В добрый путь, АМКОС!

Создана Ассоциация музеев космонавтики СССР

Этого события с нетерпением ожидали многие работники музеев, освещающих достижения космонавтики. И вот в конце прошлого года в Москве состоялась конференция, которая положила начало деятельности новой общественной организации — Ассоциации музеев космонавтики — АМКОС СССР. Инициатива принадлежит видным советским ученым, ветеранам ракетно-космической техники, космонавтам.

В нашей стране сейчас действует более 40 музеев, экспозиции которых целиком посвящены космонавтике. Представлена она и в музеях других профилей — краеведческих, истории религии и атеизма, исторических, технических, а таких 120. Свыше 200 общественных музеев, в том числе и школьных, также показывают экспонаты космонавтики.

Однако научно-технический и художественный уровень большинства экспозиций не соответствует сегодняшнему качеству космической науки и техники. Главная причина, как с сожалением отмечали и докладчик председатель Оргкомитета летчик-космонавт СССР П. Р. Попович, и выступившие в прениях делегаты конференции, — финансирование музеев по остаточному принципу. Это ограничивает их возможности приобретать образцы дорогостоящей ракетно-космической техники, отчего слабо представлены, а то и вовсе не представлены серьезные разработки, определяющие уровень советской космонавтики, ее роль в социальном развитии страны. Практически не находят отражения вопросы конверсии, использования передовых производств и технологий.

Слаба материально-техническая база большинства музеев, нет специальных реставрационных мастерских для космических аппаратов. Учреждения культуры испытывают острую нехватку экскурсоводов, научных кадров, имеющих хотя бы минимальную профильную подготовку с такой специфической тематикой, как космонавтика.

Отнюдь не способствует успешной деятельности ведомственная разобщенность музеев, отсутствие координации в их работе. Кроме Министерства культуры хозяином их выступает еще добрый десяток министерств и ведомств. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу.

Ассоциация как раз и создана для того, чтобы объединить и координировать деятельность всех музеев космонавтики различной ведомственной подчиненности. Эта добровольная самоуправляемая общественная организация намерена устранить недостатки в их работе, поднять их роль как научно-технических, культурных и пропагандистских центров, предназначенных для туристов и экскурсантов, людей всех возрастов и профессий.

Учредителями АМКОС СССР стали Министерства культуры СССР и РСФСР, Министерство обороны СССР, Главкосмос СССР, Советский национальный комитет ИКОМ, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Академия наук СССР, Гособразование СССР, Советский фонд культуры, Союзы художников и архитекторов СССР, Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ВООПИиК, журнал «Советский Союз», ведущие предприятия космической отрасли и другие организации.

Принят устав Ассоциации. Она получила право издательской деятельности и законодательной инициативы. Президиум ее Центрального совета находится в Москве. Президентом Ассоциации единодушно избран летчик-космонавт СССР П. Р. Попович. В добрый путь, АМКОС СССР!

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

В стране Айэта

Заметки краеведа

Все легенды — от были. Н. Рерих

Выдающийся представитель французского классицизма Пьер Корнель отмечал: «Античность не оставила нам ничего, что было бы столь общеизвестно, как путешествие аргонавтов». К этому следует только добавить, что некоторые легенды, легшие впоследствии в основу эпических сказаний об аргонавтах, создавались, вероятно, много раньше, уже в середине II тысячелетия до н. э.

Настолько эти сказания были привлекательны, что их использовал прославленный Гомер в своих поэмах «Одиссея» и «Илиада», а затем и другие авторы. В поэме «Аргонавтика» Аполлония Родосского (III в. до н. э.) наиболее подробно описаны различные события, генеалогия героев и, что в данном случае особенно важно, исторические и географо-этнографические детали.

Такая популярность путешествия аргонавтов к берегам Колхиды неудивительна. В Колхиде еще в глубокой древности, около XXXV веков назад, существовало могущественное богатое царство. Здесь зародилась совершенно своеобразная материальная культура, сохранившаяся на протяжении многих столетий. Слава о богатой дарами природе и необыкновенной культуре этой страны пронеслась по всем регионам Ближнего Востока и Средиземноморья.

Сказание начинается с того, что вероломный Пеллий, царь Иолка в Фессалии (Греция), посылает своего племянника Ясона за золотым руном. Ясон собирает 50 героев — среди них бессмертный певец Орфей, братья-диоскуры Кастор и Полидевк и сам Геракл — венец героев. И вот поплыли они на корабле «Арго» в лазурную мечту, где волны Понта (Черного моря) дробятся о вечные скалы седого Кавказа.Последуем и мы за ними в страну Айэта.

Пределы Понта

«…Ночью ж они, полагаясь на опытность Арга, приплыли к Фазиса водам широким и Понта последним пределам» (А. Родосский, «Аргонавтика». Песнь 2-я; строфы 1260— 1261).

В те далекие времена река Фазис считалась границей известного грекам мира, а посему это «были» также последние пределы Понта. На основе этого описания Аполлония безошибочно можно отождествлять Фазис с Риони: река стекает с подножия горы Фазисмта (2960 м), а Киркеонская долина, по которой протекает Фазис, — греческое название Рионской долины.

Античный ученый Мнасей говорит, что «колхи получили название от Колха, сына Фазиса». Таким образом, Фазис как будто носит имя высшего божества колхского пантеона.

Это название носил и древний город Фазис (ныне Поти). Тогда берег Черного моря у устья реки Риони находился несколько восточней современного. С целью найти Фазис проводятся археологические исследования восточных окрестностей нынешнего города Поти. Здесь обнаружены многочисленные остатки поселений конца II—I тысячелетия до н. э. Среди них крупные поселения Наохваму, Зурга и на холме Симагре на окраине с. Сакоркио. Древние авторы сообщают, что город застроен был мраморными зданиями, здесь тогда уже был водопровод. На центральной площади стояла статуя покровительницы города богини Фасиони. Страбон называл Фазис торговым местом колхов, здесь проходил знаменитый «шелковый путь» в Китай и Индию. Город известен и как крупный культурный центр древнего мира. В нем в 111 веке была основана Колхидская академия, в которой вместе с местной молодежью учились юноши со всего света.

