нами раз было…» Кто из туристов не представляет себе, как коротают путешественники вечера и ночи у походного костра! Песни — хорошо, но если гитары нет или все знакомое и незнакомое спето, начинаются рассказы. Один интереснее другого. Веселые, загадочные, иногда жутковатые, но всегда правдивые: есть ли смысл туристу сочинять, если жизнь намного богаче самой прихотливой фантазии?

О таинственном и невероятном, о разнообразных происшествиях и приключениях, о встречах и находках на туристской тропе поведает наша новая рубрика «Рассказы у костра». В этом номере мы открываем ее статьей о поисках доисторического чудовища, якобы до сих пор обитающего в озерах Якутии.

Вот уже несколько десятков лет не ослабевает интерес к проблеме так называемых якутских «Несси» — неизвестных чудовищ, которые якобы обитают в озерах Лабынкыр, Ворота и Хаиыр (Песцовое).

Одно из первых сообщений о загадочных монстрах Севера появилось 14 декабря 1958 года в комсомольской газете «Молодежь Якутии». Жители поселка Томпор, свидетельствует газета, с давних пор рассказывают о крупном животном, обитающем в озере Лабынкыр. Однажды оно погналось за рыбаком якутом. Животное имело темно-серый цвет, огромную пасть, а расстояние между глазами было больше ширины плота из десяти бревен!

Несколько позже в журнале «Вокруг света» (№ 2 за 1961 год) были опубликованы дневники начальника геологической партии Сибирского филиала Академии наук СССР Виктора Ивановича Твердохлебова, где также утверждалось существование неизвестного создания. Правда, он рассказывал, что видел его вместе с геологом Б. Башкатовым не в Лабынкыре, а в двадцати километрах от него, в озере Ворота, имеющем четырехкилометровую длину и шестидесятиметровую глубину. Вот отрывок из его записи, сделанной 30 июля 1953 года:

«…Предмет плыл и довольно быстро. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-серая овальная туша… отчетливо выделялись два симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного, а из тела его торчало что-то вроде палки… Сомнений не было: мы видели «черта» — легендарное чудовище здешних мест».

Рассказы В. И. Твердохлебова о существовании в озерах Сордоннохского плато гигантских животных были подхвачены любителями сенсаций и послужили поводом для организации самодеятельных экспедиций, специально занявшихся поисками северных «Несси».

Отчеты их печатались в журналах «Природа» и «Химия и жизнь», в газетах «Пионерская правда» и других. Но ни одна из экспедиций не принесла успеха: загадочное чудовище никому даже не показалось. В связи с этим все чаще и чаще стал возникать вопрос: может быть, чудовища, обитающие в Лабынкыре и Воротах, — миф? Однако неожиданно существование неизвестного монстра на плато Сордоннох косвенно подтвердилось.

О нем рассказал в «Комсомольской правде» от 21 ноября 1964 года один из членов биологического экспедиционного отряда Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР Н. Ф. Гладких:

«Два дня назад, часов в 7 утра, я взял ведра и пошел к озеру за водой, чтобы вскипятить чай… Не доходя до озера метров 15—20, я услышал что-то вроде всплеска. Когда поднял голову, увидел, что из воды выползло неизвестное мне до тех пор животное. Туловище его было длиной метра 4—4,5, высота — 1,5—2 метра, шея длинная, — пожалуй, метра полтора, и плоская небольшая голова, как у змеи. Цвет темно-синий с отливом, кожа гладкая… Я плохо помню дальнейшее, потому что был очень взволнован. Помню только, что громко закричал, взывая о помощи, и, повернувшись, стремглав побежал к нашему лагерю, но, к сожалению, сотрудников отряда в это время в лагере не было. Когда я посмотрел на озеро, то увидел, что по нему расходились волны, хотя ветра не было, погода была тихая».

Это сообщение так же, как и прежние, не осталось незамеченным. Год спустя на Хайыр едет группа московских спортсменов-подводников и воронежских туристов, чтобы попытаться разгадать тайну озера. Участники этой увлекательной экспедиции никаких следов чудовища не нашли. Исследователи сделали попытку отыскать и человека, что видел чудовище.

Николай Гладких действительно прожил на озере полевой сезон 1964 года, работая в микробиологическом отряде Якутского филиала АН СССР. Уже после появления заметки в газетах Гладких написал своим товарищам по отряду, что история с чудовищем… им придумана.

Казалось бы, сенсация развенчана. Но миф о чудовище жив и поныне. Поезжайте в Якутию — услышите!

Какое же реально живущее существо могло породить легенду о «северных динозаврах»? По мнению научного сотрудника Института мерзловедения А. Н. Толстова, неоднократно работавшего в Якутской АССР, загадочное животное озера Лабынкыр — гигантский сом. Действительно, эта рыба может достигать массы в 300 кг и длины до 5 метров. Кому угодно такой сом покажется кошмарным монстром. Известны случаи нападения таких гигантов на наземных животных и даже человека. Возможно, В.И. Твердохлебов завысил размеры таинственного создания, ведь у страха глаза велики. К сожалению, догадка не подтвердилась.

Сомы-то не живут в бассейне Северного Ледовитого океана! Вода здешних рек чересчур холодна, а озера восемь месяцев в году покрыты льдом. За короткое лето сом, даже пожирая всех н вся, не нагуляет жира для столь длительной зимовки.

Тогда, может быть, прообразом чудовища послужил всем известный пресноводный хищник — щука? Преподаватель из Ленинграда А. В. Потапов в 1970 году в озере Хайыр (Песцовое) чуть было не принял ее за динозавра. В статье «Дьявол озера Песцовое», опубликованной в журнале «Знание — сила» (№ 8 за 1983 год), он пишет:

«Я плыл в своем утлом суденышке, осторожно работая веслами-лопатками, и у самого берега на небольшой глубине заметил крупный предмет. Осторожно приблизившись к нему, я решился… Впоследствии я понял, насколько необдуманным было это решение. Существо сохраняло полную неподвижность. Взяв ружье, я тщательно прицелился в предполагаемую голову и нажал на спуск. Гарпун прочно застрял в теле, это я ощутил по тому, с какой силой дернуло нейлоновый линь, и если бы он не был привязан к моему поясу, ружье вылетело бы из рук. Я лег на дно лодки, а она, буксируемая животным скользила по поверхности, изменяя направление. Это продолжалось около двадцати — тридцати минут, затем линь дал слабину.

Приподняв голову, я увидел, что нахожусь у самого берега. Подогнав лодку вплотную к нему и выскочив на сушу, я осторожно стал выбирать толстый нейлоновый шнур. Каково же было мое удивление, когда моим глазам предстало не неизвестное чудовище, а огромная щука… длина ее составляла более двух метров! Последнее событие сильно поколебало мою уверенность в том, что в озере живет плезиозавр…»

«Но разве бывают такие щуки?!» — воскликнет удивленный читатель. Да, утверждает Л. П. Сабанеев в книге «Рыбы России» (Москва, 1911 г.): «В Западной Европе гигантские щуки встречались и в XIX столетии, а в прошлом и в середине века они были даже нередки… Самая крупная щука из когда-либо пойманных — это историческая щука императора Фридриха II Барбароссы, пущенная им, как значилось на кольце, в 1230 году в одно озеро близ Хейльбронна и вытащенная неводом в 1497 году, то есть через 267 лет. От старости рыба совершенно побелела. Величина ее была 19 футов, то есть с лишком 8 аршин (5,3 метра), а весила она 8 пудов 30 фунтов (140 кг). Портрет этой щуки сохраняется до сих пор в замке Лаутерн, а скелет и кольцо в Мангейме».

Давно уже установлено, что Фридрих Барбаросса не мог «собственноручно» выпустить щуку в пруд. Кроме того, позвоночник, что хранился в Мангейме, был, как оказалось, составлен из позвонков нескольких рыб. И все же легенда жива, как живо предание о трехсотлетней щуке, выловленной при чистке Царицынских прудов в Москве. (На щуке той была медаль, приклепанная к ней якобы самим царем Алексеем Михайловичем.)

Часами сидят у пруда мальчишки, наверное, надеясь, что не одну, а, по крайней мере, десять щук пометил и выпустил в пруд царь. Но… попадаются лишь бычки, да изредка карасики. Также и у туристов, что путешествуют по Якутии, ловятся почему-то не доисторические чудовища, а заурядные таймени, окуни и отнюдь не гигантских размеров щуки.

Но даже если и не водились никогда в мерзлых якутских озерах плезиозавры и «Несси», даже если и щуки не так крупны, как кажется рыбакам, — пусть легенда живет! Пусть стремятся в эти далекие и малоисследованные края тысячи путешественников, открывают красивейшие уголки, делают интереснейшие находки. Каждое открытие — словно дверь в комнату, в которой еще десяток запертых дверей, и ключи к ним тоже предстоит долго-долго искать.

Л. Осокина, А. Потапов

Ленинград

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Индия встречает друзей

Совсем недавно закончился фестиваль СССР в Индии, Наш корреспондент О. Фоменко обратился к вице-президенту Общества советско-индийской дружбы Г. М. Печникову, недавно возвратившемуся из этой страны, с просьбой рассказать о нем подробнее.

Корреспондент. Как вы характеризуете фестиваль в целом?

Г. М. Печников. Фестиваль, по-моему, — это долгожданный, радостный, взаиможелаемый прорыв одной культуры в другую. Замечательный советский ученый Михаил Бахтин, исследователь творчества великих Федора Достоевского, Льва Толстого, Франсуа Рабле, сказал: «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже… Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур…»

По-моему, замечательно сказано.

Корреспондент. Фестивали в разных странах мира проходят довольно часто. В чем особенность этого фестиваля?

Г. М. Печников. Обратите внимание, что даже такие крупнейшие форумы мира, как Международные фестивали молодежи и студентов, ограничиваются в основном столичными городами. Фестиваль же СССР в Индии доходил, как говорится, до самых глубинок. Концерты и выступления состоялись во всех столицах штатов Индии, в крупных городах и в районных центрах.

