Опубликовано

Тропою трех столетий

Мы не знаем, да и вряд ли узнаем сколько-нибудь достоверно дату появления туризма. Кто был первым!.. Человек дальних столетий, который, вскинув котомку, взяв посох, вышел в путь-дорогу не искать рыбную реку, не выслеживать оленя. Увидать мир, расширить свои горизонты, познать окружающее.

Его позвала даль. И не думал он о том, что положит начало тому, что теперь зовется «туризмом».

Его летописцем для нашей страны стал преподаватель краеведения и туризма Ростовского государственного университета Геннадий Петрович Долженко в монографии «История туризма в дореволюционной России и СССР» (Изд-во Ростовского университета, 1988. Отв. редактор доктор географических наук П. Ф. Молодкин. Рецензент С. А. Петросян). Автор осуществил в одиночку то, за что должны бы взяться, да так и не взялись, коллективы научно-исследовательской лаборатории, институтских кафедр.

Воздадим же должное автору: он поднял целину, ввел в обиход множество неизвестных либо малоизвестных фактов, логично и убедительно построил повествование, не утонул под девятым валом событий, не впал в подстерегающую его голую перечислительность; для каждой эпохи отыскивает присущие ей закономерности, доказывает историческую обусловленность, проводит хронологизацию происходящего.

Автор не стал вводить в обиход такой, не всегда надежный источник, как жития, былины, эпос, повел повествование от доказуемого, с 1777 года, когда просвещенный преподаватель «благородного» пансиона Вениамин Генш опубликовал «План предприемлемого путешествия в чужие края».

Но пройдут годы и только в конце XIX столетия в Тифлисе, Одессе, в 1901 году и в Москве оформятся первые объединения туристов, среди которых выделится Русское горное общество — РГО.

Упомянув о туристах Владикавказа, автор, к сожалению, обошел А. И. Духовского, ответственного секретаря газеты «Терек» С. М. Миронова — Сергея Мироновича Кирова, большого любителя походов в горах, использовавшего их для революционной агитации, опубликовавшего яркие репортажи.

Немало сделали и Русский туринг-клуб (велотуристы), упоминавшиеся нами Русское горное общество, журнал «Русский турист» (1899—1912), русское учительство, не состоявшее, конечно, только из «человеков в футляре». Удалось добиться от министра народного просвещения специального циркуляра, отменявшего летние каникулярные работы учащихся, рекомендовавшего «оздоровительные прогулки и путешествия».

Читатели журнала знают о благородном труде энтузиастов школьного туризма г. Сумы, их руководителе Светлане Васильевне Воль.

Из книги Долженко мы узнали об ее предшественниках — «Обществе организации путешествий Сумского реального училища для ознакомления с Отечеством» (1900 г.).

Первый раздел завершают выразительные очерки двух кругосветных путешествий русских туристов К. К. Ренгартена, А. П. Панкратова. Десять таких остросюжетных очерков удачно вкраплены в ткань книги.

«Массовое туристское движение, ставшее приметной чертой общественной жизни в нашей стране, — пишет автор, — ведет свою историю с конца 20-х гг.» Мы — туристы старших поколений — были свидетелями того, как на смену Российскому обществу туристов — РОТ — пришло более массовое по своей направленности Общество пролетарского туризма — ОПТ. Его идею, справедливо напоминает автор, выдвинула газета «Комсомольская правда», первые бюро туризма возникли при Московском, затем и Центральном комитетах комсомола.

Автор последовательно, деловито знакомит со ступенями, по которым поднимался туризм, экскурсионное дело, ставшие одной из немаловажных отраслей народного хозяйства (раздел «Туризм в постановлениях партии, правительства, профсоюзов»). Жаль, что в нем и в некоторых других разделах стиль книги напоминает иной раз докладную записку, ко всему еще перегруженную статистикой, в ущерб оценкам, анализу. Поведав о постановлениях директивных органов, автор не всегда показывает, в какой мере они реализованы.

Выразительны все 15 графических работ (художник Н. Н. Демидов), хотя при подъеме по перилам мы бы не рекомендовали накидывать основную веревку поверх руки (с. 63), что чревато неприятностями.

Не избежал автор, к сожалению, явно ошибочных утверждений. Конечно же главный «хозяин» туризма — ВЦСПС не «сформировался в 1936 г.» (с. 105). Утверждения С. М. Буденного о решающем значении конницы были, как известно, начисто опрокинуты в первые же дни войны. Никто не считал Белоруссию «неперспективной в туристском отношении» (с. 146). Вряд ли украшают стиль утверждения вроде того, что «туристские тропы… являются одним из действенных средств регулирования взаимоотношений между туристами и природой» (с, 28).

Вызывает уважение к авторскому труду перечень использованной литературы (215 названий, с 1777 по 1986 г.). Однако автор начисто обошел вниманием издательскую продукцию созданного в 1979 г. Центрального рекламно-информационного бюро «Турист» (более 900 названий); обошел он и такой закрепившийся жанр, как фотокнига Н. Н. Рахманов, В. Е. Гиппенрейтер, В. А. Руйкович, А. В. Фирсов и др.

Редакции «Туриста» довелось быть гостем у путешественников Ростсельмаша, встречали мы ростовчан на плесах Селигера, заоблачных тропах Приэльбрусья. Теперь новая, скажем прямо, радующая нас встреча с ростовчанами на книжной тропе.

Е. Симонов

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Затерянный среди боров

…Стелятся под колеса велосипедов дороги Калужской области, одного из красивейших уголков средней полосы России. Крутые подъемы чередуются со стремительными спусками. Не устаешь восхищаться живописными старинными городами Калужской земли: Козельском и Юхновом, Медынью и Малоярославцем. Но даже в их ряду город Боровск отличается редким своеобразием. Вокруг него, на холмах — поля, рощи, сбегающие к реке села, а на горизонте,  куда ни посмотришь, — лес. Воспоминание о дремучих, почти непроходимых борах сохранило имя города.

Застройка Боровска долгое время оставалась деревянной. Известно, что в XVIII веке лишь в четырех обывательских домах были каменные покои. Пожары уничтожали часто чуть ли не по полгорода. Поэтому и трудно сейчас отыскать здесь деревянные дома, возраст которых превышает столетье.

И вдруг между низкорослых деревянных построек показывается взметнувшийся ввысь стальной обелиск покорителям космоса. У подножия его — бюст К. Э. Циолковского. Действительно, двенадцать лет жизни основоположника современной космонавтики связано с Боровском. Константин Эдуардович приехал в захолустный городишко в январе 1880 года, назначенный «исправляющим должность учителя арифметики и геометрии» в уездном училище.

Рядом с мемориалом покорителям космоса стоит здание уездного училища. Есть в городе музей-квартира ученого.

Если с высокого холма взглянуть на Боровск, откроется незабываемая панорама: голубая лента Протвы, многократно пересекающая бывшую Старую Московскую дорогу (ныне Коммунистическую улицу), утопающие в садах домики и на каждом из многочисленных окрестных холмов разнообразные силуэты церквей: скромный Благовещенский собор, воздушная церковь Бориса и Глеба, массивный Покровский собор и другие.