В столице царства

Аргонавты увидели «многотысячной колхов толпы… Из равнины, когда они прибыли в город к дому Айэта… Стали перед домом они, дивясь и ограде владыки, И широким вратам, и колоннам, что шли опояской Тесно вкруг стен…»
А. Родосский. «Аргонавтика», песнь 3-я, строфы 212—213, 215—217

Из Фазиса аргонавты прибыли в город Айа — столицу царства Айэта. Историческая традиция столицу Колхиды отождествляет с Нокалакеви. Нокалакеви в переводе с менгрельского означает «Городище». По словам Стефана Византийского (VI в. н. э.), «Айа — город колхов, основанный Айэтом, удален от моря на 300 стадий; его обтекают две реки: Гиппос и Кванеос, которые город превращают в полуостров». 300 стадий равняются примерно 55,5 км. Промерив специальным курвиметром расстояние вдоль русел Риони и Техури от морского берега в Поти до Нокалакеви, получим 66 километров. Но надо принять во внимание, что за прошедшее время Фазис-Поти постепенно наступал на море из-за наносов (твердого стока) р. Риони. Поэтому в интересующий нас период город, видимо, находился в глубине существовавшего тогда залива, на расстоянии около 10 километров от нынешней береговой линии. Таким образом, сведения Стефана Византийского относительно расстояния позволяют отождествить Айа с Нокалакеви. И вторая их часть также совпадает с реальностью. Нокалакеви действительно обтекают две реки: справа Техури и слева, в 2—3 км, река Абаша. Выйдя на равнину, они сливаются и вскоре впадают в р. Риони (Фазис).

Грандиозны сооружения Нокалакевского городища, не имеющего равных в Грузии. Сохранились каменные останки древней цивилизации, отгороженной от нас тысячелетиями. Этот далекий мир можно лицезреть и сегодня. Правда, город нем. Ворота его не запирают на ночь, они открыты круглые сутки. Никто не смотрит вдаль с башни, расположенной в самой высокой точке цитадели, откуда хорошо видна панорама Колхидской равнины…

Городище, расположенное на склоне крутой горы, разделяется стенами на три части. Средневековый грузинский историк Джуаншер называл ее Самзгуде («три крепости, одна в другой»). Нижняя ограничена с двух сторон рекой. К ней примыкает с севера средняя, расположенная на пологом склоне. Она использовалась во время обороны города для размещения части гарнизона. И, наконец, горное плато занимает городская цитадель (акрополь).

Интереснейшие страницы истории открывает работающая в этих местах с 1973 года экспедиция Государственного музея искусств Грузии им. С. Джанашиа под руководством члена-корреспондента АН ГССР, профессора Пармена Закарая. Постепенно во всем величии предстает древний уникальный комплекс, свидетельствующий об экономической силе царства, о высоком мастерстве строителей. При раскопках также найдены различная керамическая посуда, стеклянные изделия, украшения, амфоры местного производства и др. Эти и другие предметы будут экспонироваться в создаваемом около городища музее.

Айи град китеидский

…По левую руку героев — Были высокий Кавказ и Айи град китеидский…
А. Родосский, г Аргонавтика», песнь 2-я, строфы 1266—1267

Первую попытку локализации «града Китеидского», «Китеи-Кутайа-Кутайон» приписывают византийскому историку Прокопию Кесарийскому (VI в. н. э.). Однако в письменных источниках разного периода даются весьма противоречивые сведения о точном его местонахождении.

Летом 1984 года в поисках ответа ученые начали раскопки на территории так называемого «Большого Кутаиси». Руководство ими возложено на постоянно действующую археологическую экспедицию Академии наук Грузинской ССР, которую возглавляет профессор Отар Лордкипанидзе.

Раскопки ведутся на нескольких участках. Первый — территория крепости Укемириони, в которой обнаружены главная цитадель древнего города и его оборонительные сооружения раннехристианского периода. Впечатляющей доминантой города предстала теперь крепость с фортификационными стенами, башнями и сторожевыми фортами, которые много веков были скрыты под землей на глубине нескольких метров. Выявлен археологический материал, относящийся к VIII в. до н. э.

Замкнутый в стенах Укемириони, стоит около десяти веков величественный, несмотря на свои разрушения, храм Баграта, построенный первым царем объединенной Грузии Баг-ратом III. Многие годы идет его реставрация. Сейчас под поздними постройками открыты античные сооружения.

Много находок — свидетелей прошлого — обнаружено на территории Кутаисского городского парка культуры и отдыха на горе Габашвили. Здесь несколько лет назад было найдено селище VII—VI веков до нашей эры. Сохранилась глиняная обмазка деревянного каркаса периода VIII—V вв. до н. э. Ведутся также поисковые работы в долине реки Риони.

Край златообильный

Алчная жажда золота была одним из стимулов греческого похода в Колхиду. В Греции ощущался сильный недостаток драгоценных металлов, и в первую очередь золота. Имевшиеся в стране небольшие его месторождения быстро иссякли. Поэтому греческие купцы, не останавливаясь перед опасностями, стремились в те страны, где этот металл имелся.