Участниками фестиваля стали почти 2 тысячи наших артистов, 500 членов молодежной делегации, свыше 200 спортсменов.

Корреспондент. Вы назвали большое число артистов, представляющих наше сценическое искусство в Индии. Можно вас попросить «раскрыть» эту цифру?

Г. М. Печников. Хочу обратить внимание на следующее. Впервые в истории культурных отношений между нашими странами «туристами» стали полные балетные спектакли, которые привезли артисты двух прославленных коллективов — Большого театра Союза ССР и Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова.

Индийские зрители увидели искусство таких замечательных коллективов, как Большой театр имени A. Навои из Ташкента, БДТ имени М. Горького, Государственный академический ансамбль народного танца СССР под руководством И. Моисеева, «Березка», ансамбли танца из многих союзных и автономных республик нашей страны, ряд театров кукол, эстрадные, фольклорные, джаз-ансамбли, симфонические оркестры и оркестры народных инструментов.

Со своим творчеством познакомили наших друзей «Балет на льду», цирк, эстрадные группы, возглавляемые ее лучшими представителями — А. Пугачевой, С. Ротару, И. Кобзоном, B. Леонтьевым. То есть большую полноту сценических возможностей представить трудно. Я бы хотел добавить, что артистам не только сопутствовал восторженный прием в театральных и концертных залах. Жители городов Индии восторженно приветствовали их на улицах, дарили цветы, сувениры. Праздничная атмосфера царила повсюду.

Корреспондент. Естественно, как у артиста, у вас вызывает гордость внимание к вашим коллегам. Но ведь не только сценическим искусством был представлен СССР…

Г. М. Печников. Конечно нет! Достаточно сказать, что наша страна организовала в дружественной Индии — в Дели, Джайпуре, Бомбее, Хайдарабаде, Калькутте, Тривандруме, Бангалоре и других городах — более 20 выставок.

Вот некоторые из них: «В. И. Ленин», «Искусство, рожденное Октябрем», «Русские ювелирные изделия конца XVII — начала XX вв.», «Древнерусское искусство», «Западноевропейское искусство из собрания Государственного Эрмитажа», «Русская живопись XIX века», декоративно-прикладное искусство народов СССР и другие. И разве не показательны отношения между нашими странами, когда мы узнали, что многие произведения искусства ни разу не экспонировались за рубежом и впервые вывозились за пределы страны.

Несколько слов о кинематографе. В рамках фестиваля СССР в Индии проходил и фестиваль советских фильмов, состоящий из 8 циклов. Киноленты демонстрировались, подчеркиваю, в 23 городах Индии, в том числе в Бхопале, Кочине, Гангтоке, Чува-хаты, Симле, Гоа, Патне, Айзоле. На фестивале были представлены произведения всех киностудий нашей страны — художественные, документальные, мультипликационные — за последние 10—15 лет. Огромные очереди в кассах кинотеатров красноречивее всего говорили об интересе к нашему кино, к нашей стране.

Корреспондент. Вы упомянули об участии в фестивале наших спортсменов…

Г. М. Печников. Спортивная делегация СССР приняла участие в его открытии на стадионе имени Дж. Неру. На стадионе имени И. Ганди в спортивной программе кроме наших спортсменов участвовали и индийские дети.

Во многих городах Индии показали свое мастерство гимнасты, акробаты; проходили соревнования волейболистов, боксеров; свое мастерство показали прыгуны на батуте, участники синхронного плавания; состоялась тематическая выставка «Спорт в СССР», демонстрировались видеофильмы о развитии спорта в Советском Союзе. Выступления спортсменов вызывали у зрителей Индии самый живой интерес.

Во время фестиваля проходил широкий обмен мнениями — состоялись семинары, конференции, симпозиумы, где обсуждались экономические и социальные проблемы, развитие жанров и направлений в искусстве, — «Пути социального и экономического развития СССР», «Здоровье женщины и забота о детях», «Советское музыкальное искусство», «Роль и место журналиста в современном мире», «Народное искусство и ремесла в СССР», «Проблема современного театра», «Проблема малых городов» и другие.

В заключение хочу повторить слова всех тех, с кем мне довелось встречаться в гостеприимной Индии: фестиваль служит миру, добру и взаимопониманию. Широкое общение между народами, их культурами — это та почва, на которой могут прорасти только эти семена — и никакие другие!

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

История Кубы в нумизматике

К 30-летию победы кубинской революции

В Гаванском музее нумизматики хранятся уникальные свидетели колониального прошлого Кубы, жесточайшей эксплуатации народа — медные и никелиновые монеты, ставшие теперь историческими экспонатами.

XIX век был ознаменован на острове большой эмиссией частных денег, именовавшихся «трейд токенс», которые в свое время были в обращении в Англии, Ирландии и других странах. Эти монеты превратились в сложный и тонкий экономический инструмент, который затронул интересы самых широких трудящихся масс.

Почему так произошло?

Кубинский историк Мануэль Морено Фрагинальс в своей работе, посвященной частным монетам сахарных заводов XIX века, пишет, что вывоз торговых прибылей, предназначенных для компенсации хронического дефицита метрополий, так же как тенденция испанских капиталистов вкладывать деньги в иностранные предприятия, создали трагическую нехватку металлических монет. На Кубе, поясняет ученый, «раскольническая» дробная монета почти отсутствовала, что мешало ежедневным торговым сделкам.

Это привело к тому, что многие хозяева магазинов стали чеканить в Гаване собственные денежные знаки. Они появились не только в торговле. В 1861—1864 годах фабрики и сахарные заводы развернули выпуск своих монет номиналом от 1 до 50 центаво. В результате возник и развился механизм закабаления трудящихся. Его секрет состоял в установлении коммерческой ловушки и контролируемого найма людей на работу. Сахарные «токенсы» принуждали рабочих поселяться на территории фабрик и создавали экономические узы зависимости — нечто вроде «заборных книжек» в царской России.

Девяносто процентов денег из поденной оплаты, таким образом, возвращались на фабрику, потому что рабочий был обязан покупать там все, несмотря на высокую стоимость. Эта система вызвала многочисленные протесты трудящихся, и борьба велась до первой половины XX века.

Внешне «токенсы» имели форму настоящей монеты с рисунком на одной стороне (аверс и реверс определить трудно) — это листья табака, банановые пальмы или банановые гроздья. Нередко на монетах, которые, скорее, все-таки напоминали жетоны, стоит и год, и место выпуска, имя предпринимателя или наименование компании. Номинал часто определялся надписью: «Стоит 1 /2 поденной оплаты» или — «Сортировка табачного сырья».

Тематика на монетах сегодняшней Кубы, которая отмечает 30-летие победы революции — День освобождения, — историко-героическая. На них отчеканены портреты национальных героев Хосе Марти и Че Гевары, который с 1959 по 1961 год был президентом Национального банка Кубы.

Совсем недавно в честь 100-летия со дня рождения знаменитого кубинского шахматиста Хосе Рауля Капабланки выпущена памятная монета с изображением великого гроссмейстера за шахматной доской.

Кубинским национальным институтом туризма выпущены в обращение специальные туристские монеты — «интур», на которых изображены достопримечательности острова Свободы. Такие монеты являются оригинальными сувенирами для тех, кто посетит эту страну.

Геннадий Семар, писатель

Конгресс ФИЖЕТ в Москве

Новинкой сезона для иностранных туристов стал в 1988 году автобусный маршрут по древнерусским городам «Золотого кольца России». С интересом познакомились с ним и журналисты многих стран мира, приехавшие минувшей осенью в Москву на XXXI конгресс ФИЖЕТ (Международной федерации журналистов, пишущих о туризме). Около 200 работников средств массовой информации побывали во Владимире и Суздале, осмотрели всемирно известные шедевры архитектуры, посетили концерты народной песни и пляски, старинной русской музыки.

Рабочие заседания конгресса, состоявшиеся в Центральном доме туриста на Ленинском проспекте, в гостинице «Космос», Суздальском туристском комплексе, показали горячую заинтересованность журналистов в пропаганде туризма, идей взаимопонимания и дружбы между народами. Недаром конгресс прошел под девизом «Мир — для туризма, туризм — для мира».

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

У полюса холода

Наша группа организовалась семь лет назад. Тогда мы впервые прошли лыжный маршрут V категории сложности на Приполярном Урале и совершили восхождение на высшую точку Урала — гору Народную. Потом было путешествие в Якутию — по хребту Черского с восхождением на гору Победа. Но до сих пор высшим своим спортивным достижением мы считаем прохождение Кодарского хребта, интереснейшего и в познавательном, и в спортивном отношении, пролегающего вдоль БАМа.

Изюминкой технически сложного маршрута, включающего перевалы категории 3А, было совершение зимнего первовосхождения на высшую точку Кодарского хребта — пик БАМ.

Что притягивает нас в этих дальних холодных горах? Зачем почти каждый год мы стремимся к ним, подвергая себя определенному риску, зачастую терпя холод, сырость, большие физические нагрузки? Точных ответов на эти вопросы нет, потому что они у всех разные, а «правильные» пусть находят философы и психологи…

На маршруте надо просто делать свое дело, а философия придет потом в тепле и устроенности городской жизни.

Нас семеро: Николай Беляев — руководитель, и шесть его верных сподвижников: Любовь Селиванова, Игорь Башкирцев, Владимир Азанов, Александр Жаков, Владимир Григорьев и я, Павел Бахарев. Наша совместная дорога началась еще в студенческом туристском клубе «Меридиан» Пермского политехнического института…

Очередное спортивное путешествие V категории сложности по хребту Сунтар-Хаята состоялось в марте — апреле 1987 года. Этот горный район на юго-востоке Якутии относится к числу наиболее труднодоступных: высота над уровнем моря до трех тысяч метров — типичное альпийское высокогорье с характерными снежными гребнями, глубокими цирками и карами, ущельями с отвесными стенами — каньонами; практически отсутствуют дороги и тропы, нет поселков. В хребте Сунтар-Хаята находится самое большое оледенение северо-востока Азии. Первое сообщение о ледниках в этом районе поступило лишь в 1939 году от геолога В. Лежоева.