Но главная достопримечательность впереди. Это раскинувшийся на выезде из города древний Пафнутьев-Боровский монастырь, основанный в середине XV века. Расположенная у впадения в Протву речушки Истермы, бывшая крепость имеет толстые стены с бойницами верхнего и подошвенного боя и шестью трехъярусными башнями. Искусственные пруды, устроенные на Истерме, почти вплотную подходят к северным и западным пряслам стены. Отделенные от речки широким валом, они в свое время играли роль дополнительного защитного пояса крепости. Теперь вал превратился в чудесную прогулочную аллею, а на берегах прудов приятно отдохнуть перед тем, как приступить к подробному знакомству с бывшим монастырем.

…История оказалась щедра к этому затерявшемуся среди лесов городку. Боровск долгое время был одним из пограничных городов Московского государства, а Пафнутьев монастырь его основной цитаделью. Укрепления, очевидно, вполне соответствовали требованиям, предъявляемым в те времена к оборонительным сооружениям. Летописец повествует, что в Смутное время в начале XVII века «…литовские люди и русские воры не взмогоша ему приступом ни-чтож сотворити». И только в результате измены войска Лжедмитрия II овладели крепостью.

Но не одни лишь кровопролития связаны с Пафнутьевым монастырем. На полтора века раньше нашествия самозванца коснулась стен собора Рождества Богородицы кисть всемирно известного русского художника Дионисия. Но уже в XV веке собор, к сожалению, был разобран, и фрески не сохранились. Известно только, что его «стенным писанием дивились сами самодержцы русской земли».

Во второй половине XVII века Боровск становится одним из центров русского старообрядчества. Этому сопутствовало стечение обстоятельств. В 1665 году сюда сослали одного из вдохновителей этого движения протопопа Аввакума Петрова.

Продолжательницей дела мятежного протопопа в Боровске стала известная всем по картине В. Сурикова боярыня Феодосья Морозова, заточенная здесь в воеводскую земляную тюрьму вместе со своей сестрой княгиней Евдокией Урусовой. Жители города сочувствовали женщинам, содержавшимся в особо тяжелых условиях, и помогали, чем могли. В Москве, прознав об этом, наказали виновных, а пленницам ужесточили режим, и в 1675 году они обе умерли от лишений и голода.

Не миновало Боровск и нашествие Наполеона (в доме № 12 по сегодняшней улице Ленина император останавливался после битвы за Малоярославец). Сильно пострадал город в годы Великой Отечественной войны. Эти, как и все вышеописанные события, нашли свое отражение на стендах музея.

— Чьими же руками создавалась эта содержательная экспозиция? — обратились мы с вопросом к экскурсоводу Вере Михайловне.

— В основном усилиями Алексея Алексеевича Антипова. В свободное от работы время он колесил по городу и окрестным селам, собирая утюги, водостоки с фигурными украшениями, весы. Словом, все, чего касались трудолюбивые руки наших предков. Узнав, что он стремится создать музей быта их родного города, люди охотно отдавали старинные предметы, делились воспоминаниями.

Поиски нередко заканчивались открытиями. Однажды пришло письмо от грузинских историков: «Найдены документы, из которых следует, что в XVII веке святые отцы Грузии, следуя на Русь, регулярно останавливались в стенах Пафнутьева монастыря. Не существует ли в Боровске вещественного подтверждения этой записи?»

Такого подтверждения не было. Но Алексей Алексеевич искал. И вот в одной из церквей обнаружил икону Иверской Богоматери с характерным грузинским крестом на обороте. Находка означала: Боровск сыграл огромную роль в развитии дружбы между Грузией и Московским государством.

Заведующий Боровским филиалом Калужского краеведческого музея Виктор Осипов водит нас по залам музея.

— В последние годы наш город переживает небывалый подъем, возрождение своего исторического и культурного
прошлого, — рассказывает он. — В мае 1987 года сход горожан принял решение самостоятельно восстановить здание бывшего Спасо-Преображенского собора, портившее своим неприглядным видом центр города. Воскресные отряды добровольцев возглавили председатель горисполкома В. Канунников и секретарь Боровского отделения ВООПИК Л. Рудюк. Работы идут полным ходом. Резко возрос и интерес любителей туризма к нашему городу. Число экскурсантов могло бы быть весьма значительным, имей мы возможность размещать людей на ночлег. Помещения, которые легко переоборудовать под туркомплекс, имеются в изобилии в строениях Пафнутьева-Боровского монастыря, но их занимает Заочный сельскохозяйственный техникум. Считаю, что настало время перевести его в современное, хорошо оборудованное здание, а в бывшем монастыре создать историко-архитектурный заповедник, разместить комфортабельный туристский комплекс.

…Последний раз мелькнул за холмом гостеприимный русский город, чья современная жизнь еще и сегодня тесно переплетена с природой, рекой, огородами, многочисленной живностью в доме. И даже новостройки, окружившие кольцом его старинную часть, не развеивают впечатления, что только что ты побывал в исконной коренной России, пообщался с ее людьми, размашистыми в работе, скрупулезными в сохранении своего прошлого, прикоснулся к истории.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Опубликовано

К сердцу Алтая

Группа туристов Рижского политехнического института совершила пешеходное путешествие V категории сложности по Катунским белкам Алтая. Маршрут включает в себя как наиболее популярные места, так и редко посещаемые хребты и долины. Протяженность походной трассы — около 300 км, продолжительность — 22—24 дня. Лучшее время для путешествия — июль — август.

Участникам похода необходимо иметь полный комплект личного страховочного снаряжения и каску на каждого члена группы, основную веревку и кошки на 2—3 человека, 5—6 скальных крючьев, 8—10 ледорубов, 3—5 карабинов и метров 20 репшнура на группу.

Маршрут начинается у паромной переправы через Катунь, возле поселка Катанда. По хорошей лесной дороге часа за три можно дойти до молочной фермы у ручья Золотой ключ. Дальше по дороге много упавших деревьев. За небольшой речкой Громотухой начинается набитая тропа, ведущая вверх по р. Нижний Кураган. Переход через мощные притоки Кыргыз и Алла-Аскыр — по бревнам завала с жердевыми перилами. От устья р. Осиновки (переправа по бревну со страховкой!) можно отнести заброску продуктов к р. Хазанихе перед кольцевым выходом на Мультинские и Тайменье озера. Между Апла-Аскыром и Хазанихой — горельник.

Прямо от переправы через р. Осиновку необходимо круто подняться метров на 200 на левый борт ущелья, где проходит слабая звериная тропка. Идти тяжело, много упавших деревьев. Тропа постепенно приближается к реке. У слияния Правой и Левой Осиновки — охотничья изба. Еще через 3 км долина расширяется. Крутой подъем по лесу выводит в верховья левого истока Осиновки. Цирк замыкает ледник с нешироким снежным кулуаром перевала ГАГПИ (1Б). На последнем участке крутизной свыше 40 градусов может потребоваться страховка веревкой.

Спуск в сторону р. Мульты — по простым скалам и осыпи несколько севернее перевальной точки. От границы леса — очень красивый вид на озеро Поперечное и окружающие его хребты. Можно просмотреть и путь подъема на следующий перевал Таймений (не ниже 2А). Озеро лучше обойти по западному берегу. Крутой ледник северного склона пер. Таймений подсечен широким бергшрундом, проходить через ледопад надо по центру. Выше бергшрунда три веревки перил на снежно-ледовом склоне крутизной до 45 граду сов в нижней части.