Новейшие исследования среди известных центров добычи золота называют древнюю Колхиду. В каньонах рек и теперь заметны следы шахт, в которых добывали песок с примесью золота. Подтверждение сведений о золоте Колхиды находит отражение также в этнографических материалах. Сваны до недавнего времени добывали золото в реках при помощи овечьих шкур: натянутую на доску шкуру, шерстью обращенную кверху, помещали в реке. Шерсть удерживала частицы золота, которые вытряхивали после просушки шкуры. В разных местах Колхиды в богатых погребениях среди золотых и серебряных украшений и утвари были найдены золотые слитки. Раскопаны «капельки» золота, обрезки пластинок, заготовки в виде проволоки, фрагменты неиспользованных штампованных пластинок…

Многие же исследователи считают целью похода аргонавтов в Колхиду металл и секреты его производства. В «Аргонавтике», а также в сочинениях других греческих и римских писателей — Эсхила, Ксенофонта, Аммиана Марцеллина — указывается, что колхское племя халибов занимается добычей и производством металла. Сейчас это уже доказано археологами И. Гзелишвили, Д. Хахутайшвили, А. Кахидзе и др. Причем ковачи-халибы одни обладали тайной закалки стали. Неслучайно сталь в древнем мире называлась их именем. По сведениям античных авторов, греки называли сталь «халюпс», от слова «халибы»; ассирийцы называли сталь «хабалкину» — словом, состоящим из «кина», что по-колхски означает «железо, а «хабал» — халибы, т. е. «халибское железо».

Центр железопроизводства, насчитывавший до 400 объектов, располагался в предгорной и приморской полосе Колхиды. Самые ранние памятники цветной металлургии относятся к XVIII в. до н. э., а железоплавильные мастерские — к XV в. до и. э. Остатки этих мастерских сохранились — их раскопано и исследовано около полусотни. Однако давно уже погашены горны, их покинули ремесленники, не слышно звона металла, раздававшегося из кузни. Зато во многих музеях Колхиды представлены железные мотыги, лопаты, кирки, серпы, лемехи и другие земледельческие орудия, в большом количестве обнаруженные при археологических раскопках. Но в погребениях периода похода аргонавтов не найдено военного оружия. Это, прежде всего, свидетельство невоинственного, мирного характера жизни колхидского общества в то время.

Черноморская Атлантида

Во время похода в Колхиду в числе других аргонавтов Ясона сопровождали братья-близнецы диоскуры Кастор и Полидевк. Но после того как Ясон с помощью колхидской царевны Медеи, полюбившей его, добыл золотое руно и отправился на родину, братья поплыли на северо-запад и по преданию основали город Диоскурию.

На самом же деле только в VI—V вв. до н. э. на юго-восточной окраине древнейшего местного поселения Акуа в устье реки Баслы (Беслети) была основана торговая фактория Диоскурия. Более 2 тысяч лет назад город в результате изменения береговой линии был поглощен морем. Сквозь дымку веков светит тайна Диоскурии — сухумской Атлантиды, покоящейся на дне бухты. О ней рассказывает нам прекрасная мраморная стела, изготовленная в Ионии (Греция), и другие археологические предметы, найденные на дне бухты.

Для Сухумской бухты характерно резкое увеличение глубины. На расстоянии полукилометра от берега глубина превышает 100 метров. Кроме того, мощные пласты ила затрудняют производство эффективного археологического исследования. Так что нераскрытых тайн пока значительно больше, чем находок.

Золотое руно

Греческие мифы, как правило, рассказывали о подвигах древних эллинов: победоносные войны, покорение чужих стран, основание городов, уничтожение чудовищ и т. д. Но если вдуматься в содержание мифа об аргонавтах, то станет ясным, что греки не очень-то могли похвастать своими подвигами в Колхиде. Напротив: знаменитейших героев Греции, родственников богов и даже самих богов заставили призадуматься колхи — владетели таинственных знаний и чародейственных сил.

«Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех, ручная мельница, гончарный круг, изготовление растительного масла и виноделие, развитая обработка металлов, переходящая в художественное ремесло… постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, города, окруженные зубчатыми стенами с башнями…» — вот что, по мнению Ф. Энгельса, характеризует переход к цивилизации. Такую картину встретили аргонавты в Колхиде. Такая картина предстает и сегодня при знакомстве с памятниками колхидской культуры.

Знакомясь с ними, воочию убеждаешься в том, что древние колхи были искусными металлургами и златоваятелями, земледельцами и животноводами, строителями и врачевателями, мореходами и картографами. Уже к моменту плавания «Арго» они имели письменность. Так что понятие «золотое руно» ученые отождествляют с богатой культурой колхов, содержащей совокупность их умений и знаний. Захватить это богатство и надеялись аргонавты.

Сравнение реальностей греческого «мира» с колхидским позволило сделать вывод о том, что корни европейской цивилизации гораздо древнее, чем предполагалось до недавнего времени.

Виктор СИЧИНАВА, краевед, преподаватель Абхазского Госуниверситета им. А. М. Горького

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

На вездеходах и лодках

В поселке Майский, что находится на Чукотке, организован и успешно действует на полном самофинансировании турклуб «180-й меридиан». В 12-м номере «Туриста» инструкторы этого клуба рассказывали о своем маршруте на снегоходах «Буран». На этот раз «180-й меридиан» приглашает в комбинированное путешествие по Чукотке.

Протяженность маршрута — тысяча километров, время действия — с конца июня до начала сентября.

Поход начинается в небольшом поселке геологов Майском, в который можно попасть самолетом из города Певек. В поселке работает гостиница, столовая, магазины, спортивный зал, крытый каток, библиотека, клуб-дискотека.

От Майского путешественники на вездеходе турклуба «180-й меридиан» проедут около 400 километров по тундре и горным районам Чукотки. Маршрут проходит через стойбища оленеводов, где можно узнать о прошлом и настоящем края, услышать интересные, увлекательные легенды, помогающие понять уклад и характер народа. На пути встретятся природные и археологические памятники. Вездеход доставит туристов к «жемчужине Чукотки» — озеру Элыыгытгын, образовавшемуся от падения гигантского метеорита. Элыыгытгын — одна из загадок природы. Нанесенное на старинные карты, озеро до 1933 года было неведомым для человеческого глаза.