Впоследствии с помощью аэрофотосъемки было обнаружено 208 ледников разной величины и формы, отдельные достигали длины 8 км. Мы должны пройти через самый центр оледенения и взойти на самые высокие вершины хребта.

Только весной и летом можно встретить в долинах рек и на простейших перевалах оленеводов или геологов. Сказывается непосредственное соседство с полюсом холода — этот район Якутии занимает «по холодам» второе место после Антарктиды. В первое же ночное дежурство зафиксировали температуру минус 39°С. Это было 30 марта.

Утром, после завтрака, трое уходят прокладывать путь на перевал. А мы собираем рюкзаки, тащим их до того места, где склон круто задирается в небо, и возвращаемся за второй партией. Три черные точки наверху копошатся уже у черного гребня. Начинаем подъем. Перед глазами — цепочка следов и веревка. Репшнур — тоненькая ниточка, связывающая тебя с надежной землей.

Цепочка людей с рюкзаками медленно тянется вверх, повторяя путь веревки, начинающейся, кажется, в самом синем небе. Комки снега, обрезаемые веревкой, летят прямо в лицо. Под ярким солнцем далеко в долине виднеется наша лыжня. Наконец остается позади скальная стенка с натечным льдом, кулуар с нашими ступенями в крепком насте, вторая скальная стенка, метровый снежный карниз. Мы — на перевале. Складываем каменный тур. Оставляем в нем записку, что перевал назвали «Пермским».

После перевала сначала идем на лыжах, затем начинаются ледопады — один, другой, третий; снимаем лыжи и снова тащим их за собой. Ущелье все снижается. Идет час за часом, а долина становится все уже. Появляется новое препятствие — поперечные ледниковые морены, как плотины, перегораживающие ущелье.

С утра «лазание» продолжается. Теперь снова ледопады. Приходится на каждом навешивать веревку и спускать по ней отдельно и рюкзаки, и себя, и, лыжи. В самом узком месте ширина каньона достигает всего одного метра. Слева, справа — каменные стены… Ну и местечко! Очередной ледничок преграждает путь — внутри ледяная пещера. Идем на экскурсию с фонарем и веревкой. Стены и потолок — из белого льда, пол — из гладкого прозрачного. Красота! После такой эмоциональной разгрузки уменьшается усталость…

Наконец, долина явно расширяется, и на прощание река дарит нам каменные замки по обеим своим берегам.

Но Фортуна пока не с нами — все меньше становится снега и, наконец, на лыжах идти невозможно, всюду торчат круглые камни…

К вечеру спускаемся в лес и долго перед сном сидим у костра. Над миром парит ярчайшая звездная ночь. Первозданная природа во всем великолепии окружает нас.

С утра подъем на перевал. До обеда идем на лыжах, затем надеваем кошки. Саша и Люба — впереди, идут без рюкзаков, прокладывают дорогу. Снег глубокий и рыхлый. Каждый шаг требует усилий. Чтобы встать первым на таком участке, надо подавить собственный внутренний голос, который шепчет: «Отдохни! Ты устал! Пусть поработают другие!» На таких участках и проверяются характеры…

Когда трудно и нужно кому-то идти первым, тогда вперед, не колеблясь, выходит Саша. Такие, как он, на первый взгляд в группе не выделяются, не бросаются в глаза, но постепенно, понемногу его негромкий голос становится одним из самых весомых, потому что поступки человека говорят о нем больше слов.

Перевал. Уходят вниз черные скальные отвесы. Нам — туда, вниз, в новую долину. Мы здесь первые люди. За нами бесконечные цепи гор, застывшие гигантские волны холодного белого моря, уходящие за горизонт.

Первой спускается по веревке Люба. Каменный желоб уходит вниз, к темному дну ущелья. Нам — туда. Около двух часов спускаемся по кулуару. Местами глубина снега достигает двух метров. В ущелье уже нет солнца. Перевал решаем назвать имени 70-летия Октября.

На другой день — траверс гребня горы Раковского. Берем с собой пуховки, маски, запасные меховые рукавицы, аптечку, ремнабор, «перекус»; идем впервые без тяжелых рюкзаков. Это уже действительно похоже на отпуск. Катим на лыжах по длинному ровному леднику между двух хребтов. Серпантином поднимаемся под скалы. Оставляем здесь лыжи. Надеваем беседки, обвязки, кошки, связываемся. Предстоящий путь — по гребню, до вершины. Слева и справа каменные сбросы и снежные карнизы.

Звучит Колина команда: «В случае срыва участника прыгать в другую сторону…» Пошли! Пологие участки гребня чередуются с крутыми, где приходится применять приемы скалолазания. Честно говоря, сердечко временами замирает… Забираемся все выше.

Гора Раковского — высшая точка Юдомского хребта… Первым идет Коля, наш руководитель, айсбайлем, руками и ногами он вгрызается в снег и камень. Коля, несомненно, фактический лидер нашей группы. Этому способствуют и его человеческие качества, и физическая подготовка, и уровень его техники альпинизма. Он участник всесоюзных соревнований туристов-лыжников в Перми и Красноярске, призер их; неоднократный победитель областных соревнований туристов-лыжников и в личном зачете и в командном; капитан сборной команды Пермской области… Горизонт раздвигается, мы находимся в самом центре дикой горной страны.

Ветра почти нет, идеальная погода для восхождения. Семь лет здесь никого не было, на этой вершине. А зимой до нас вообще еще никто не ходил. С вершины четко просматриваются речные долины. Виден наш спуск с перевала имени 70-летия Октября. Три часа мы шли по гребню, чтобы пройти эти два километра до вершины… Внешне наша жизнь проста и непритязательна: подъем, завтрак прямо «в постели», подаваемый дежурным, сбор рюкзака и… снова вперед! Сунтарские горы составляют тот «интерьер», на фоне которого происходит наша жизнь.

Впервые за все время наших путешествий умудряемся засыпать во время обеденного перерыва. Хотя умудряться особенно не нужно: коврик на снег, пуховку на себя и… спишь, пока дежурные готовят обед. Радостный возглас Игоря: «Лес!..» Игорь составляет оппозицию руководителю почти во всех вопросах. Но это только идет на пользу делу и не мешает им и после путешествия видеться почти ежедневно, благо они вместе работают.

Для участия в нашем эталоне и мериле всех путешествий — Кодарском — Игорь сменил офицерскую форму на зимнее снаряжение туриста-лыжника, использовав отпуск. И прямо из Читы улетел в свою воинскую часть. Итак, лес… Всегда после нескольких дней жизни на «верхотуре» мы искренне радуемся ему, потому что лес — это тепло от костра и печки; лес — это сухие ботинки, одежда, спальники…

Мы идем по холодным долинам якутских рек, поднимаемся на перевалы и спускаемся в новые долины. Каждый день новые километры остаются за спиной.

Иногда на границе леса встречаются деревянные остовы летних стоянок оленеводов. Уже на выходе с маршрута попадаем в жилище пастухов. Приглашенные хозяином-якутом, сопровождаемые собаками, мы входим в юрту. Каркас, покрытый войлоком, железная печка, раскладушки, радиоприемник «ВЭФ». Пастухов пятеро, гонят на лето стадо оленей в 1 100 голов в верховья реки, туда, где будет меньше гнуса и есть корм для оленей.

Всю ночь порывами с перевала дует ветер… Встаю в шесть утра, дежурный. Замерзшая крыша палатки звенит. Спальник от дыхания сырой. На всем лежит печать холода. В палатке примерно минус 25° С. Сначала нужно одеться, вздрагивая от прикосновения инея, падающего с потолка, затем взять оба примуса и вытащить их на улицу, где каждый сначала нужно прогреть, а уж потом полностью раскинуть кухню в палатке.

12 апреля в 13 часов 50 минут местного времени наша первая связка Беляев—Бахарев—Селиванова поднимается на Мус-Хаю — высшую точку хребта Сунтар-Хаята. Мы — выше всех гор! Ура!

И вот наступает прекрасный миг — мы летим на лыжах вниз по леднику, оставляя за спиной высшую гору хребта.

Мы мчим к метеостанции «Сунтар-Хаята», два дома которой стоят высоко над долиной реки Бургали. Станция осуществляла регулярные наблюдения ледников хребта с 1957 года. С 1964 года она не работает. Остатки жилья рассказывают о прошедшей здесь жизни и работе неизвестных нам людей. Один из домов еще пригоден для ночевок, даже есть печка. Чуть ниже по склону расположена современная радиометеорологическая станция, работающая в автоматическом режиме. Здесь же вертолетная площадка. Над всем господствуют белые горы, подсвеченные сейчас уходящим солнцем. Бывшая метеостанция служит теперь приютом для туристов, геологов и прочих «бродяг», странствующих в этом районе. Вот некоторые выдержки из тетради, хранящейся на метеостанции:

«16 августа 1975 года. Посетил станцию А. Воловиков — вечный бродяга. Кручусь в этих местах с 1973 года. На днях выпадет снег. Забегайте в гости. Живу на левом берегу р. Хоронь в двух километрах от устья. Есть банька. Взрывник Джабыньской экспедиции».

«3—4 июля 1978 года. Туристы из г. Березники Пермской обл. Руководитель — Самусик Е. Д. (ныне директор Березниковского титано-магниевого комбината). Целый день шел снег с метелью. Сделали разведку ледника…»

«18 марта 1987 года. Группа туристов из Белоруссии. Температура от минус 20° днем до минус 47° ночью. Руководитель — Козинин В. А.»

Записи геологов, метеорологов, туристов… Захватывающе интересно читать о тех, кто был здесь в течение 20 прошедших лет…
Ложась спать, обнаруживаю, что глаза мои слезятся и жжет их, когда закрываешь, как будто попала в них горсть песка, — это я нахватался солнечных зайчиков. Мораль: в снежных горах обычные солнцезащитные очки не помогают, глаза нужно прикрывать и с боков. Вылечила меня Люба — 3 часа ночью я лежал с закрытыми ватой глазницами…

Люба Селиванова — одна из самых сильных пермских альпинистов-высотников, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Вместе со своим мужем Михаилом в одной связке она побывала на всех семитысячниках страны…

Катим вниз, по Хорони, позади остались все горы и перевалы; впереди — последняя гора маршрута — Палатка.