Спуск с перевала по узкому осыпному кулуару приводит прямо в огромный ледник соседнего цирка, который обрывается отвесной стеной прямо в озеро. По синей воде плавают айсберги. За озером — гряда бараньих лбов, ниже — крутой ригель, проход слева. Можно также перейти в южный цирк перевала Серегин через скально-осыпную перемычку открытого нами перевала Межозерный (1А). На оз. Тайменье лучше всего остановиться в устье р. Громотухи.

По Громотухе идти правым берегом, слабыми звериными тропами. У границы леса повернуть налево и подняться по ручью к озеру. Отсюда хорошо видно осыпное понижение следующего перевала Строителей (1Б) состоящее из двух цирков. Озеро надо обходить справа по огромным глыбам завала, затем подняться по лощине и бараньим лбам к морене умирающего ледничка у подножия перевала. На северном склоне пер. Строителей — фирновое плато ледника, круто обрывающегося на север. Необходимо в связках (есть трещины) пройти метров 800 на восток и по осыпи спуститься к языку ледника, что лежит под перевалом Мрачный.

Отсюда, не спускаясь к лесу, надо перейти по бараньим лбам и осыпи к леднику перевала Долгожданный (2А). Его сложность определяет стошестидесятиметровый снежный склон (вверху возможен лед) крутизной 35—40 градусов над бергшрундом. Преодоление бергшрунда — по снежному мосту, далее — подъем в связках с попеременной страховкой. На восток спускаться по крутому кулуару с неустойчивыми камнями. На леднике трещин нет, язык обходить надо слева. По тропке правого берега ручья спуститься к р. Хазанихе. Вдоль нее тропы есть по обоим берегам. В среднем течении возможен брод, в устье — переправа только по бревну с перильной страховкой.

От охотничьей избы на стрелке рек Хазаниха и Нижний Кураган начинается хорошая тропа, ведущая в верховья последней. За моренным валом у притока Абиак — цепочка озер. Перед рекой Ангары — старая морена. Тропа идет по правому берегу Айгары. Подъем на перевал Айгары по снежникам и скалам правого борта ледника прост, зато спуск — почти отвесная скальная стена высотой метров 150. От тура уходить в связках с попеременной страховкой через выступы влево вниз, на контрфорс. Здесь сделать 40-метровый дюльфер на широкую скальную полку, с нее дюльфером (30 метров) спуститься в кулуар под самой седловиной. До ледника остается еще одна веревка перил. Небольшой бергшрунд лучше обойти слева, двигаясь по границе скал и снега. Ледник открытый, трещины есть только в правой части. В широкой долине р. Верхний Кураган по левому берегу идет отличная тропа.

К следующему перевалу — Южный Немыцкого (1А) подниматься от границы леса. В цирке — 4 понижения, перевалом является второе слева (очень крутой скально-осыпной кулуар). К р. Иолдо-Айры спускаться по пологому, без трещин, леднику. У границы леса начинается тропа, круто сбегающая вниз по ригелю. Тропа приводит к обрыву, и вдруг взгляду открывается потрясающая картина: вода из одного озера водопадом перетекает в другое, а из него обрушивается вниз белопенным потоком. Такое редко удается увидеть! Называется это чудо природы — Дайрашколь. Хорошо набитая, но заболоченная тропа правого берега р. Иолдо-Айры приводит к р. Кучерла. Переправа — вброд «стенкой» в верхней части оз. Аруколь, где река разбивается на многочисленные протоки. По хорошей тропе идти два часа до оз. Кучерлинское. Пригодные для ночлега площадки есть только в устье потока, текущего с пер. Буревестник,

По левому берегу этого ручья надо подняться до границы леса и далее идти вдоль цепочки озер (Зеленое, Синее и Ледяное), выйти на своеобразное озерное плато. Подъем по морене, леднику и крутому кулуару с мелкой красной осыпью на пер. Буревестник (2А—2Б) несложен.

Спускаться к Аккемскому озеру можно либо по отрогу вершины Броня к югу от перевала, либо по сильно разрушенной скальной стене метрах в 300 севернее. Первый путь труднее, но безопаснее. Уходим в связках на север по эффектному снежно-скальному гребню и начинаем спуск по стене лазанием с одновременной и попеременной страховкой, выбирая путь по полочкам и контрфорсам. Ни в коем случае нельзя спускаться в камнепадоопасный кулуар между ледником и скалами! В нижней части стены — дюльфер (40 м). Дальнейший путь до ледника преодолевается без страховки. Прохождение стены занимает 5—6 часов, К Аккемскому озеру ведет отличная тропа.

Подъем к Аккемскому леднику — по превосходной альпинистской тропе. Впереди гордо возвышается двуглавая красавица Белуха.

Перед выходом в верхний цирк ледника надо обойти по правобережной морене ледопад. К пер. Титова (2А) ведет кулуар с огромными камнями, в верхней части — короткий скальный участок. С узкой перевальной седловины можно организовать два спортивных спуска: влево вниз вдоль скал, затем прямо вниз через бергшрунд (25 и 40 метров). По снежному плато левого истока ледника Менсу в связках спуститься к левобережной морене и по ней обойти ледопад. Затем следует найти выход на длинный язык ледника Менсу и продолжать движение вниз по его центральной части.

От ледника идти два часа по галечникам и слабым звериным тропкам в глухой тайге вниз по р. Иедыгем до левого притока Тюнгур, затем — без тропы вверх по его руслу. От развилки ручьев у границы леса подняться по западному, менее мощному, потоку в верхний цирк, на хребет выходить по узкому кулуару с мелкой плитчатой осыпью. Здесь на гребне нашей группой сложен тур.

Перевал назвали Инга. Категория трудности — 2А. От тура по гребню на восток 80 метров, здесь — три веревки спортивного спуска до сильно разрушенного скального контрфорса, по нему спускаться на осыпь и старый лавинный снежник. До границы леса на р. Сулу Аиры — час пути. Длинный пологий подъем по ее широкой долине приводит на перевал Сулу-Боч (н/к), на спуске — очень красивая панорама ледников верховьев р. Текелю. Ущелье ее труднопроходимо! И если многочисленные ригели выше границы леса легко обойти, то при движении по правому берегу перед водопадным притоком километрах в пяти от р. Аккем необходимо сделать 30-метровый дюльфер с отвесной скалы. Ниже обрыва появляются звериные тропы, здесь идти легче. Брод через р. Аккем практически невозможен, переправа — навесная или по срубленному дереву. Хорошая тропа левого берега р. Аккем через невысокий пер. Кузуяк (н/к) выводит в поселок Тюнгур.

О. ТАБЕРНАКУЛОВ, руководитель похода г. Рига

ЛИТЕРАТУРА: Белуха. Томск, изд. ТГУ, 1967, 154 с.

Адрес для консультаций: 226050, Рига, ул. Ленина, 1А, спортклуб туристов Рижского политехнического института.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Истоки Камы и Вятки

Удмуртия — преддверие Урала. Множество рек, обширные леса, вплоть до таежных, позволяют прокладывать здесь несложные, но интересные и приятные маршруты. На территории республики берут начало две довольно значительные реки — Кама и Вятка.

Побывать у истоков обеих рек даст возможность пешеходный маршрут II категории сложности по северным районам Удмуртии, пройденный летом. Протяженность — 170 км, продолжительность — 8—11 дней.

Тем, кто пойдет по этому маршруту в паводок, рекомендуется взять в качестве группового снаряжения одну резиновую двухместную надувную лодку для переправ.