По реке Энмываам, вытекающей из озера, путешественники продолжат маршрут на надувных лодках. Во время сплава они любуются крутыми, обрывистыми берегами реки, высота которых превышает 20 м. Несмотря на постоянные повороты в извилистом коридоре, струи спокойно огибают его стены. Мелькают экспозиции, похожие на древние башни, замки, крепости, сказочных животных. Среди развалин петляют нити бараньих следов. Нетрудно увидеть и самих животных. Ниже встречаются тополевые рощи, которые после пребывания в тундре кажутся необыкновенно красивыми.

В 400 км от озера Эльгыгытгын на слиянии с рекой Анадырь расположена усадьба оленеводческого совхоза имени Первого Ревкома Чукотки — село Усть-Белая. От Усть-Белой путешественники могут продолжить сплав по реке Анадырь или доехать на теплоходе до города Анадырь. Тем, кто продолжит сплав, предстоит пройти еще 240 км по спокойной и величавой реке Анадырь, вдоль берегов которой разбросаны сотни термокарстовых озер, самое большое из них — озеро Красное, получившее свое название от обилия в нем красной рыбы. Заканчивается маршрут в городе Анадырь, центре Чукотского автономного округа.

Решившимся пройти предложенный маршрут советуем вооружиться фотоаппаратами и кинокамерами: память о северной экзотике останется у вас на всю жизнь.

О. НЕСТЕРОВ, председатель клуба «180-й меридиан» пос. Майский, Чукотский автономный округ.

ЛИТЕРАТУРА: Седов Р. Туристские маршруты Магаданской области. Магадан, 1»79.

Адрес для консультаций: 684623, Магаданская обл., Чаунский р-н, пос. Майский, турклуб «180-й меридиан».

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Кто в Кремле не бывал

Скоро заканчиваю школу и хотела бы работать экскурсоводом. Напишите, пожалуйста, где можно получить эту профессию? И. Рогова, девятиклассница

с. Волковницы, Хмельницкая обл.

На вопрос Ирины отвечает главный инспектор экскурсионного управления Центрального совета по туризму и экскурсиям Н. Бурмистрова. «Курсы экскурсоводов (платные) организуют областные советы по туризму и экскурсиям. Есть такие курсы и в г. Хмельницком. Кроме того, можно посоветовать Ирине поступать на учебу в Ростовский университет (г. Ростов-на-Дону), где готовят специалистов «географ-экскурсовод». Желаем успеха!

Кстати сказать, редакция получает много таких писем, поэтому мы публикуем ниже рассказ опытного экскурсовода о секретах этой профессии.

Больше двадцати лет водит экскурсии по Кремлю Андрей Алексеевич Гвоздиков. Мы публикуем его воспоминания и размышления, возможно, в чем-то спорные, но, несомненно, интересные. 

О детстве, о своей улице, о родном доме можно вспоминать бесконечно. Мир начинался с двора, чердаков и подвалов, выходил на улицу, а по этой улице, хоть направо, хоть налево, за углом увидишь Кремль — красные зубчатые стены, зеленые шатры башен, золотые купола. Кремль представлялся сказочным. Там, за высокими стенами главные драгоценности страны, там вершится судьба каждого, там — Сталин… Кремль был рядом, обыденный в своей недоступности. Вокруг него ходили группы экскурсантов в телогрейках, в пальто, перешитых из шинелей, с мешками за спиной и фанерными самодельными чемоданами. Запомнился один: со связкой баранок, крест-накрест надетой поверх обрезанной шинели, словно пулеметные ленты. Им рассказывали про Кремль: «Там внутри Царь-колокол, Царь-пушка» — и показывали старые потрепанные фотографии.

А потом ворота Кремля открыли. Все музеи. И я, конечно, все увидел и сфотографировался у Царь-колокола и Царь-пушки, у дверей Верховного Совета СССР, в кремлевском сквере. Прошло несколько лет, и вдруг совершенно неожиданно я обнаружил себя стоящим перед незнакомыми мне людьми: «Здравствуйте, я экскурсовод Московского городского бюро экскурсий…»

Вот и минуло тому двадцать лет… Как-то весь мой жизненный опыт пришелся к месту, все пригодилось. Я получил диплом литератора, но все реже приходили ко мне писательские фантазии, книгу свою я излагал устно, а слушатели мои менялись чередой в среднем по десять тысяч в год. Работа становилась увлечением.

«Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал». Прибаутка эта не иначе из тех самых веков, когда шумел на площади торг, когда Ломоносов, минуя ее, шел в Славяно-греко-латинскую академию. Герцен неловко пошутил: «Москвичи… каждого приезжего ведут в Кремль и показывают Колокол, который не звонил. И Пушку, которая не стреляла». Не уточнил, правда, что колокол такой в Европе отливать никто не брался, а пушка просто в смятение ввергала заезжих иностранцев. Москва без Кремля и впрямь не Москва. Пока кремлевских стен и башен не увидишь, пока куранты над твоей головой не прозвонят, не был ты в Москве.

Группами и поодиночке люди находят дорогу к Кремлю. Одни идут с горящими глазами, жадно хватая впечатления, другие тянутся, больше занятые собой, чем историей этих стен и башен. От стольких случайностей зависит духовный мир человека — и хочется, сколько возможно, участвовать в его «завтра», показывая и рассказывая, уводя хоть ненадолго в историческое прошлое страны, народа, города. Надо произнести всего несколько слов, но так, чтобы их вспоминали всегда. Среди многолюдства оставить каждого наедине с нашей святыней. По-другому нельзя. Кремль — символ мощи, величия нашей Родины. Именно это и влечет на Красную площадь тысячи, миллионы людей.