Вот и банька, про которую писал в тетради на метеостанции в 1975 году А. Воловиков. Дом в хорошем состоянии, но нет печки. Не годится для эксплуатации уже и банька. И, конечно же, нет уже давно здесь ее хозяина, так гостеприимно приглашавшего к себе…

Ручей Нидыгычан поражает нас своими ледопадами между вертикальными высоченными стенами. Ничего подобного до сих пор не было. Мы идем по Нидыгычану к своей последней горе на маршруте, и эти ледопады приходится преодолевать «в лоб», по ледяной стене. Первым идет Коля. Люба страхует его снизу.

Последнее восхождение на маршруте. По снежному гребню, по скальному, снова по снегу поднимаемся все выше. Крепчает ветер, снова разбираемся по связкам. Надеваем пуховки. Долину внизу, откуда мы поднялись, порывами закрывают облака. Преодолеваем «в лоб» скальный жандарм на гребне…

Вершина! За снежным склоном, где ветер слабей, пишем записку. Пальцы немеют от холода. Пора вниз! Отрицательный участок на спуске не обходим, а спускаемся по веревке, черная стена колышется и уплывает вверх в метре от лица. Вниз, вниз — к лыжам, к палатке, к теплу! Мы идем с чувством хорошо выполненной работы, и риторический вопрос: «Зачем люди ходят в горы?» — получает четкий, ясный ответ: «Затем, чтобы верить в себя!»

Мы мчим по Нидыгычану, по своей вчерашней лыжне, уходя все дальше и дальше от Палатки — последней горы этого маршрута. А какая в жизни каждого из нас будет следующая вершина? Никто пока этого не знает…

Через год с лишним в журнале «Турист» (№ 8, 1988) мы прочитаем, что наш поход признан лучшим в 1987 году. Текст гласил: «Эта
группа преодолела в якутском хребте Сунтар-Хаята и его отрогах очень протяженный маршрут, включавший сложные перевалы…»

В путешествии у полюса холода мы стали чемпионами СССР!

П. Бахарев, участник путешествия

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Поговорим откровенно

Необыкновенный всплеск активности вызвала опубликованная в пятом и шестом номерах «Туриста» за прошлый год анкета «Ваше мнение». В летние месяцы, когда поток писем в редакцию обычно «мелеет», почта, напротив, приносила десятки ответов. Мы очень рады такому вниманию читателей. Признаемся, далеко не всегда происходит у нас с вами такой откровенный, взаимозаинтересованный разговор.

Благодарим всех, кто прислал нам заполненные анкеты, всех, кто не ограничился ответами на наши вопросы и предложил пути совершенствования журнала, новые темы публикаций, высказал полезные советы. Не раз собирался коллектив редакции, чтобы обсудить письма, рассмотреть предложения читателей. Какие из них мы планируем принять, какие — отклонить! Об этом мы и постараемся рассказать.

Итак, первые вопросы анкеты были заданы с целью узнать, кто читает «Турист» и что читают в «Туристе». Выяснилось, что у множества читательских категорий в наибольшей степени популярна рубрика «Сто путей, сто дорог». Понятно: всех нас объединяет любовь к путешествиям, интерес к новым краям и маршрутам. Кто бы ни был наш читатель — любитель ли теплоходных путешествий по рекам и морям, приверженец спортивного сплава или убежденный велосипедист, — каждый отмечал «Сто путей…» как наиболее интересный раздел «Туриста». И нам было приятно, что работа наша пользуется таким вниманием.

Среди наиболее читаемых рубрик оказались также «Азимуты», «Азбука выживания», «Техническое творчество туриста», «Ты и твоя песня», «Отель «Оазис», «По странам и континентам». Последняя свидетельствует о высоком читательском интересе к туризму за рубежом. Кстати, многие просят рассказать об организации путешествий и различных видах туризма в других странах, о том, каковы там «отношения» планового и самодеятельного туризма. Об этом написали нам А. Иванов из Ленинградской области, С. Евчук из Подмосковья, школьник Егор Козленко из Саратова. Просьбу постараемся выполнить.

Что ж, интерес к зарубежному опыту в области туризма сейчас, во время расширения контактов Советского Союза с другими странами, вполне понятен. Отчего же мало внимания уделяют читатели системе туризма в нашей стране! По данным анкеты, немногие проявляют интерес к рубрикам «Перестройка — дело всех и каждого», «Трибуна передового опыта», «Проблема ждет решения».

Может быть, потеряна вера в организаторов отечественного туризма! Основания для этого есть: растут цены на путевки, медленно совершенствуется материальная база туризма, отдыхающие нередко встречают проявления безответственности и даже откровенной грубости со стороны работников турбаз. Журнал, естественно, не может спокойно относиться к этим и другим проблемам.

В критических статьях поднималось и поднимается множество острых вопросов. Взят под контроль «Туриста» выпуск автоприцепов-дач, сборных домиков для турбаз, строительство горнолыжных подъемников. А производство промышленностью нового туристского снаряжения — эта тема не сходит со страниц журнала. В чем же дело, в чем причина непопулярности наших выступлений!

Пишут нам, что маловато у нас боевого задора. Такого мнения придерживаются А. Катин из Донецка и горьковчанин С. Мозеров.

Принимаем упрек. Кое-кого не волнуют домики для турбаз и горнолыжные подъемники; некоторые полагают, что половину каждого номера следует отводить только их любимому виду туризма: горному, водному, лыжному или даже… дельтапланеризму (о нем написал москвич А. Фадеев).

Товарищи дорогие, да не в состоянии мы перейти на такую «узкую специализацию»! Туризм настолько многообразен, каждое его направление настолько интересно, что оставить его без внимания просто невозможно. Другое дело, что надо держаться на «острие», на «гребне» каждого туристского увлечения, пропагандировать самое передовое, новейшие технические разработки, наиболее интересные маршруты. Это нам вполне по силам — впрочем, ждем и помощи читателей. Пишите нам чаще, рассказывайте о ваших делах, а мы расскажем о них всей туристской аудитории. Давайте сделаем журнал клубом общения туристов, как предлагают С. Колесников из Ташкента и В. Муромцев из Саратова…

«Специализация» в туризме, пожалуй, строга и категорична, как ни в одном другом увлечении. Спортивные туристы в большинстве своем упорно не желают читать о туризме экскурсионном, познавательном. Среди наименее читаемых назывались репортажи из музеев, исторические, краеведческие очерки. А зря! Большинство музеев, о которых мы рассказываем, просто уникальны.

Прочесть о них где-либо еще вряд ли можно. А какой из журналов печатает в таком объеме краеведческие очерки! Более того, открывая читателю новые места, мы всегда говорим о возможности посетить их. В каждом из подобных очерков сообщается, как подъехать к памятнику, какое из туристских учреждений организует туда маршруты.

Не будем спорить: совместить спортивный поход с посещением различных достопримечательных мест, как правило, не удается. И экипировка не та, и настрой совсем другой, времени в обрез, да и маршруты познавательные крайне редко совпадают с технически сложными. И все-таки жаль, что исторические, культурные и даже природные достопримечательности остаются в сложных походах зачастую где-то за кадром и что журнальные публикации о них также не вызывают большого интереса у определенной части наших читателей.

Чего же ждут наши читатели от журнала! Прежде всего, хотят больше видеть полезных, прикладных материалов: советов бывалых (В. Романчук из г. Горловки, В. Горлов из Одессы), информации и описаний маршрутов как в виде «дневника похода» (Л. Смирнова из Ленинграда), так и в виде «Ста путей…» (Н. Каранов из Горьковской области, казанец Б. Тюрин, В. Мазуров из Тулы), сообщений о поучительных случаях и происшествиях в походах. Особенно много просьб публиковать подробные карты. Некоторые из этих пожеланий вполне осуществимы. Но просим иметь в виду, что журнал не справочник и не учебно-методическое пособие.

Напоминаем, что составлением и выпуском карт занимается Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Мы же имеем возможность только перепечатывать их. Поэтому ваши пожелания сделать карты более подробными мы передаем в ГУГК (см. «Турист» № 8 за 1988 год).

Просят читатели давать больше медицинских советов, советов рыбакам, грибникам, даже охотникам. Большой резонанс вызвали странички «Фотоклуба». Интересно, что многих наших читателей волнует проблема взаимоотношений туриста и природы. «Как правильно вести себя на природе, как «бороться» с мусором, как защитить леса и горы от бездумного, варварского отношения!» — спрашивают путешественники, предлагая давать больше материалов на природоохранные темы (Б. Григорьев из Алма-Аты, М. Шкитырь из Брянска, Т. Немчинскас из Каунаса и многие другие). Для них сообщаем, что рубрика «Экологический практикум», а также «Азимут», «Родная природа» входят в планы наступившего года.

А вот тех, кто просит давать в журнале информацию о наличии в советах по туризму тех или иных путевок (Г. Вокрячко из Баку), о поступлении в магазины товаров для спорта, отдыха и туризма (М. Закирзянов из г. Дудинка), мы вынуждены огорчить. Слишком длительно пока производство журнала, слишком быстро меняется конъюнктура спроса… Такая информация будет лишь трех-четырехмесячной давности, то есть практически бесполезной.

Были просьбы больше рассказывать о возможностях граждан нашей страны побывать в других странах (Н. Ларин, Московская область). Информировать о появлении новых книг по туризму просит не назвавший себя инженер из Калуги, о создании новых заповедников и национальных парков — И. Жуков из Краматорска, о новинках промышленного турснаряжения — житель Подмосковья Ю. Коростелев. Многие «самодельщики» ратуют за расширение раздела ТТТ, причем каждый уверяет, что именно по его любимому виду туризма дается мало разработок… Впрочем, всех предложений, мнений, просьб и даже требований, что получили мы вместе с анкетой, не перечислить.