В начало активной части маршрута — село Кулига туристы добираются поездом до станции Кез, а затем автобусом или попутной машиной. На северной окраине Кулиги находится исток Камы, обозначенный стелой. Отсюда следует выйти на окраину села и по грунтовой дороге идти в северном направлении до деревеньки Степаненки, откуда продолжить движение в северо-северо-восточном направлении через поле до западной окраины деревни Сизево. Далее — в северном направлении до островка смешанного леса на холме, где лежит поваленная вышка тригопункта и бетонный монолит, — отметка 331 м — высшая точка Удмуртии.

С высоты держать курс на запад, до дороги, идущей со стороны Степаненок и по ней в северном направлении. По вырубкам можно выйти к реке Чернавке, которую преодолевают вброд по кладям либо бобровым запрудам. Используя старые дороги и просеки, идущие в северном направлении, туристы выходят к деревне Ильмово. От нее по улучшенной грунтовой дороге на запад-юго-запад до Камы, через которую есть хороший автодорожный мост. Через 3 км основная дорога сворачивает на юг, а движение надо продолжить в прежнем направлении по заброшенному тракту до характерного крутого изгиба на юг. Свернуть надо в противоположную сторону, перейти по мосту через небольшую безымянную речку и идти на северо-запад по дороге до поля, вдоль которого на юго-юго-запад 2 км до деревни Балуй.

Оттуда есть дорога до д. Шарпы через Афонино. Не заходя в Шарпу, следует перейти по автодорожному мосту реку Шарпу и двигаться на север к реке Лопья. Эту реку летом можно в некоторых местах преодолеть вброд, а весной — только на лодке. Переправившись через Лопью, надо идти по грунтовой дороге на запад до полуразрушенного домика бывшей деревни Николенки. Дальше двигаться по азимуту на запад до реки Кампызеп, через которую можно переправиться на лодке; летом брод маловероятен, а в паводок — полностью исключается.

После переправы держать курс по вырубкам в направлении бывшей деревни Антипинской, от которой остался полуразрушенный дом. От этого места начинается совсем глухой участок тайги вплоть до самой северной в Удмуртии деревни — Шалаши, расположенной на левом берегу реки Сева. В район Шалашей от Антипинской надо двигаться в северо-западном направлении, выбирая подходящие просеки и вырубки. Через реку Сева рекомендуется переправляться летом вброд или по кладям, в паводок — только на лодке. От Шалашей идти 1,5 км по дороге на юго-запад, до развалин бывшей деревни Афонята и далее 5 км до Севи некого лесоучастка. От него через реку Сева до одноименной деревни и далее по зимнику до пересечения просек. Отсюда двигаться на запад по просеке с выходом на 1 км севернее деревни Хробысты Кировской области.

От Хробыстов 3 км на юго-восток до места через ручей, правый приток реки Белой. От него 1 км ходьбы на запад до Белой, через которую переправиться на лодке (в паводок) или после разведки вброд (в межень). После переправы двигаться строго на запад, используя просеки, вырубки, и через 3 км продолжить движение в том же направлении по хорошей дороге, идущей по границе Удмуртии и Кировской области. Потом эта дорога прерывается и на берег Вятки придется выходить по азимуту — на запад.

Достигнув берега, переправиться через Вятку на лодке, а потом двигаться на запад до вырубки и далее — на ее северо-западный угол, откуда путь идет по просеке и приводит к изгибу дороги на границе Удмуртии и Кировской области.

Теперь идти на северо-запад — 1,4 км, после чего и свернуть на запад, на просеку. Пройдя 3 км до заболоченного участка, повернуть на юго-запад по дороге, обходя болото. Через русло Вятки переправиться вброд или по клади, в паводок — с предварительной разведкой и самостраховкой с помощью шеста. Отсюда около 1 км до разъезда Перелом и одноименной деревеньки, от которой около 2 км хода на северо-запад до истока Вятки. Сам исток оформлен гораздо скромнее, чем исток Камы, — здесь небольшой низенький срубик из тонких бревнышек и табличка: «Р. Вятка».

г. Ижевск

Ю. Ерофеев, инструктор туризма

ЛИТЕРАТУРА: Широбоков С. Удмуртская АССР. Ижевск, 1969; Природа Удмуртии. Коллектив авторов под ред. Соловьева А., Ижевск, 1972; Широбоков С. География Удмуртской АССР. Ижевск, 1980; Памятники истории и культуры Удмуртской АССР. Ижевск, 1979; Животный мир Удмуртии. Составитель Рощиненко В., Ижевск, 1983.

Адрес для консультаций: 426057, г, Ижевск, ул. Красногеройская, д. 1 8, областной совет по туризму и экскурсиям, 426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 208, городской туристский клуб, телефон: 77-50-31.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Литовское поозерье

Через старинные города Литвы, вдоль многочисленных озер и лесов пролегает велосипедный маршрут I категории сложности. Протяженность маршрута — 200 км, продолжительность — 7—9 дней. Лучшее время для похода: май — август. Основные пункты: Даугавпилс — Зарасай — Игналина — Швенчёнис — Иемиечине — Вильнюс. Желательно взять с собой примус «Шмель», так как не всегда есть топливо и не везде разрешено разведение костров.

Маршрут начинается в крупном промышленном центре Латвии — г. Даугавпилс. Он основан в XIII веке, многократно подвергался нашествию Польши, Ливонского ордена. В городе живописный парк, ансамбль старой крепости. Пересекаем р. Даугаву и по шоссе направляемся в г. Зарасай. Шоссе проходит по пересеченной местности, и не раз приходится сходить с велосипеда и подниматься вверх пешком. Через 15—20 км пересекаем границу — мы уже в Литве. Проезжаем несколько небольших, заросших камышом и тростником озер. Зарасай — небольшой старинный городок: интересный костел XVIII века, парк, мемориальный музей Героя Советского Союза М. Мельникайте. Город стоит на берегу большого, красивого озера Осса. Первую ночевку можно сделать в 2—3 км от Зарасая на берегу небольшого озерка, которое находится справа от дороги в десятке метров.

Следующий крупный населенный пункт — город Игналина, известный туристский центр Литвы. Шоссе становится более пологим, движение машин не интенсивное, ехать легко и интересно. Вдоль дороги часто видны озера. Советуем взять с собой рыболовные снасти — они вам пригодятся, озера богаты рыбой. Они располагаются среди лугов и лесов. Иногда это сосновые боры, иногда смешанные леса. В Игналине находится административный центр Литовского национального парка, первого национального парка в нашей стране. Здесь охраняются уникальные ландшафты, флора и фауна.

После Игналины едем а основном вдоль сосновых боров, в лесу много земляники, брусники, малины. Брать продукты на весь поход не нужно, по дороге легко можно купить все необходимое. Выбрать место для ночлега не представляет труда. Очень много красивых озер. Например, большое озеро Жеймянис, которое пересекаем в узкой протоке по мосту. В 35— 40 км от Игналины (через городок Швенченеляй) находится Швенчёнис — небольшой районный центр с краеведческим музеем, красивым парком, костелом и православным собором — памятниками архитектуры XVIV и XIX вв. В 5 км от города находится небольшое озеро у дороги, где и рекомендуем остановиться. Рядом с озером дендрологический заказник.