«Здравствуйте, я экскурсовод…» Мне не забыть моих учителей и наставников, тех, кто не поучал, но просто работал рядом, а я всматривался, вслушивался, пытаясь понять, как это у них получается: слово, взмах руки — и словно пелена с глаз, и ты вдруг среди обыденного видишь нечто значительное, словно входишь в иной мир. Первый мой учитель — Мария Петровна Щукина. Больше всего меня поражало ее умение владеть фразой, простой, но емкой. Завораживающая сила ее была настолько доходчива, что тонкости архитектуры восемнадцатого века легко воспринимали старушки селянки в серых платках и плюшовках. Наверное, потому, что не существовало для нее предмета вне времени, и за хитростями поребриков, закомар, антаблементов и канелюр стояла эпоха либо высоких боярских шапок, либо пышных кринолинов. Константин Вячеславович Мухин, кронштадтский моряк, волею судьбы ставший экскурсоводом. Энергичный, напористый, завоевывающий, он держал слушателей в напряжении, как под током… Лев Емельянович Крась, Михаил Давыдович Зельнович — у них я учился работать с очень трудным материалом: Ленин и революция, Кремль — начало и конец революционных боев 1917 года, первый бой, первая кровь Октября…

Сколько неожиданно нового может быть в первой экскурсии начинающего экскурсовода. Он сам не знает, что он сделал, ибо произошло это случайно, и радуется, когда поймает солнечный зайчик чужого вдохновения и осветит им свою экскурсию. А если кто так же вот поймает твой взгляд, свежую мысль, яркий факт, образное слово — пускай использует, раз способен услышать, увидеть, оценить, как профессионал, заимствовать и развить. Это так же необходимо, как обращение к новым исследованиям и капитальным трудам. И спор с учителями тоже необходим, поскольку необходима своя точка зрения. Спасибо моим учителям. Их всех объединяло одно качество — заинтересованность в знаменитом сегодня «конечном результате», то есть человеке, желающем знать. Только так может самоутвердиться экскурсовод. Кстати, кто он — солист или собеседник?

Вы, наверное, слышали эдакого заливающегося соловьиными трелями маэстро, выступающего перед публикой, избравшего себе постаментом тему своей экскурсии. Эта песня без вариантов — вещь в себе. Все в ней точно, проверено, опробовано — до оттенков интонации. Как правило, полное отсутствие юмора — только ирония, сарказм. Такие экскурсоводы не любят работать с группами школьников, рабочих, колхозников, военнослужащих, тех, кто по простоте душевной претендует на неформальный подход и хочет понять, разобраться, тех, кто, в общем-то, прав, считая экскурсию видом культурного отдыха. Такие экскурсоводы предпочитают «выступать» перед псевдоинтеллигентной публикой, которая млеет от непонятных слов, которой импонирует солист, преподносящий эдакое «не как у всех».

Иной вид «солистов» — это те, кто с мутными глазами, повернутыми внутрь пустой души, ровным, как метроном, голосом произносит механические формы, при сем тщательно оберегая собственное достоинство от пристающих с вопросами. Ну и, наконец, третий тип — это экскурсовод начинающий. Он очень много учился, но пока еще очень боится себя, экскурсантов, просто случайных прохожих. Он увлечен своей экскурсией, волнуется иногда до обморока и поет, захлебываясь от эмоций, ничего не видя и никого не слыша, частенько даже… спиной к группе. Обилие материала, как наводнение, вырывает у него почву из-под ног, и он барахтается в своих словесах, пока его не вынесет на берег следующей подтемы. Готовя экскурсию, он сам для себя сделал столько открытий, что спешит поделиться ими, считая их самыми интересными и самыми важными.

У таких особенно велики эмоциональные перегрузки. Однажды на моих глазах здоровый малый, спортсмен-горнолыжник после первой экскурсии рухнул на скамейку Александровского сада. «Я никогда не думал, что это так тяжело! Как здесь люди работают по тридцать лет?» А очень просто: экскурсия не твое личное выступление, а общение. Это, прежде всего, встреча человека с человеком. Будь проще. Подумай, как ты общаешься со своими друзьями, родственниками, как ты им рассказываешь. Общайся, завязывай отношения с этими людьми из группы, не будь к ним равнодушен, улавливай разнообразие лиц.

«Могила неизвестного солдата». В выходные дни мемориал атакуют свадебные кортежи, и среди этой суеты надо собрать внимание. О чем здесь говорить, что показывать?.. Мобилизуй чувство. Переживи мгновенно бой под Москвой с кровью и копотью на снегу. Братские могилы, где рядами укладывают павших. Время, пролетевшее над ними. И его прах. Одного за всех. Вечный огонь, рвущийся из пятиконечной звезды, — пусть он коснется тебя, как коснется и холод братской могилы. 
Только тогда придут эти несколько нужных слов.

А вместо них — сколько подчас ненужных! Подробный разбор символики архитектуры памятника, перечисление авторов и соавторов с указанием титулов… Подумайте — для чего здесь эти частности? Не архитектурный и искусствоведческий анализ и не популяризация авторов конкурсного проекта нужны здесь, нужно чувство причастности к подвигу. А не загоревшись сам, не зажжешь. «Но ведь так и сгореть можно!» — возразят любители легкой жизни. Можно — и поэтому так важно разобраться, как гореть ярче, дольше, по возможности не сгорая.

Насколько мне известно, никто этой проблемой не занимался. Как систематически выдерживать внутренние и внешние эмоциональные перегрузки без ущерба для себя? Все, что мне доводилось слышать, сводится к элементарному: холодные обтирания, крепкий сон, из меню исключить острое, жирное, сладкое, соленое… А что специально нам? И желательно без медицинского тумана, без отрыва от работы и семьи, не в спецзаведениях с санаторным режимом и гарантией от силы на месяц. Как снимать возбуждение, приобретенное во время экскурсии? Ведь, накалив свои эмоции, ты раскаляешь группу вокруг себя и оказываешься в самом настоящем «пожаре»!!

На мой взгляд, первое и главное условие — самоконтроль. Определив пределы своей «мощности», добивайся раскованности, свободы выражения. Наконец, распределение. Прошу прощения за гастрономическое сравнение, но эмоциональность в экскурсии — это дорогая приправа, и пользоваться ею нужно лишь в избранные моменты и с разной степенью плотности.