Публикуя этот обзор почты, мы задавались целью не только обещать скорое обновление журнала. Хотелось прежде всего представить читателям, насколько разнообразны интересы туриста, сколько у него увлечений, сколько самых невероятных вопросов его волнует. Так почему бы нашим номерам не быть разнообразными, даже пестрыми, словно видавшая виды штормовка, расшитая эмблемами тур-клубов, слетов, соревнований… Туризм пестр и разнообразен, как мир, в котором мы живем, а потому мы призываем наших читателей не только больше уважать интересы друг друга, но и расширять собственный круг интересов и увлечений, искать общий язык со всеми, кто называет себя емким именем — турист.

Слишком часто в прошлом в разговоре с читателями употреблялось местоимение «мы». Времена меняются. «Мы» перестраивается на «я». С полным самофинансированием идей, мыслей, чувств. В 1989 году вашим прямым собеседником в полной мере станет сам читатель, автор песен, тот, кто долгие годы проводил фестивали и конкурсы. Он познакомит вас с наиболее интересными событиями в мире песен — фестивалями, конкурсами, слетами. Журнал опубликует «свежие» песни известных авторов — А. Городницкого, В. Егорова, А. Иващенко а Г. Васильева, В. Долиной, Ю. Кима, А. Мирзаяна. Начнем публикацию документальной повести Александра Городницкого о себе и о песнях.

Клуб и его ведущий будут информировать читателей о выходе новых сборников песен и книг о бардах, вести обзоры писем читателей. Наиболее интересные из ваших предложений будут учтены. Итак, мы… простите, он (читатель) совместно с редколлегией журнала, начинает. Слово — за вами!

Воспоминание

Слова и музыка В. Егорова
Сыплет с неба белый порошок — белым пухом ляжет…
До чего же было хорошо на балтийском пляже!
Там за нами ангелы неслись и не догоняли,
И леса волшебные росли по диагонали.
Отцвели левкой и резеда… заморозки буден
Будем мы с тобой пережидать. Что еще мы будем?
Будем на сугробах января вспоминать с тобою
Золотые брызги янтаря в кипене прибоя.
Ты меня хоть раз еще согрей, прибалтийский запад,
И даруй мне лакомых угрей заповедный запах,
И разлив закатного огня, дергающий веко,
— Все, чем жили мы четыре дня, как четыре века.
И на дюнах — разве что видны звездам и богиням
— Мы под серебристый свет луны лица запрокинем.
И тогда пойми, едва дыша, правило простое
— Что иначе жить, моя душа, право же, не стоит!
Но, сводя морозами с ума, плавно и лениво
Проплывает зимушка-зима над Москвой и Нидой,
Сыплет с неба белый порошок — белым пухом ляжет…
До чего же было хорошо на балтийском пляже!

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Однажды в зимнюю ночь

(Фантастическое происшествие)

Директор турбазы «Горный пингвин» Коте Маранский, человек молодой, энергичный и, между прочим, из очень приличной семьи, страдал уже более двух часов, страдал отчаянно, как может страдать предельно честный человек, попав в крайне затруднительную ситуацию.

Кстати, страдания начались троечку лет назад, когда один очень ответственный Диду… оттуда… Понимаете? Ну, оттуда!.. Сверху… Распорядился: вымыть недорогие путевки, а вмыть в два раза подороже. Умный Диду объяснил так: экономика — дело серьезное и если мы получим денег больше, то, значит, будем богаче.

Мудро? То-то! Но ведь ответственный Диду не дурак — надо ему было как-то дать делу законченный вид и толк. Вот он и объявил: на кормежку-де тратить нужно больше, пусть турист наливается здоровым соком, цветет, как айва в песках Каракумов.

Значится, так. Распорядиться-то распорядился, а всяких там ветчинок, доброй рыбочки, да сырокопченостей выделить забыл (о всегда остродефицитных фруктах и овощах речи вообще не заходило). А что бедному директору делать? Ведь на положенную сумму надо выходить. И он решил так. Картошки нужно давать по ведру в день на нос. Пусть турист наливается! Крахмалом.

Пришлось, правда, пойти на некоторые расходы — заменили глубокие тарелки пятилитровыми эмалированными тазиками. Кофе и компот решили разливать в пивные кружки — благо они высвободились в связи с сокращением продажи этого дикоалкогольного напитка.

После консультации с вышестоящими организациями хлеб стали распределять между любителями активного отдыха в буханках — полбуханки на завтрак, буханку на обед и полторы на ужин.

Нет, справедливости ради стоит сказать, что иной раз туристам перепадали прозрачный кусочек колбасы или пластинка сыра, состоящего в основном из дырочек, яички по штуке на брата и апельсин на восьмерых.

Квашеную капусту ставили на столах в небольших трехведерных бочатах. Давали к чаю по килограмму печенья или по пять пачек вафель, И все равно оставались неистраченные деньги. Тогда, чтобы избежать крайне нежелательной для общепитовского работника встречи с ОБХСС, выкладывали на стол по плитке шоколада.

На завтрак, обед и ужин, как положено, выделялось по нескольку хлебомясистых котлет, готовились цистерны борщей и гороховых супов и т. д., и т. п. В общем, как положено.

По неизвестным причинам (скорее всего — зажрались отдыхающие!) некоторые из необразованных и плохо воспитанных туристов начали угрожать директору турбазы самыми невероятными вещами.

Подолгу ночами, рыча и мыча, маялся директор в кровати вместо того, чтобы говорить ласковые слова молодой своей жене.

А маялся он еще и потому, что приближался Новый год и туристы как-то странно начали на него смотреть, когда он каждое утро трусливо заглядывал в столовую, чтобы понять: сразу броситься ему с пятого этажа или еще есть возможность нырнуть в лесную чащу и, выждав, когда туристы отправятся в поход, юркнуть с территории к себе домой.

Во взглядах их не было ненависти, не было уныния и безысходности, но было что-то такое, от чего кровь стыла в жилах… И вот Коте Маранский принялся страдать. Как сделать так, чтобы новогодняя ночь не стала для него последней? Но помимо всего Коте нежно любил туриста… Он собрал экстренное совещание работников пищеблока.

— Ну? — грозно произнес Коте Маранский.

— Ну, — эхом выдохнули рыцари общепита.

— Что будем делать? — поинтересовался директор.

— В новогоднюю ночь танцуют, — мечтательно пролепетала официантка Танечка.

— На пустой желудок? — взвыл энергичный, из приличной семьи руководитель.

— На пустой? — ахнула оскорбленная зав. производством. — Да слону в цирке меньше дают! А носороги в сравнении с нашими туристами вообще малоежки!

— Ну, это вы зря, — нерешительно воспротивилась шеф-повар (у нее муж был туристом),— мой больше трех антрекотов никогда…

— Что? — насторожился директор. — Что такое антрекот?

Шеф-повар проглотила язык…

— Я хотела сказать… Кое-что, конечно, идет в отходы… Ну, самая малость… А так у туристов аппетит неплохой…

— И у ваших поросяточек тоже, — вздохнула мечтательная Танечка, — На машине, между прочим, за отходами приезжаете…

— А у вас, а у вас, а у вас поросятки плохо едят? — взорвалась шеф-повар.

— Отлично! — грянули все хором.

— Так, — многозначительно постучал пальцем по столу прилично хитрый Коте Маранский. — Отлично говорите? Ну так вот… Судя по нашей дорогой книге предложений, наши не менее дорогие повара первого, второго и прочих разрядов тщательно скрывают свой кулинарный талант.

Таким образом, я предлагаю.

Первое. Половину того, что вы приготовили лично себе для встречи Нового года, тщательно упаковать и перевязать веревочкой…

Все насторожились.

Второе. На своем или турбазовском транспорте (я выделяю машину) упаковки доставляются сюда.

Все ахнули.

Третье. Ужин туристов переносится на двадцать три ноль-ноль, и вы своими подарками устраиваете им сюрприз…

Все вскрикнули…

…Такое можно увидеть только во сне… Длинный, роскошно сервированный стол… На блюде розовели влажные ломтики ветчины по-тамбовски; отдающую чесночным запахом буженину украшала выращенная в индивидуальных теплицах кинза; колесики домашней свиной колбаски так и смотрели в рот каждому; золотистые жареные куры, холодец, украшенный яйцом, и печеночный паштет дополняли ударные блюда. А там… дымящаяся картошечка, маринованные огурчики, помидорчики, грибочки…

Нет, что ни говорите, а взгляд на один и тот же объект под воздействием внешних сил очень сильно меняется.

Изменился он и у туристов. Вместо настороженно-многообещающего он стал нежным и влажным.

Огрубевшими от водных переходов руками они подхватили милого из приличной семьи директора и принялись бросать к потолку.
Не сдерживая положительных эмоций, рыдала над котлом вчерашнего пюре шеф-повар, в тон ей всхлипывали остальные повара и официанты.

А нежная Танечка, когда директора наконец поставили на ноги, подбежала к нему и, боязливо взглянув на его ревнивую супругу, жарко чмокнула в щеку.

…Как это получилось, так никто и не мог понять, но во главе стола, будто в недалекие застойные времена, очутился ответственный Диду.

Радостно оглядев стол, он поздравил всех с Новым годом, пожелал богатырского здоровья и тому подобного и, между прочим, заявил, что есть мнение еще повысить стоимость путевок, чтобы на столе оказалась еще и севрюжка.

Занятые пиршеством туристы не обратили внимания на его слова, и один лишь приличный директор горько заплакал: он знал, что никто из его сотрудников в своих личных хозяйствах осетров не держал и держать не собирается: нежная рыба не ест перловую туристскую кашу, синее пюре и хлебные котлеты…

О. Антонин

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

В краю эвенов

Лыжный маршрут V категории сложности в рамках чемпионата СССР по туризму 1988 года пройден группой Хабаровского краевого совета по туризму и экскурсиям в апреле 1988 года.