Перед городком Неменчине на протяжении 5—6 км тянется красивый сосновый бор. Через городок протекает спокойная река Жеймяна. Последнюю ночевку делаем в 6—7 км от Вильнюса среди соснового леса, где дорогу пересекает несколько ручьев. Часто проезжаем дачные поселки, состоящие из удобных и аккуратных домиков, садов и огородов.

На следующий день въезжаем в столицу Советской Литвы — Вильнюс. Город основан в XIV веке. Поражает большое число исторических памятников: костелы, ратуша, комплекс зданий университета, старинные жилые дома, крепость, многочисленные музеи. Старый город (центр Вильнюса) — музей под открытым небом. Из Вильнюса можно отправить велосипеды грузобагажом домой и съездить на автобусе или электричке в Тракай, осмотреть старинный замок XIV—XV вв., костел, экспозицию быта караимов, которые переселились в Литву из Крыма в XIV веке по приглашению великого князя Гедиминаса для усиления его армии.

В двух часах езды на электричке от Вильнюса находится Каунас, второй по величине город республики. Центр Каунаса превращен сейчас в пешеходную зону с многочисленными достопримечательностями: замок, ратуша, кафедральный собор, монастырь камалдулов… Большое впечатление оставляет посещение зала Чюрлениса в Художественном музее, мемориального музея художника Жмуйд-Зинавичюса с «коллекцией чертей», музей витражей и скульптуры.

Ленинград

А. Бочаров

ЛИТЕРАТУРА: Советский Союз. Литва. М., Мысль, 1967, 286 с.

Адрес для консультаций: 191011, Ленинград, ул. Желябова, 27, городской туристский клуб.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Опубликовано

Хорезмская кругосветка

Ургенч, Хива, Ташауз, Куня-Ургенч, Беруни — древний Восток, седая старина, шедевры архитектуры Средней Азии. Достопримечательности, хранящие память о прошлом, национальный колорит, не оставляющий равнодушным ни одного из путешественников. Все это можно увидеть, отправившись по велосипедному маршруту II категории сложности. 

По пути туристы пересекут территории двух союзных республик — Узбекистана, Туркмении и Кара-Калпакской АССР; побывают в самых различных природных зонах — от оазиса до пустыни, от равнины до горной местности. Протяженность походной трассы — 500 км, продолжительность — 8—10 дней. Наиболее благоприятное время для путешествий — с марта по май и с сентября по ноябрь.

Из Москвы до станции г. Ургенч можно добраться двумя поездами: Москва — Душанбе и Москва — Ашхабад. Второй предпочтительнее, так как идет быстрее. Из Ургенча, от железнодорожного вокзала, маршрут пролегает вдоль железной дороги через мост и две кольцевые развилки. Дальше дорога идет прямо на юго-запад до г. Хивы (28 км). В нескольких километрах перед городом с правой стороны озеро, где можно сделать привал.

Далее маршрут лежит на север к г. Шават (10 км) и затем на северо-запад к областному центру Туркменской ССР г. Ташаузу. На протяжении всего похода ночевки и привалы лучше всего делать на многочисленных каналах и коллекторах, однако питьевую воду следует брать только в населенных пунктах. Необходимо иметь примус, запас горючего и емкости для питьевой воды из расчета 3—4 литра на человека. От Ташауза до Куня-Ургенча — свыше 90 км. Дорога сначала идет на северо-запад, потом, несколько раз петляя, поворачивает на северо-восток. Растительность оазисов постепенно исчезает, а с обеих сторон появляются пески Каракумов с саксаулами, верблюжьими колючками, перекати-полем.

Город Куня-Ургенч (в переводе Древний Ургенч) столица Хорезма XIII—XIV веков.

От Куня-Ургенча до Хорезма, первого на маршруте города Каракалпакской АССР, 30 км. По пути с правой стороны метрах в 300 от дороги на высоком холме видны развалины старинной крепости. От Ходжейли до Нукуса, столицы Каракалпакской АССР, 12 км в восточном направлении. Если не планируется заезд в центральную часть Нукуса, то лучше ехать через г. Тахиаташ. Сразу за городом начинается мост через Амударью, дающую жизнь всему Хорезмскому оазису. После переправы необходимо полностью залить питьевой водой емкости. Обратный путь лежит через пустыню Кызылкумы (80 км) на юго-восток.

Ночевку лучше всего сделать у соленых озер (30 км от Нукуса) с правой стороны дороги. Там же можно набрать пресной воды, если проехать в сторону р. Амударьи. Дорога до г. Беруни — асфальт, 130 км, но местность пересеченная (спуски, подъемы до 12 градусов). По пути пересекаем хребет Султанувайс в Беруни (в древности Каят — столица Хорезма до X века) старинных памятников не сохранилось. Назван по имени великого восточного ученого-энциклопедиста, в городе ему воздвигнут памятник.

От Беруни маршрут лежит на юго-запад к понтонной переправе через р. Аму-Дарью. Растительность здесь типичная для пойменной части долины. От г, Беруни до понтонной переправы 6 км. От переправы до г. Ургенча, конечной точки маршрута, — 15 км.

Из дополнительных объектов, лежащих в стороне от маршрута, интересно Сара-камышское озеро (140 км от г. Куня-Ургенч на юго-запад).

Северодвинск

В. ЖУРКО

ЛИТЕРАТУРА: Узбекская ССР. Главная редакция Узбекской Советской энциклопедии. Ташкент, 1981. Бабаджанов а Г. И. По древним городам Узбекистана. М., Профиздат, 1988.

Адрес для консультаций: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 10, городской туристский клуб.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

В янтарный край

Прибалтика привлекает туристов в любое время года своеобразием архитектуры, великолепными парками, музеями. Предлагаем туристский маршрут № 140 «По Латвии» — побываете на востоке и западе республики, послушаете шум прибоя, и — вдруг повезет! — море выбросит к вашим ногам кусочки янтаря — «слезы» морской царевны Юрате. Познакомившись со Старой Ригой (Деуригой), этим своеобразным музеем под открытым небом, вы навсегда сохраните в сердце память об уютных улочках латвийских городов.

Маршрут М 140 — круглогодичный, его продолжительность — 15 дней. Стоимость одной путевки в период с 20 сентября по 28 апреля 117 рублей, с 20 мая по 19 сентября — 135 рублей.

Первые 10 дней вы проведете в Латгалии — так издавна именуется юго-восточная часть республики, живописный озерный край, где спокойные зеркала естественных водоемов окружены пологими холмами со стройными сосновыми борами, а веселые перелески чередуются с сочными лугами и ухоженными полями. Пять дней путешественники живут на Эзерниекской туристской базе, расположенной на полуострове озера Эжа. Пятиэтажный корпус и уютные коттеджи на 42S мест, киноконцертный зал, туркабинет, библиотека, бильярдная, теннисный корт, спортплощадки, пункт проката туристского инвентаря и снаряжения, летом — оборудованный пляж и лодочная станция. Все это к услугам туристов. Зимой пешие и водные походы сменяются лыжными прогулками: накатанные лыжни проходят по извилистому берегу, пересекают замерзшее озеро, поднимаются на крутые острова.

Здесь интересно осмотреть Пиларскую дубовую рощу — заказник, где возраст отдельных «патриархов» перевалил за 300 лет; побывать в поселке Эзерниеки.

Посещение Кургана Дружбы, расположенного на границе трех республик, — одна из экскурсий, предусмотренных программой. Курган был создан в 1959 году руками бывших партизан — русскими, белорусами, латышами. К нему ведут три аллеи: со стороны РСФСР (Псковской области), из Белоруссии и Латвии, Недалеко расположен мемориальный музей.