Есть объекты, которые говорят сами за себя и не нуждаются в «гарнире». Скажем, Царь-пушка или Царь-колокол и так будоражат воображение одним видом, а вот внешняя простота Успенского собора требует определенной эмоциональной атаки. Эмоция, заряженная собственным воображением, необходима там, где требуется локализация внимания, реконструкция утраченного. Не берусь судить, может, это сродни гипнозу, может, собственное воображение, когда вдруг ясно встает перед внутренним взором твоим то, что сейчас ты расскажешь уже как очевидец, — и создается какая-то необыкновенная фраза, интонация, слово. Такая экскурсия обычно становится исключительной и надолго запоминается.

Экскурсионная группа — главное условие экскурсионного дела. Экскурсовод, сообразуясь с ее аппетитами и вкусами, помогает каждому насытиться духовно, чтобы человек, вернувшись к своим обычным занятиям, мог бы создавать будущие духовные ценности. Поэтому требуется побыстрее разобраться, с кем свела тебя судьба, и, исходя из этого, начать общаться, передавая все, что сумел накопить. Взглянуть на окружающее глазами слушателей, увидеть, словно впервые, то, на что смотришь далеко не первый год…

Был, кстати, такой случай: экскурсовод (фамилию не помню, недолго у нас работал) встречается с группой из Монголии. Похожие лица, одинаковые пальто… Наш герой понял это по-своему. Глядя на непроницаемые лица своих экскурсантов, он старался рассказывать просто до примитивности, до шутовства. Тридцать монголов спокойно, не меняя выражения лиц, прослушали всю экскурсию до конца. Наш сотрудник попрощался с ними и походкой усталого матроса начал спускаться по Троицкому мосту. Тут к нему подходит коллега и спрашивает: «Ну как монголы? Я с ними вчера работал на архитектуре. Ученые-филологи с симпозиума из Парижа. До чего хорошо по-русски говорят, а как историю знают!..» Последовала немая сцена.

В экскурсионной группе нет партера, нет литерных лож, нет галерки. Все равны. Здесь каждый может задать вопрос и получить ответ. В экскурсионной группе общаются друг с другом как-то иначе, ощущая единство устремлений, от своей группы стараются не отстать. Это — коллектив равно заинтересованных. А вот равных ли? Тут власть экскурсовода: как построит он рассказ, для кого. А задача стоит одна: для всех и для каждого. Ведь экскурсия — это еще и способ познания. Случается, путают экскурсовода с лектором, хотя и задачи у нас разные, и методы, и условия работы. Если лектору требуется оставить у слушателей четкую систему сведений, их взаимосвязи или просто «информацию по поводу», то экскурсия предполагает приобретение зрительного образа во взаимосвязи с необходимой информацией, подкрепленное эмоциональным рядом причастности, эффектом присутствия. И самое, пожалуй, главное, что экскурсия всегда связана с отдыхом, это еще и развлечение, и не надо этого бояться. Поэтому и действует на экскурсии древний и мудрый принцип: развлекая — обучай, а это значит, что экскурсия должна быть интересной и это ее первейшее качество, ибо все остальные без него не существуют.

Расскажу вам о Мите Шляпентохе. В годы застоя Митя отбыл за океан, где и сейчас пребывает. Случилось так, что, закончив философский факультет МГУ, Митя был распределен в Московское экскурсионное бюро. Не он один. Опыт оказался неудачным. Никто из них не прижился и экскурсоводом не стал. Митя же поводил экскурсии по Кремлю, а «там» вспомнил об этом в небольшом ерническом с претензией на юмор и сатиру труде, где с удовольствием поплевал на работу экскурсовода, на Кремль, на экскурсантов… В душе он, похоже, мнил себя исключительной личностью, а потому обычно вел экскурсии так: вставал перед группой, задирал подбородок, прикрывал глаза и монотонно произносил раз и навсегда заученный текст. Формально придраться было не к чему, но минут через пятнадцать группа начинала тихо таять, а через полчаса Митя, счастливо проводив сквозь прикрытые веки последнего экскурсанта и стряхнув с себя дрему, бодро спешил по своим делам. 

После очередного разноса, где Митю укоряли в том, что в его экскурсии напрочь отсутствует материал, связанный с современными событиями политической жизни, Митя «перестроился». Как нарочно, вскоре после этого к нему на экскурсию попадают воины Московского гарнизона в количестве взвода, находящегося в увольнении, под командованием лейтенанта. Митя прикрыл глаза и начал наизусть шпарить куски из газетных статей, кое-как связывая их с памятниками Красной площади и Александровского сада. Наконец, поднявшись на Боровицкий холм и окончательно закрыв глаза, он, как сомнамбула, изложил сообщения ТАСС о встречах глав правительств, вручении орденов и всевозможных событиях, проходивших в залах Большого Кремлевского Дворца с 1918 года, особенно упирая на последний квартал текущего. Он закончил рассказ и собрался идти дальше, пришлось открывать глаза… Перед ним стоял лейтенант с лицом в красных пятнах и белыми от ярости глазами. А у Боровицкой башни походным шагом покидало Кремль доверившееся ему войско. Митя струсил: «Погодите! Царь-колокол! Царь-пушка…» «А иди-ка ты!..» — ответил ему лейтенант. И, сделав поворот кругом, кинулся догонять уходящий взвод…

Окончание в № 5.

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

С гималайских высот — на Камчатку

Мечтает отправиться известный венгерский альпинист Шандор Надь

4 апреля — День освобождения Венгрии от фашизма

Наш журнал регулярно знакомит читателей с выдающимися зарубежными альпинистами, организаторами горных экспедиций. Постоянные подписчики имели возможность встретить на страницах «Туриста» итальянца Рейнгольда Месснера (1984, № 1), японца Юихиро Миуру (1986, № 6), болгарина Христо Проданова (1987, № 9), поляка Ежи Кукучку (1987, № 11), чеха Ивана Галфи (1988, № 5). В этом номере мы помещаем рассказ о президенте Венгерского альпинистского клуба Ш. Наде, с которым наш корреспондент беседовал в штаб-квартире Венгерского общества друзей природы в Будапеште. Напишите нам, о каких известных советских и зарубежных альпинистах, спортсменах-путешественниках вы хотели бы прочитать в нашем журнале.