Впервые туристами-лыжниками совершено прохождение с юга на север отрогов Юдомского хребта, нескольких сложных перевалов. Протяженность маршрута — 350—400 км. Продолжительность — 22—24 дня. Нитка маршрута: пос. Чирпулай — р. Догникан — пер. Виктора Чебаненко — пер. Снежный — р. Излом — р. Турта — пер. Рыжий — р. Ледниковая — пер. Комсомольчан — р. Васьковского — пер. Томский — пер. Обручева — р. Делькю-Охотская — р. Делькю-Куйдусу некая.

Лучшее время для путешествия — апрель. Ночлеги в основном в безлесной зоне. Перевалы — не ниже категории 1А, 1 Б.

Практически маршрут начинается в старинном поселке Охотск. Это районный центр Хабаровского края, крупный морской порт, здесь есть несколько рыбных заводов, которые ведут переработку знаменитой охотской сельди. Летом в Охотском море ловят крабов, ближе к осени добывают лососевых — горбушу, кету, кижуча. Зимой Охотское море не замерзает, лишь припайные льды у берегов препятствуют судоходству, но их разбивают мощные ледоколы, и караваны судов круглый год приходят в Охотск и Магадан. С Большой землей Охотск связан устойчивым авиасообщением.

В начальную точку маршрута попасть можно только специальным рейсом: зимой летает АН-2, оборудованный лыжами, он без труда садится на лед небольшого озера. На его берегу и стоит несколько домиков поселка Чирпулай. Это отделение крупного оленеводческого совхоза имени XX партсъезда, центральная усадьба которого расположена в поселке Арка. В Чирпулай постоянно на оленях приезжают местные жители — эвены, чтобы пополнить запас продуктов.

Первые три дня пути по реке Догникан. Это довольно крупный приток реки Делькю-Охотская. Ближе к верховьям река переходит в скальный каньон, а нас встречает любопытный соболь. Его следов здесь очень много. Кстати, каньонный характер верховий — это интересная особенность всех рек Юдомского хребта. В самом верховье Догникан распадается на три ручья. Граница леса остается километрах в семи ниже. Нам — в восточный, по направлению к угрюмой скалистой громадине — г. Уркан (2 495 м).

Перевал — на левом ее плече. Мы назвали его в честь Виктора Чебаненко — туриста г, Комсомольска-на-Амуре, трагически погибшего в отрогах хребта Мяо-Чан. В цирке под перевалом встречаем снежных баранов. Подъем по левой стороне кулуара (по ходу движения). Здесь снега поменьше, есть камни. Лучше идти в кошках. С перевала в хорошую погоду прямо на север просматривается пологая седловина еще одного перевала, который мы назвали Снежный. Справа — мрачные черные циркообразные гребни Юдомского хребта.

Спускаемся по кулуару, снег глубокий, но почти везде твердый. Идем без лыж. Слева — скальные сбросы. Спуск и подъем занимают более двух часов. Следует сразу же забирать левее и по своеобразной террасообразной долине левого притока спускаться к реке Рыжая. Здесь опять узкий скальный каньон, местами замерзшие водопады, необходима страховка и кошки.

Еще день затрачиваем на прохождение перевала Снежный. Подъем весьма прост — долгий тягун. На последнем участке пути лыжникам придется заложить серпантин. При крутом спуске в верховья реки Излом необходимо соблюдать большую осторожность — склоны справа и слева лавиноопасны. Граница леса начинается в месте слияния р. Излом и р. Балдин, это в десяти километрах ниже перевала.

По реке много наледей. Мы спустились немного по Излому и, траверсируя южные склоны г. Острая, спустились в довольно широкую долину ручья Ущельный. В долине много рыхлого, глубокого снега. Встречаются следы лося. Далее, двигаясь строго на север по платообразному водоразделу, группа попадает в красивую долину реки Этмо. Здесь очень много иссиня-изумрудиых наледей.

Это приток реки Турта. Ее широкая долина уходит на север. Сюда летом, спасаясь от гнуса, эвены пригоняют многочисленные стада оленей — встречаются заготовленные остовы из жердей для чумов. Когда основное русло поворачивает на восток к подножию горы Снежник, мы двигаемся по руслу небольшого притока строго на север к перевалу Рыжий. Он назван так из-за ярко-рыжих склонов окружающих его горных образований.

Подъем на перевал очень прост. Спуск крутоват, к тому же долина притока ручья Резвый очень узка. Снег на склонах держится плохо. Следует двигаться очень осторожно. Уже с перевала открывается очень красивая широкая долина реки Ледниковая.

Граница леса располагается в месте впадения Резвого, много белых куропаток. Как правило, здесь всегда дует ветер. При повороте Ледниковой на запад, прямо по ходу хорошо просматривается узкое горное ущелье. В него заходить не следует — очень лавиноопасно. Через 300—600 метров виден удобный подъем на водораздельный хребет — это начало пути к перевалу Комсомольчан. Мы сложили на перевальной точке тур, оставили памятную дощечку с эмблемой города. На перевал, двигаясь строго на север, идем на лыжах. Лишь перед взлетом снимаем лыжи и по узкому гребню без кошек поднимаемся на седловину.

Слева по ходу хорошо просматривается упомянутое ущелье, сплошь забитое сошедшими лавинами. Нам направо. При спуске встречаем небольшое плато, затем крутой перепад высот, еще плато и резкий сброс. Лучше обойти его чуть левее и, сняв лыжи, осторожно спуститься в узкий каньон притока р. Васьковского. Здесь лучше всего уходить под прикрытие ярко-желтых и оранжевых по цвету скальных выступов.

В долину р. Васьковского выходим выше границы леса. Долина шириной несколько километров. Перед нами открывается великолепная панорама. Движемся вверх. При входе в каньон начинается большая наледь, надеваем кошки и идем по ней до ледника Васьковского. Подъем по леднику не сложен. Зимой трещины засыпаны снегом и опасности не представляют. Перевалы Томский и Обручева описаны в книге Р. Седова. Добавим, что в снежные зимы перевал Обручева лавиноопасен.

Эти два перевала в хорошую погоду можно пройти за один день, только необходимо организовать ночлег прямо перед перевалом Томский на леднике. Спуск с пер. Обручева в долину одноименной реки очень красив. Параллельно реке высится пикообразный хребет, который, судя по карте, на севере имеет отвесные скальные сбросы более 100 метров. Со склонов хребта возможен сход лавин.

Перед выходом в долину реки Делькю распадок реки Обручева сильно расширяется. Граница леса в четырех — шести километрах южнее. От этого места целесообразно идти на север, через перевал Днепровский совершить восхождение на гору Берилл (2 933 м) — высшую точку Хабаровского края. Затем по одному из ледников спуститься на восток в долину реки Агаякан и за четыре-пять дней выйти на метеостанцию с таким же названием.

Мы, совершив радиальный выход к подножию горы Берилл, спустились южнее и сделали дневку на базе геологов в створе реки Делькю-Куйдусунская. Лесная зона реки очень богата живностью: много следов зайца, лосей, рыси. От базы мы сделали выход в верховья реки Агаякан, затем вышли на реку Делькю-Куйдусунская. В месте слияния ее с Куйдусуном есть действующий зимник.

Здесь и окончилась активная часть нашего маршрута.

С помощью гостеприимных лесозаготовителей мы на попутной машине добрались в поселок Куйдусун. В двух километрах от него расположен якутский поселок Томтор. Здесь стоит красивая стела «Полюс холода» в честь зарегистрированной самой низкой температуры в СССР — 71,01 С. Томтор, как и Агаякан, стоит на автомобильной трассе, связывающей поселок Хандыгу с Магаданом.

Здесь возможны два варианта: либо через Хандыгу лететь самолетом до Якутска, либо же через Сусу май в Магадан. Второй вариант, на наш взгляд, предпочтительней — можно познакомиться со столицей советской Чукотки. Как в Охотск, так и в Магадан необходимо оформление пропуска в погранзону.

А. Новиков, кандидат в мастера спорта, руководитель группы
г. Хабаровск

ЛИТЕРАТУРА: Седов Р. К ледникам Северо-Востока СССР. Магадан, Магаданское кн. изд-во, 1986.

Адрес для консультаций; 680000. г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 28, городской туристский клуб.

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Кольцо северо-восточного Казахстана

Предлагаемый маршрут III категории сложности адресован любителям путешествий на мотоциклах и автомобилях, он охватывает северо-восточные области Казахстана. Данный маршрут предназначен для опытных автомототуристов. Наряду с асфальтированной трассой часто встречаются грунтовые и грейдерные дороги. Нитка кольцевого маршрута: Ермак — Баянаул — Каркаралинск — Аягуз-Зайсан — Усть-Каменогорск — Семипалатинск — Павлодар — Ермак.

Поход можно начинать из любого населенного пункта на данном кольце маршрута и двигаться в любом направлении.

Протяженность маршрута 2 350 км, продолжительность — 12— 14 дней. Рекомендуемое время с мая по сентябрь.

История освоения Сибири и Алтая первыми землепроходцами неразрывно связана с сибирской рекой Иртыш. Здесь они совершали свои походы в неизведанные края. Пейзажи Иртыша невольно напоминают Ермака Тимофеевича. Память о нем и по сей день живет в легендах и былинах народов Прииртышья. Вот и наш молодой красивый современный город металлургов и энергетиков, расположенный на левом берегу Иртыша, назван именем Ермака. Отсюда и начинается интересный, с познавательной точки зрения, маршрут. При выезде из города возвышается памятник мужественному и отважному землепроходцу.

В первый день путешествия автомототуристы проезжают свыше 200 км по асфальтированной дороге до районного центра в поселок Баянаул. На этом участке маршрута они проедут 90 км вдоль уникального сооружения — канала Иртыш — Караганда. Далее основная трасса идет на г. Экибастуз, но туристы сворачивают налево и берут курс на горняцкий поселок городского типа — Майкаин.