Вас ждет еще одна экскурсия — в Резекне, второй по величине и значению (после Даугавпилса) город Латгалии.

Из Эзерниеки туристы переезжают (60 км) на туристскую базу «Саулескалнс». Она расположена у подножия холма Саулескалнс (в переводе «Солнечная гора») на берегу озера Дридза и окружена 26 большими и малыми водоемами. Здесь также работают библиотека, бильярдная, бар, кинозал, лекторий. Летом — отличные условия для пеших и водных походов, зимой — для лыжных прогулок. На склоне холма Саулескалнс работает подъемник для горнолыжников. В любое время года туристы с удовольствием посещают местный краеведческий музей, дом-музей «Саулескалнс», отправляются на экскурсии в города Краслава и Даугавпилс,

На одиннадцатый день поезд увозит туристов в Ригу. Они размещаются в уютных номерах десятиэтажной гостиницы «Турист».

Путешественников ждет увлекательная экскурсионная программа: знакомство с историко-революционными памятниками города, посещение музеев, среди которых — Домский собор, поездка в Саласпилс, в дом-музей Яна Райниса, расположенный на Рижском взморье.

Ю. Машков

Адрес для консультаций: 226050, г. Рига, ул. Смияшу, 10, Латвийский республиканский совет по туризму и экскурсиям.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Опубликовано

Отдых хорош в любое время года

Отдых хорош в любое время года, главное — выбрать интересный туристский маршрут. Мы поможем вам в этом в рубрике «сто путей, сто дорог» («Турист» №3, 4, 10, 11) публикуются маршруты для тех, кто решил отдохнуть в межсезонье. Путешествуйте по Туркмении.

Туркменский республиканский совет по туризму и экскурсиям предлагает на 1989 год увлекательные путешествия по маршрутам:

№ и индекс маршрута

Основные пункты

Продолжи­тельность маршрута в днях

Срок действия

Ориенти­ровочная стоимость в руб.

10(51)

Ашхабад — 10 да., т/6 «Фирю-за» —10 дн.

20

апрель— октябрь

145-00

14(71)

По Туркмении (Ташауз — 5 дн., Ашхабад — 5 дн., Фирюза — 5дн.)

15

май— октябрь

139-00

1(97)

На ахалтекинце по Копетдагу (конно-верховой маршрут)

16

апрель— октябрь

200-00

15(71)

От древнего Ургенча к Каспий­скому морю (Ташауз — 6 дн., Аш­хабад — 6 дн., Красноводск — бдн.)

18

май-сентябрь

172-00

104(71)

По Туркмении и Узбекистану (Ашхабад — 5 дн., Ташауз — 5 дн., Бухара — 5 дн., Самар­канд — 5 дн.)

20

май— сентябрь

238-00

181 (01)

Турбаза «Фирюза»

20

апрель— октябрь

136-00

183(01)

Турбаза «Фирюза», семейные на 3 чел.

20

июнь— август

396-00

205(71)

По Туркмении и древнему Хо­резму (Хива — 6 дн., Ташауз — 6 дн., Ашхабад — 6 дн.)

18

апрель— сентябрь

195-00

«Турист» (комнаты на 2 человека с удобствами).

В столице Туркмении создан единственный в Советском Союзе Институт пустынь, научно-производственное объединение «Солнце». Высокого технического и художественного совершенства достигло древнейшее национальное искусство — ковроделие.

Архитектурный облик города прекрасно вписывается в окружающий ландшафт. Горы в Ашхабаде видны с любой улицы, они создают живописный фон, краски которого меняются не только по сезонам, но и в течение дня. Привлекают внимание архитектурные ансамбли, памятники, фонтаны, новые здания, украшенные туркменским орнаментом. Каракумский канал им. В. И. Ленина позволил создать в непосредственной близости к Ашхабаду зону отдыха: два водохранилища — Западное и Восточное.

В 28 км от Ашхабада, в горах Копетдага, на высоте свыше 700 м, находится Фирюзинская долина с поселком Фирюза. Это дачный пригород Ашхабада, отличающийся прекрасными горно-климатическими особенностями, исполинскими вековыми чинарами, садами и рощами. Здесь туристы будут 20 дней отдыхать в деревянных коттеджах.

Большой популярностью пользуется конный верховой маршрут по Туркмении. Причем путешествуют туристы на лошадях ахалтекинской породы, широко известной во всем мире. Легендарных ахалтекинцев туркмены издревле называют «оседланный ветер». Много достопримечательностей в республике. Например, подземное озеро «Ков-Ата», расположенное на глубине 60 метров в горах, недалеко от Ашхабада. Вода там теплая круглый год, обладает целебными свойствами, туристы могут купаться в нем в любое время года.

Дорогие товарищи! Когда у многих из вас за окном уже льет дождь и падает снег, в Туркмении, самой южной республике, стоит осень, подобная российскому лету. Теплый сухой климат, обилие фруктов, винограда, арбузов, дынь полезно для здоровья. А весной, уже в начале апреля предгорные равнины, холмы и горные ущелья покрываются цветущим зеленым ковром, благоухают тенистые сады и парки.

Добро пожаловать, друзья, в гостеприимную Туркмению! Желающих отдохнуть у нас просим обращаться по адресу: 744012, г. Ашхабад, ул. Университетская, д. 3/3, тел.: 4-31-11, 4-31-09, Туркменский республиканский совет по туризму и экскурсиям.

Журнал «Турист» № 3 март 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

Не много ли контролеров?

Диалог с директором турбазы ведет наш специальный корреспондент

Еще совсем недавно слова «бежит впереди паровоза» чаще всего обозначали явно негативную, осуждающую оценку деятельности человека. Мол, зачем высовываешься, умничаешь, волнуешь своими прожектами начальство? Будь проще, блюди ранг и инструкцию и не станешь получать шишки…

Наше время, время перестройки, отвергает такое мышление, поднимает на щит людей инициативных, не боящихся сказать, а главное, поступить вопреки сложившимся стереотипам. Такова, бесспорно, и Эмма Николаевна Курих — директор турбазы «Изумруд», что в поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края. Еще шесть лет назад она буквально бомбардировала краевое и центральное туристское руководство требованиями разрешить турбазе самой реализовывать путевки. Статья Э. Курих «Пора работать по-новому» («Турист», М 2,1987), в которой она громила устаревшие стереотипы и инструкции, вызвала немалый читательский отклик…

Как живется беспокойному директору, коллективу турбазы сейчас, когда отрасль перешла на полный хозрасчет и самофинансирование, когда многие предложения самой Э. Курих, высказанные раньше, стали воплощаться в жизнь? Какие проблемы ее волнуют сегодня? Об этом наш, рассказ.

Эмма Николаевна работает директором «Изумруда» уже немало лет. Листаю фотоальбом в ее кабинете. Пожелтевшие снимки свидетельствуют, что Курих — экономист с высшим образованием, приняла под свое начало, по сути дела, палаточный городок с несколькими посеревшими от времени деревянными домиками… Тем разительнее контраст.