Глядя на этого худощавого, отнюдь не богатырского сложения человека, никак не подумаешь, что за его плечами — многодневный изнурительный штурм снежно-ледовых горных гигантов, которые неизменно встречают восходителей почти космическим холодом и сжигающей кожу радиацией, кислородным дефицитом и ураганными ветрами. За плечами Шандора Надя — покорение Мак-Кинли и пика Евгении Корженевской, Килиманджаро и Маунт-Кука. Аляска и Памир, Африка и Новая Зеландия. А сначала были Татры и Карпаты, близкие, «домашние» горы.

Судьба готовила Шандору спокойную профессию садовода, далекую от леденящего дыхания высокогорья, где не встретишь даже травинки, только скалы, снег и лед. После школы он поступил в институт садоводства и виноградарства, изучал машины, созданные для ухода за плантациями. Окончил его, стал инженером. Когда и почему позвали его горы? Он и сам точно и определенно не может ответить на этот вопрос. Почему один становится фанатом водной дорожки бассейна, вроде Владимира Сальникова, а для другого, как для Бориса Лагутина, нет лучше места, чем боксерский ринг. Не могу себе представить, чтобы меня увлекла идея санного спорта — мчаться по ледяному желобу ногами вперед… Но, значит, есть и в этом свой азарт, если это занятие собирает тысячи участников олимпийских, международных и всесоюзных состязаний.

Первой серьезной вершиной Шандора стала Этна. Конечно, по сравнению с горой Кекеш (чуть больше одного километра) — высочайшей точкой Венгрии — сицилийский вулкан, чей незатухающий кратер находится на уровне 3300 метров, казался молодому восходителю гигантом. Видно, тлела в характере Шандора та самая искра, как горячая магма под внешне безмятежными склонами вулкана, которая вспыхнула и разгорелась. Известно, когда вырвется лава из кратера, ее уже не остановишь.

Шандор ищет любую возможность опасть в высокие горы. А поскольку в Венгрии таких нет, он становится участником деловых зарубежных поездок. И каждую из них использует, чтобы совершить восхождение.

Теперь, спустя 16 лет, опытный альпинист доктор Шандор Надь — президент Венгерского альпинистского клуба. Много раз переступал он в горах семикилометровую черту и стал одним из первых венгров, покоривших 8000-метровый рубеж в Гималаях.

Дважды снаряжали венгерские альпинисты экспедиции, чтобы взять восьмитысячник, и оба раза отступали с потерями. Экспедиция 1987 года, которой руководил Шандор Надь, была третьей. Она вернулась с победой: сразу шесть спортсменов двумя группами преодолели восьмикилометровую высоту. Первыми на мощный снежно-ледовый купол Шиша Пангмы, тибетского восьмитысячника, ступили Шандор Надь и Атила Ожват.

— Нас было девять человек, — рассказывает Шандор Надь. — В конце августа мы вылетели из Будапешта в Дели, затем в столицу Непала Катманду. Оттуда небольшим караваном (всего шесть яков) вышли к Шиша Пангме. Чтобы попасть к подножию вершины, нам пришлось пересечь границу с Китайской Народной Республикой, на что мы, естественно, заранее получили разрешение. Базовый лагерь устроили на высоте около 5000 метров. Здесь расстались с шерпами, которые увели с собой яков. А затем еще несколько лагерей подготовили на высотах 5800, 6400, 7000 и 7400 метров.

У подножия Шиша Пангмы венгерские альпинисты встретились с Ежи Кукучкой. Он уже вернулся с вершины, счастливый, как никогда. В ту осень Ежи стал вторым в мире альпинистом, покорившим все 14 восьмитысячников.

— Мы от всего сердца поздравили Ежи, — вспоминает Шандор. — На этот случай у нас была подготовлена бутылка шампанского.

Два дня венгры и поляки находились вместе в лагере на высоте 5800 метров, а затем пути их разошлись (в 1989 г. Е. Кукучка безвременно погиб в Гималаях).

— Вечером 30 сентября мы с Атилой поднялись в лагерь 7400 метров, — продолжает Шандор. — Переночевали в палатке. Температура снизилась до минус 35 градусов. Сильный ветер, казалось нам, вот-вот снесет наше легкое укрытие. В 9.30 утра мы вышли и через 6 часов были на вершине.

На обратном пути двойка, миновав лагерь 7400, спустилась в лагерь 7000. Палатку оставили для следующей группы из четырех человек, которые с нетерпением ждали победителей. 8 октября четверка тоже взошла на вершину. Правда, к тому времени ураган все-таки сорвал палатку со склона горы, и альпинистам пришлось рыть снежную пещеру.

— Кто финансирует экспедиции альпклуба? — спросил я Шандора Надя.

— В нашем клубе примерно 750— 800 альпинистов, — ответил он. — Мы зарабатываем деньги, выполняя рабочие операции, требующие специфических навыков. Моем окна высотных зданий, ремонтируем и красим мачты ЛЭП и т. п. Спонсором экспедиции на Шиша Пангму было Венгерское страховое общество — мы несли его эмблему на одежде. Помогла нам и авиакомпания Малев. Продуктами снабдили кооперативы.

— Что вы считаете самым важным для альпиниста?

— Хорошую подготовку. Разведку маршрута. Хорошая подготовка дает уверенность, а уверенность прибавляет сил, которые иногда так нужны на горном отвесе.

— Случались ли неожиданности в ваших экспедициях?