В этом поселке находится единственный в Павлодарской области геолого-минералогический музей. Есть также мастерские по изготовлению из благородных камней различного рода поделок и сувениров, которых в других местах не приобретешь, так как их тиражируют в очень малом количестве, в основном для туристов, посещающих этот район. Из Майкаина хорошо просматривается

Главный хребет Баянаульских гор (в переводе с казахского языка — Благополучные горы). Хребет значительно возвышается над всем Казахским мелко сопочником. По приезде в Баянаул туристам нужно сделать дневку и остановиться ночевать на туристской базе. Здесь чистый воздух, причудливые очертания гор, загадочные гроты и пещеры, прозрачные озера, кристально чистые родники, сосновый лес с березами, заросли черной ольхи, обилие грибов и ягод. Вот почему здесь и был создан один из первых в республике национальных парков.

На следующий день туристам предстоит преодолеть наиболее сложный участок маршрута протяженностью около 200 км по грунтовой отвесной дороге от Баянаульских до Каркаралинских гор. Последние расположены в Карагандинской области и являются одним из любимых мест отдыха шахтеров. Когда подъезжаешь к этим причудливым горам, то представляется, что видишь казахский старинный женский головной убор — каркару с украшением из перьев. По своей структуре, растительному и животному миру эти горы во многом схожи с Баянаульскими, только лесной массив по площади в два раза больше.

Здесь так же, как и в Баянаульских горах, водятся рысь, архар, косуля, белки и волки. В Каркаралинских горах мы тоже советуем туристам предусмотреть дневку и остановиться на ночлег на туристской базе. Ознакомиться с окрестностями этих мест и съездить на экскурсию в город Каркаралинск.

Дальнейший участок маршрута проходит по асфальтированной автодороге. Минуете населенный пункт Карагайлы и возьмете на Баршатас. Здесь в холмистых предгорьях находится уникальная пещера Конур-Аулис,

Следующий населенный пункт на пути будет город Аягуз. Этот город на протяжении нескольких веков был главным перевалочным пунктом на середине караванного пути из Китая и Индии в Россию. Город тогда славился своим многоликим и многоголосым базаром, куда съезжались покупатели со всей Средней Азии. Со строительством в 30-х годах Транссибирской магистрали город утратил свое основное предназначение.

От Аягуза до поселка Аксуат трасса проходит по Семипалатинской области, все по тому же Казахскому мелкосопочнику, переходящему постепенно в горный хребет Тарбагатай. На этом участке маршрута выделяется две природные зоны — степная и полупустынная. Растительный мир здесь очень скудный, растет в основном верблюжья колючка да изредка кое-какие кустарники.

В результате широкое развитие тут получило разведение и выращивание верблюдов. Эти «корабли пустыни» вы можете встретить часто на своем пути.

Далее до поселка Буран трасса проходит в нескольких километрах от озера Зайсан. Любителям рыбной ловли советуем остановиться в рыбацком поселке Приозерном, расположенном на берегу озера. Но лучшее место для основательного отдыха в середине данного маршрута мы советуем выбрать на реке Черный Иртыш, которая впадает в озеро Зайсан. Не доезжая моста через Черный Иртыш, свернуть влево или вправо. Здесь тоже очень хорошие места для рыбной ловли и отдыха.

По берегам реки обилие лиственных пород деревьев, много смородины, боярки, черемухи и прочих ягод. После моста через реку Черный Иртыш на пути будет поселок Буран, откуда курс держите на Курчум и далее по грейдерной дороге вдоль Бухтарминского водохранилища по правому берегу к поселку Большенарымское. Здесь тоже очень хорошие места для отдыха. От поселка до реки Бухтарма проходит асфальтированная дорога и действует паромная переправа с 6 до 21 часа. На противоположном берегу расположена турбаза «Алтайская бухта» и поселок Октябрьский.

Далее в 6 км от основной трассы в горном живописном ущелье вытянулся на несколько километров небольшой город Серебрянск.

Осмотрев город, курс берем на областной центр Усть-Каменогорск. В этих местах автомобильная дорога проходит с резким перепадом высот по красивым горным ущельям и перевалам с богатой хвойной и лиственной растительностью. О природе и животном мире Алтайских гор можно написать очень много. Но лучше подобрать необходимую литературу и более подробно ознакомиться с этим районом.

В городе Усть-Каменогорске нужно предусмотреть день отдыха для посещения музея, театра, достопримечательностей города. От Усть-Каменогорска до областного центра — города Семипалатинска — 315 км, дорога проходит в горах по живописным ущельям, постепенно переходящим в сопки. По всей трассе маршрута тянутся хвойные леса, подступающие с восточной стороны вплотную к городу Семипалатинску. Город раскинулся по обоим берегам реки Иртыш.

После ночевки вблизи Семипалатинска держите курс к поселку Щербакты, расположенному уже в Павлодарской области. На всем этом отрезке маршрута вдоль трассы вытянулись с востока на запад ленточные сосновые леса. От Щербактов до районного центра Лебяжье дорога идет по степи. Далее до самого города Павлодара проложена трасса рядом с поймой реки Иртыш, где на всем протяжении реки растет пойменный лиственный лес. Вдоль дороги степи большей частью распаханы под зерновые культуры.

Расстояние от Семипалатинска до Павлодара 328 км. Он расположен на правом берегу реки Иртыш.

Среди областных центров Северного Казахстана Павлодар — один из старейших (основан в 1720 году). В городе много промышленных предприятий. Свое второе рождение город получил с освоением целинных и залежных земель в 1954— 1956 годах.

С тех пор он быстро стал застраиваться. Можно с уверенностью сказать, что сегодня это самый красивый и современный город в Казахстане из расположенных на реке Иртыш, От Павлодара до города Ермака напрямую 15 км, но дорога идет к мосту в объезд и расстояние составляет 45 км.

В заключение хочу добавить, что автозаправочные станции на всем протяжении маршрута расположены на расстоянии не менее 200 км друг от друга. Во всех областных центрах есть станции технического обслуживания автолюбителей. При наличии туристской маршрутной книжки автотуристов обслужат вне очереди и в кратчайший срок.

Б. Алинжанова

г. Ермак

ЛИТЕРАТУРА: Дублицкий Н., Степанова В. Туристские маршруты по Казахстану. Казгосиздат, 1963; Туристская схема по Казахстану. М., ГУГК, 1978; Атлас автомобильных дорог по Казахстану и Средней Азии. М., ГУГК, 1975.
Адрес для консультаций: 638310, г. Ермак, городской туристский клуб «Одиссей».

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Водопады Аугуля

К горному озеру Аугуль, спрятавшемуся в предгорьях Алая, ведет маршрут 1 категории сложности. Об особенностях этого озера и его окрестностей, целебных источниках, животном и растительном мире, климатических условиях, специфике труда пастухов и хозяйстве горных кишлаков можно узнать, отправившись в предлагаемое здесь путешествие.

Нитка маршрута: г. Коканд — р. Сох — кишлак Аугуль — р. Аугуль — оз. Аугуль.

По описанному маршруту можно ходить летом, не раньше июня, и зимой на лыжах.

До Коканда, откуда начинается путешествие, можно добраться любым видом транспорта. Мы воспользовались поездом. Из Команда нужно автобусом ехать в Риштан, славящийся художественным керамическим промыслом. Здесь рекомендуется переночевать в гостинице, а утром автобусом ехать до райцентра Сох. Далее маршрутного транспорта нет и добираться до кишлака Аугуль придется на попутных машинах.

По пути туристы увидят кишлаки Тоян, Куштут и другие. Возможно, часть пути надо будет пройти пешком, так как не всегда есть возможность найти машину до нужного места. Но жалеть об этом не стоит — по дороге попадаются брошенные урюковые сады и отдельные деревья. К началу июля плоды уже созреют и прекрасно дополнят полевой рацион туриста.

Большая часть пути от Соха до Аугуля идет по ущелью, в котором бурная река Сох пробила себе каньон. Длина этого мутного потока 127 км. На выходе из гор река полностью разбирается на орошение. Часто спускаться к Соху невозможно из-за обрывистых берегов. Дорога идет вдоль реки несколько десятков километров. При выезде из райцентра Сох дорога асфальтированная, но через несколько километров она поворачивает на запад, в сторону Баткена, Исфары, а по ущелью Сох ведет грунтовая дорога.

Раз в сутки ходит грузовое такси из Баткена до кишлака Кан, расположенного в верховьях Соха.

За кишлаком Аугуль находится устье одноименной реки, впадающей в Сох. Вверх по этой речке и лежит дальнейший путь. Тут же за кишлаком находятся развалины древней крепости Кан, в средневековье она надежно загораживала единственный проход по ущелью. Вдоль Аугуля есть хорошая тропа. Вскоре крутизна увеличивается, и через несколько часов хода тропа упирается в крутой подъем большого завала. Высота его метров 200— 300. Когда преодолеешь это препятствие, то увидишь, что ущелье расширяется. Здесь, на своеобразной террасе с небольшим наклоном, растут березы, тополя, ивы, арча, можно найти травянистые лужайки. Высота тут уже 2 200 м.

Далее ущелье опять сужается, всюду огромные камни, густые заросли колючих кустарников. Водный поток часто исчезает в каменных завалах, тогда в ущелье становится тихо и хорошо слышны свои же шаги, разносящиеся далеко по щели и гулко отдающиеся по пустотам в земле.

Еще несколько часов хода, и опять поперек ущелья вздымается огромный завал, еще больший, чем первый. Когда-то очень давно было сильное землетрясение и огромная масса камней, земли перегородила проход. С течением времени завал зарос травой, кустарниками, арчой. Тропа по нему идет сильно петляя. Подъем довольно крутой и безводный, поэтому необходимо взять с собой воды.

Гребень завала находится на высоте 2 950 м. С гребня впереди видны заснеженные вершины и безбрежное море каменных полей. Эти камни в свое время нанесены ледником, от которого сейчас ничего не осталось. Тем не менее, по этому каменному хаосу идет хорошо выбитая тропа. Местами морены абсолютно лишены растительности, только угловатые валуны, камни… Еще небольшое усилие, и мы выходим в большую котловину на высоте 3 200 м. В одной из ложбинок и находится местная жемчужина — озеро Аугуль.