На территории турбазы вижу целую улицу с симпатичными 2-этажными коттеджами, в которых двух- и трехместные номера с удобствами. Реконструирован спальный корпус на 120 мест. Но особо гордится Эмма Николаевна детским турклубом «Альбатрос». Светлое, нарядное трехэтажное здание полностью отдано юным. Они здесь активно приобщаются к туризму и труду, лепят, шьют, вышивают, изготовляют мягкие игрушки…

Признаться, нигде больше подобного детского клуба видеть не доводилось. Недаром даже взрослые выходят из «Альбатроса» полные впечатлений. Сколько же здесь девчонок и мальчишек «заболели» походами и экскурсиями! Тысячи…

Да, это стоило многих сил, нервов, говорит Эмма Николаевна. Да что мы все о делах минувших. Расскажу я вам лучше совсем недавнюю историю. И она поведала о своих «хождениях по мукам», то есть по кабинетам руководящих работников целого ряда министерств и ведомств, которые никак не могли решить вопрос об утверждении второй очереди строительства и реконструкции турбазы.

А настоятельная необходимость в реконструкции давно назрела. Турбаза располагается сейчас на трех площадках, разбросанных друг от друга в радиусе одного километра. Это создает очень много неудобств и для отдыхающих, и для обслуживающего персонала. Попробуй-ка, например, в таких условиях хорошо организовать службу приема. Ведь люди, часто с малолетними детьми, нагруженные вещами, приезжают в любое время суток. А хождения в столовые (их две, и обе ветхие), на пляж или в клуб в жару или непогоду на такое расстояние мало кому доставит удовольствие.

В межсезонье повара, официантки, инструкторы превращаются в маляров, штукатуров, сантехников. Не отстают и руководители хозяйства. Заместитель директора А. Крючков, например, надевает маску электросварщика. Дело находится всем. Наспех латают многочисленные прорехи. Благо появилась возможность достойно оплатить людям их труд, совмещение профессий.

Но все это, увы, «мартышкин труд». Читаю справку комиссии исполкома Краснодарского краевого совета народных депутатов. Она гласит о «крайне неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии сезонных строений турбазы «Изумруд»,

Проект реконструкции был готов еще в 1984 году. Он предусматривал снос всех ветхих строений, возведение на этой территории комфортабельной гостиницы на 550 мест для организации семейного отдыха, двух плавательных бассейнов с подогретой морской водой, 70-квартирного жилого дома для обслуживающего персонала и многое другое, без чего немыслимо такое емкое слово «сервис».

Устав ждать помощи от Российского и Центрального советов по туризму и экскурсиям, Э. Курих сама прилетела в Москву. Десять дней с утра до вечера ходила по кабинетам, добывая необходимые визы. И добилась-таки своего! Проект, наконец, утвержден. Скоро начнутся строительные работы. Они будут выполняться подрядными организациями Минводхоза РСФСР.

А почему я, собственно, должна была «крутиться» за работников ЦСТЭ! Ведь это мы им отчисляем значительную долю прибыли и отнюдь не за красивые глаза… Вообще, считает Э. Курих, четырехзвенная система управления туризмом (в данном случае — это Геленджикское и Краснодарское краевое ТЭПО, Республиканский и Центральный советы по туризму и экскурсиям) слишком громоздка, отнимает у коллектива турбазы много сил и средств, сковывает инициативу.

Что ж, с ней трудно не согласиться.

Ось, вокруг которой все сейчас вертится в плановом туризме, горячо говорит Курих, чему все подчинено, это пресловутый объем услуг. Показатель, на мой взгляд, вредоносный. Что он дает отдыхающему на турбазе! Одно горе. В погоне за объемом услуг стремительно дорожают путевки. Увеличилась, скажем, стоимость питания. Для чего! Набор имеющихся на турбазе продуктов на три рубля пятьдесят копеек турист съесть не в силах. Половина продуктов уходит в отходы. И не потому, что невкусно готовят. А потому, что две каши съесть невозможно.

Ребенку или пенсионеру, тем более не одолеть это обилие пищи, которое мы вынуждены закладывать в меню. Словом, нельзя навязывать туристу обязательные услуги в комплекс обслуживания.

Как было бы хорошо: зашел человек в столовую, выбрал блюда по вкусу, поел и расплатился. Конечно, хлопот бы прибавилось, но мы к этому готовы.

Или еще пример. Многие туристы с предприятий-дольщиков почти ежегодно бывают на нашей турбазе. И ежегодно в стоимость путевки им закладываются одни и те же экскурсии… Людей это раздражает.

Если уж хозяйственный расчет, то он и должен полностью рассчитываться хозяином, то есть нами. Экономические показатели должны отражать экономику хозяйства, должны конкретно высвечивать необходимость существования предприятия. В нашей отрасли, в туризме, думаю, нужен единственный экономический показатель — это рентабельность хозяйства и качественный показатель — уровень обслуживания. Этим двум показателям должна быть подчинена вся деятельность хозяйства. О каком качестве обслуживания может идти речь, если в погоне за выполнением объема услуг не видим живого человека!..

Для достижения миллионов объема услуг планируем прием туристов, заведомо зная, что они к нам зимой не поедут — море холодное и снега нет. Турбаза под нажимом спускаемых контрольных цифр вынуждена планировать загрузку в течение всего года. Продаем путевки местным комитетам профсоюзов с нагрузкой; не возьмешь зиму, не дадим лето! И горят деньги, кому польза от этих дутых цифр! Зимние путевки, правда, на 15 процентов дешевле летних. Это если сравнивать январь — июль. Но в апреле в море не полезешь, а стоимость путевки с апреля по октябрь одинакова.

Хозрасчет должен быть хозрасчетом и для покупателя, и для продавца. Планировать надо только показатель рентабельности, работать от прибыли. Предложение должно определяться спросом.

Турбаза должна вести хозяйство рентабельно и культурно. Завышенное, не подкрепленное ресурсами планирование, административное давление несовместимы с хозрасчетом, компрометируют его идею и становятся тормозом в развитии новых методов хозяйствования…

Действительно, турбаза «Изумруд», рассчитанная на 1 068 человек, в разгар сезона принимает более полутора тысяч отдыхающих. Иначе годовой план не вытянешь. Все службы работают с огромным напряжением. Вот тут-то чаще всего и происходят сбои, и как их следствие — жалобы.

На турбазу едут в основном жители больших городов, которые, как правило, имеют благоустроенные квартиры. И отдыхать хотят с определенным комфортом, особенно после 3—4-дневного похода. А здесь — скученность, питание в несколько смен. В меню летом почти нет свежих овощей и фруктов… Казалось бы, парадокс. Но Эмма Николаевна быстро развеяла мое недоумение. Оказывается, совхоз «Архипо-Осиповский» поставляет свою продукцию в Москву. Остающиеся «крохи» идут в местный курортторг. Турбазе практически ничего не достается. И невдомек туристу из Москвы или Ленинграда, что с овощами и фруктами он разминулся в пути.

Чтобы хоть как-то поправить положение, Э. Курих выезжала прошлым летом за черешней, сливами, помидорами… за семьсот километров на Ставрополье. Заключила договор на поставку продукции с местным совхозом «Садовое». А зелень и картофель пришлось покупать на рынке. Поистине ситуация, как в поговорке: «За морем телушка-полушка, да рубль за перевоз»…

Трудно складываются отношения у турбазы (отнюдь не по ее вине!) и с другими местными организациями. Работники «Изумруда» принимали, например, участие в строительстве телефонного узла. За это было обещано пятнадцать номеров, но дали один. На ночь единственный телефон вообще отключается. Случись неприятное происшествие или беда ночью, хоть караул кричи!