Конечно, по размерам его не сравнить, скажем, с Иссык-Кулем или Телецким, ведь его площадь около 4 га. В 1985 г. это озеро состояло из двух водоемов, большого — бирюзового цвета и меньшего — интенсивно-синего цвета. Во влажные годы эти озерки объединяются в один водоем. Днем здесь гуляет ветер, и поверхность озера все время подернута рябью. Только рано утром, пока солнце не прогрело воздух, зеркало озера идеально отражает окружающие горы.

Вода озера достаточно прозрачная, питьевая, по рассказам чабанов, в теплые дни у берегов можно купаться. Зимой же озеро покрыто толстым слоем льда.

Растительность здесь довольно чахлая. Арчи в основном приземистые из-за ветров, на земле господствует петрофильная растительность. Меж камней растут низкорослые луки, фиалки, одуванчики, сложноцветные и многие другие растения. Из животных встречаются кеклики, улары, пищухи. Очень многочисленны насекомые: даже в высокогорье их немало. Это горные виды мух, ос, бабочек, особенно аполлоны, голубянки, еще больше мелких малозаметных видов.

От озера можно совершить выход на пер. Ходжаачкан (4 000 м). Путь к нему идет сначала по тропе, потом она постепенно теряется. Проходим мимо снежников, от которых начинаются ручейки. Летом здесь на альпийских лугах выпасается скот.

С перевала открывается панорама Алайского хребта, вдоль которого течет р. Ходжаачкан, одна из составляющих р. Сох. Хорошо видны ледники, снежные вершины.

Возвращаться лучше тем же путем. Если спускаться вниз, в долину Ходжаачкана, то спуск приводит к заброшенному кишлаку Ходжаачкан, где люди бывают нечасто, только чабаны — постоянные обитатели. Недалеко от кишлака выходят целебные источники, тут свое здоровье поправляют чабаны и приезжие, кто доберется. К сожалению, долина Ходжаачкана малопроходима из-за отсутствия летом мостов, которые сносит весенний паводок. Только зимой чабаны навешивают перекидные мосты через основное русло, в котором воды становится гораздо меньше.

О состоянии мостов можно узнать только у чабанов. По долине Ходжаачкана спуск приводит в конце концов к кишлаку Кан, но путь осложняется частыми переправами через реку, преодолеть которую без мостов очень трудно.

Несмотря на большую высоту, на перевале летом снега нет, можно найти цветущую лапчатку. Но на близлежащих вершинах — Ходжаачкан (4 522 м) и Чекуш (4 496) находятся мощные снежники. Ручьи, берущие с них начало, стекают в озеро Аугуль. Они образуют несколько водопадов, шум от которых хорошо слышен ночью в котловине.

Спуститься вниз, к дороге, из ущелья можно за день, даже не спеша. Подъем при средней скорости движения займет 2 дня, не больше. Надо учитывать, что грузовое такси проходит мимо кишлака Аугуль утром, часов в 9. На нем можно добраться до Баткена, отсюда на автобусе до Исфары. Исфара имеет прямое сообщение (автобусное) со многими крупными окрестными городами — Ленинабадом, Кокандом, Ташкентом, Ферганой.

Ю. Бескокотов

ЛИТЕРАТУРА: Цапенко Н. Узбекская ССР. М., 1959.
Адрес для консультаций: 713001, г. Коканд, ул. Н. Алимова, 116, городской туристский клуб, телефон 2-32-86.

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Сто дорог

Приглашает горный Алтай

Маршрут № 2101 интересен, прежде всего, любителям горных лыж. Туристов ждет прекрасный десятидневный отдых: горнолыжные трассы в окрестностях Горно-Алтайска, комфортабельные 2—3-местные номера в гостинице «Турист», пункт проката туристского снаряжения и инвентаря. Горный Алтай приглашает отдохнуть не только спортсменов — опытные инструкторы помогут новичкам справиться с первыми трудностями.

В программу маршрута включены и экскурсии. Для туристов гостеприимно распахнутся двери Дома-музея В. М. Шукшина в Сростках, будет организована автобусная экскурсия в село Шебалино, что расположено на двухсотом километре знаменитого Чуйского тракта.

В давние времена его знали как крупный перевалочный пункт: до Шебалино товары в Монголию везли на телегах, дальше — вьюками. Участники маршрута познакомятся не только с историческим прошлым Горного Алтая, но и с перспективами его экономического и социального развития.

Напоминаем: продолжительность маршрута — 10 дней, стоимость путевки — 102 рубля. Срок действия — с декабря по март.

Адрес для консультаций: 664043 г. Барнаул, ул. Пушкина, 78, Алтайский краевой совет по туризму и экскурсиям.

Л. Павлова

На санях по Башкирии

Если вы решили посвятить свой отпуск знакомству с зимним Уралом, путешествуйте старинным дедовским способом — на санях. Маршрут «Конно-санный по Башкирии» позволит вам вдоволь налюбоваться степными и горными пейзажами, великолепными таежными лесами, познакомиться с легендами и преданиями этого края. Продолжительность маршрута 16 дней, протяженность 100 километров. Маршрут действует с января по март и с ноября по декабрь. Стоимость путевки 177 рублей.

Первые три дня туристы проводят на турбазе «Арский камень». Они постигают нехитрые секреты обращения с конной упряжью, знакомятся с предстоящим маршрутом, совершают пробные выезды на лошадях. А на четвертый день, получив необходимые в походе теплые вещи — полушубки, валенки, теплые рукавицы (прокат входит в стоимость путевки), туристы отправляются в десятидневное путешествие.

До первого приюта в деревне Новобельск всего 8 километров. Второй отрезок пути — 17 километров. Санный обоз направляется к хребту Крака и через его отроги подъезжает к приюту в деревне Анзагулово. В приюте Катарыш — до него еще 34 километра пути — туристов ждет русская баня, катание на санях и лыжах.

К деревне Шигаево путь пролегает через гору Акбиик, на вершине которой туристы уже не встретят буйной древесной растительности. Зато, спустившись вниз, к деревне, они вновь попадают в таежное царство. Во время дневки в Шигаево туристы совершают лыжное восхождение на гору Арвякрязь, откуда открывается великолепный вид на главный хребет Урала — Уралтау.

Затем путешественники возвращаются в «Арский камень». В течение оставшихся после похода дней в г. Белорецке их ждут
увлекательные экскурсии.

Адрес для консультаций: 450088 г. Уфа, ул. Р. Зорге, 11, Башкирский областной совет по туризму и экскурсиям.

М. Стрельцова

Мороз и солнце Прикарпатья

Так называется маршрут № 602, действующий с ноября по март. Вас ждет увлекательное путешествие по двум областям Западной Украины — Черновицкой и Ивано-Франковской, знакомство с административными и промышленными центрами — Черновцами, Косовом, Верховиной, Ивано-Франковском. (В каждом городе туристы живут по 4 дня.)

Продолжительность маршрута — 16 дней, стоимость путевки — 113 рублей.

Первый пункт путешествия — Черновцы. Это крупный индустриальный и научно-культурный областной центр, раскинувшийся на живописных берегах Прута. Туристы посещают историко-краеведческий и литературно-мемориальный музеи, их ждут интересные загородные прогулки.

Через четыре дня автобус доставляет их в красивейший город Гуцульщины — Носов. Он издавна славится народными промыслами — резьбой по дереву, выделкой ковров, изделиями из меди, вышивкой, керамикой.

Туристы живут на турбазе «Карпатские зори», в экскурсионной программе — посещение музеев гуцульского прикладного искусства и гуцульской архитектуры под открытым небом; народного литературно-мемориального музея уроженца города, украинского писателя и публициста М. И. Павлика.

Следующий пункт путешествия — Верховина (бывшее Жабье), поселок, расположенный на берегах Черного Черемоша. Мягкий низкогорный рельеф, пологие склоны привлекают сюда начинающих горнолыжников. К услугам туристов — турбаза «Верховина», построенная в национальном стиле.

Большинство жителей поселка работает на крупнейшем в Прикарпатье лесокомбинате. Развиты здесь и народные промыслы. Недалеко от Верховины, среди гор и лесов, спряталось село Криворовня, в котором любил отдыхать великий украинский писатель Иван Франко.

Туристский маршрут заканчивается на турбазе «Прикарпатье», в Ивано-Франковске. Путешественники знакомятся с историей города, его достопримечательностями: посещают краеведческий музей, совершают автобусную экскурсию в Черный лес и к скалам Довбуша.

Адреса для консультаций: 274003 Черновцы, ул. Русская, 64, Черновицкий областной совет по туризму и экскурсиям; 284005 Ивано-Франковск, ул. Дзержинского, 135, Ивано-Франковский областной совет по туризму и экскурсиям.

Ю. Штюрмер

Кандалакшское раздолье

Новый горнолыжный маршрут организован Мурманским областным СТЭ. Любителей скоростных спусков ждут комфортабельные одно- двухместные номера гостиницы «Сполохи». Здесь же к вашим услугам пункт проката, где в большом выборе специальный инвентарь для горнолыжников; уютный бар.

Во время отдыха под руководством опытных инструкторов вы сможете освоить технику горнолыжного катания, принять участие в увлекательных экскурсиях по городу, совершить лыжные прогулки по живописным отрогам сопок.

На горе Крестовой, откуда открывается великолепная панорама Кандалакшского залива, установлены три буксировочных подъемника. Расположенная рядом трасса — ее длина достигает 800 метров — «универсальна»: здесь могут кататься и начинающие, и опытные горнолыжники.

Расстояние от гостиницы до подъемников — три километра, но это не должно вас огорчать! Ежедневно туристов подвозят к месту катания и доставляют обратно в гостиницу.

Срок действия маршрута — январь — апрель. Продолжительность — 15 дней. Стоимость путевки — 155 рублей.

Адрес для консультаций: 183799. Мурманск, ул. К. Маркса, 25-а. Телефон для справок 4-38-63.

Мурманский областной совет по туризму и экскурсиям.

С. Маринина

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области