Для того, чтобы получить паспорт на открытие зимнего или летнего сезона, надо работникам турбазы собрать 12 подписей. Тут и санэпидемстанция, и пожтехнадзор, и водоканал…

Каждая подпись, вздыхает Э. Курих, это служба, предъявляющая свои требования и претензии турбазе. Всем этим службам, в том числе вышестоящим советам по туризму и экскурсиям, одно назначение — контроль! И вот за контроль коллектив турбазы должен всем платить. Содержать вышестоящие организации своей прибылью. Оказывать услуги всем другим организациям, ставящим свою подпись на акте об открытии турбазы (даже предприятия коммунхоза требуют поставлять бензин, лес, краску и т. п. за то, что за плату вывозят мусор или разрешат за плату же пользоваться свалкой). И со всеми надо заключать буквально кабальный договор. Иначе паспорт не выдадут.

И от всех в зависимости турбаза перешла жить в условиях полного хозяйственного расчета. Не парадокс ли это! Не контролеры нам нужны, а заинтересованные партнеры на равных. Тогда дело пойдет намного веселей и, разумеется, в интересах туристов. Какая, например, нам была польза от деятельности Краснодарского краевого ТЭПО в 1988 году! Получили от них за год «помощь» — несколько тысяч стаканов… Зато указаний и совещаний — тьма… А мы все «местные» вопросы вполне можем решить и на месте — в Геленджикском ТЭПО. Без лишней волокиты и поездок за сотни километров от дома. На одном бензине разоришься…

Если уж перестраиваться, то по-настоящему. Отсекать все лишнее, что мешает работать непосредственному производителю туристских услуг — турбазе. Еще раз пройти по всей цепочке и убрать все излишние звенья…

Вот такой получился нелицеприятный диалог с директором «Изумруда» Эммой Николаевной Курих.

Э. Худаев Геленджик — Москва

От редакции

В одной статье, откровенном разговоре о наболевшем трудно осветить все проблемы, волнующие руководителей «низового звена» — директоров турбаз. Слишком много их накопилось в годы застоя. И будем реалистами: единым махом все острые вопросы не снимешь, не решишь. Нужна кропотливая, осмысленная работа, обмен опытом, мыслями и планами по дальнейшему улучшению обслуживания отдыхающих на турбазах.

Мы далеки от мысли, что Э. Курих в чем-то не «перехлестывает», не «пережимает» в своих рассуждениях. Однако твердо уверены в другом — она горячий сторонник перестройки в туристской отрасли в интересах ТУРИСТА.

Поэтому не «прилизывали», не «приглаживали» ее слов. Это, кстати, требует и плюрализм мнении, все более утверждающийся в нашем обществе, в советской прессе.

Редакция хотела бы этим материалом открыть дискуссию о путях улучшения работы турбаз. Пишите нам, дорогие товарищи, о том, что вас волнует, тревожит, мешает делу.

И еще несколько слов о Э. Курих. Когда материал был готов к публикации, Эмма Николаевна позвонила в редакцию и радостно сообщила: коллектив решил взять турбазу в аренду. Приезжайте к нам года через два. «Изумруд» не узнаете. Только бы строители не подвели…

Комментарии здесь, как говорится, излишни…

Журнал «Турист» № 3 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Опубликовано

В гости к тете Вале

Абхазские железнодорожники, поглядев на мой объемистый рюкзак, уверенно определили, что иду я в Блабурхву к тете Вале. Рассмеявшись над моим удивлением, объяснили свою проницательность очень просто:

— С такими рюкзаками только к ней приходят!

Тогда-то я и заинтересовался, как давно это началось.

Оказалось, лет десять назад — красноярские спелеологи в поисках новых пещер зашли в село Блабурхву Гудаутского района.

Время было позднее, они призадумались: где бы переночевать? Мимо проходила седая  усталая женщина, нагруженная разными покупками. Она заметила озабоченных парней и остановилась;

— Куда путь держите, ребята?

Те поделились своими затруднениями.

— Разве это трудности? Пойдемте к нам домой!

Так семья Бардиц впервые приютила в своем скромном доме спелеологов. Душевное тепло и радушие, с которым Аркадий Куптович и Валентина Ивановна приняли путешественников, тронули ребят. Вскоре парни стали обращаться к хозяевам по-родственному, называя их дедом и бабой. Красноярцы ушли в горы, а дед Аркадий даже стал собираться в поиск, когда группа задержалась с возвращением. Но спелеологи скоро пришли и принесли восторженные рассказы — интересные места, много находок…

На следующий год на Бзыбский хребет из Красноярска выехала уже расширенная экспедиция с основательными намерениями обследовать перспективный карстовый район. В саду у бабы Вали раскинулся целый бивак, а на крыльце выросла гора мешков со снаряжением и продуктами. А какой праздник был устроен дома, когда усталые спортсмены спустились с гор! Они могли, наконец, расслабиться, сбросить напряжение, умыться не снегом, а водой, а потом сесть за стол, чтобы попробовать домашние блюда и выпить виноградного вина. Аркадий Куптович и Валентина Ивановна внимательно слушали их, повторяя названия открытых пещер: Пионерская, Студенческая, Напра, Ноктюрн… Они с уважением относились к любознательности гостей и на прощание повторяли:

— Приезжайте на будущий год, мы будем ждать вас!

Шли годы. Этот район Бзыбского хребта привлек к себе внимание спелеологов из многих городов. География знакомств семейства Бардиц быстро расширялась: Новокузнецк, Томск, Усть-Каменогорск, Рязань, Псков, Оренбург, Киев, Симферополь, Краснодар…

В 1987 г. не стало Аркадия Куптовича. Спелеологи восприняли его кончину, как потерю большого друга, по-отечески относившегося к ним. Разменявшей восьмой десяток Валентине Ивановне приходилось трудно. Она теперь работала в школе уборщицей. Однако скромный дом Бардиц, как и раньше, остался широко открытым для спелеологов.

— Так делал Аркадий, так буду делать и я, — не один раз повторяла вдова. На внимание и заботу многочисленные гости с рюкзаками отзывались безотказной взаимностью: всегда одно удовольствие было выполнить какое-нибудь поручение, помочь по хозяйству тете Вале. В ответ она говорила:

— Дети мои! Я хочу, чтобы, пока я жива, вы помнили меня и знали, что всегда можете прийти ко мне.

В 1988 г. в круг знакомств тети Вали вошли зарубежные путешественники: у нее в гостях побывали участники международной спелеоэкспедиции из Болгарии, штурмовавшие пещеры Пионерскую и Весеннюю.

— Долгих лет жизни вам. Мы обязательно расскажем о вас у себя, — говорили на прощание болгары, выражая надежду еще не один раз встретиться на Кавказе.

В Блабурхзе много жителей с фамилией Бардиц, но вы не ошибетесь, если спросите в селе просто «бабу Валю» — ее хорошо все знают и сразу расскажут, как быстрее дойти к ней. Судьба оставила рядом одного сына Лютика, работающего трактористом в лесхозе, но зато каждый год бабу Валю навещает множество взрослых «детей» с рюкзаками, число которых постоянно растет. Уже после первого знакомства с гостеприимным домом они так и договариваются между собой: «Встречаемся на будущий год у бабы Вали!».

Ю. Шакир

Журнал «Турист» № 3 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области