— Да, конечно. Например, в экспедиции 1987 года первым из нас заболел врач. Впрочем, это можно объяснить. Он единственный из всех участников не поднимался раньше выше 7000 метров…

Шандор Надь несколько раз был в горах нашей страны, он взошел на пик Ленина, пик Евгении Корженевской. Мечтает побывать на Камчатке и совершить восхождение на Ключевскую сопку — высочайший действующий вулкан материка Евразия. У него есть для этого особая причина — ведь с Этной и Фудзиямой он уже «познакомился».

В этом году доктор Шандор Надь отмечает свое сорокалетие. У него впереди еще много маршрутов. Пусть ему сопутствует удача!

Б. МОСКВИН

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Лес дарит здоровье

Многие туристские маршруты проходят по лесу. Но не все из тех, кто выезжает на природу, хорошо знают правила обращения со всем живущим и растущим. И часто по недомыслию или даже по недоразумению наносят вред лесной растительности. Писатель Лев Степанович Черепанов в лесной комиссии всесоюзного научно-технического общества возглавляет группу лесоохранной пропаганды. Читателям он известен как автор повестей и романов «кембрийские голоса», «тишина на двоих», «взлетная полоса», «горбатые мили». Недавно в издательстве «Советская Россия» вышла его книга «Леснина». В ней разговор о лесе, его природе, роли и значении в жизни современного человека сопровождается русскими пословицами и поговорками, сказками.

О лесе он судит досконально, как профессионал и лесовод-практик. Сам сибиряк, тайгу исходил вдоль и поперек. Работал на судах пароходства «Лензолотофлот», был собкорром газеты «лесная промышленность», трудился в леспромхозе комбината «Богучанлес». В последнее время совершил восемь экспедиций в таежные дебри верхнего течения реки большой абакан, где почти пятьдесят лет в отшельничестве жила семья староверов Лыковых…

Если разобраться, — начал разговор Л. С. Черепанов,— то все мы дети леса. Мы говорим: «Привет!», слово, у которого корень «вет» (ветвь); говорим: «Здравствуй!», а это не что иное, как «Будьте здоровыми, счастливыми, красивыми, добрыми, как… дерево». Буквально «Будьте хорошим деревом!». И слова эти пришли к нам из седой древности.

Вспомним наших далеких предков. Они занимались собирательством и охотой. А если надо было спасаться от хищников, то хватались за «ветие» — ветку, подтягиваясь на ней, карабкались вверх. Но дерево не только спасало, оно и кормило людей; ведь хлеба тогда еще не было. Поэтому перед деревом наши предки испытывали чувство благодарного трепета и шли к нему не только за спасением и пищей, но и посидеть под ним, собраться с мыслями. Здесь же древним приходили ответы на какие-то важные вопросы. «От-вет!» А если он западал в душу его уносили с собой, то это «уже был… «завет!». Словом, ветвь у древних не просто качалась на ветру, она вещала…

— Лев Степанович, но ведь ценилось дерево не только у наших предков, оно и у нас в ходу. Из него делают бумагу, разнообразную мебель, предметы быта.

— Это, я бы сказал, простейшее представление о дереве, лесе вообще. Подсчитано, что из дерева сегодня изготавливают около 20 тысяч изделий. Но даже те, кто не прочь поупражняться в их перечислении, забывают главный продукт дерева — вырабатываемый лесом кислород.

Обратимся к цифрам. Средний человек весит около 70 килограммов. В каждом килограмме тела (округленно) содержится 0,7 килограмма кислорода. Но какого кислорода? Ученые подсчитали, что в атмосфере 60 процентов лесного кислорода, остальные 40 процентов дает нам мировой океан. В чем же разница между этими двумя неравными частями кислорода? Иначе говоря — что лучше: ехать в отпуск к морю в Сочи или совершить путешествие по тайге?

Оказывается, лесной кислород отличается от океанского тем, что он ионизирован, а потому лучше усваивается организмом, его меньше требуется для дыхания. Лес выделяет в воздух и другие добавки — фитонциды (летучие вещества, убивающие или угнетающие болезнетворных микробов).

Именно они спасают наши легкие от грибковых заболеваний.

У человека, оказавшегося в хвойном лесу, где воздух достаточно ионизирован, без всяких лекарств приходят в норму главные показатели его здоровья: пульс, давление, температура тела… Улучшается кровь, в ней в избытке накапливается кислород, уменьшается количественное содержание сахара и фосфора. Более того, наблюдается повышенная возбудимость биотоков мозга, повышается работоспособность. Не зря ведь наши предки, чтобы принять важное решение, собирались под деревом в поисках ответов на трудные вопросы.

Замечено, что, когда люди попадают в сосновый лес, им хочется расправить грудь, а когда очутятся в березовом, то всплеск положительных эмоций становится еще больше, а вот в ельнике — опускаются руки. Не зря в народе бытует поговорка: в сосняке — веселиться, в березняке — жениться, в ельнике — удавиться. И следует поймать, как лучше озеленять города и прилегающие к ним территории, в какой лес отправиться в путешествие. А всегда ли мы находим время, чтобы пойти в ближний лес, совершить с рюкзаком поход выходного дня, подышать там лесным, ценным для здоровья кислородом? Увы! А между тем специалисты утверждают, что у того, кто систематически посещает лес, производительность труда повышается на шесть процентов. Тот же, кто в лесу не бывает вообще, вынужден ежедневно вносить в аптеку своеобразный «штраф» в виде платы за лекарства. И сумма этого штрафа приблизительно известна — 66 копеек в день, или 20 рублей в месяц.

Но и это еще не все. Ведь и хлеб, выращенный рядом с лесозащитной полосой, по урожайности выше на 6—8 процентов. Я «докопался» вот до чего: один гектар леса увлажняет окружающее пространство в десять раз лучше, чем водоем такой же площади. Вот тут-то и стоит подумать о том, как осуществлять мелиорацию? То ли изменять русла рек, то ли по-настоящему заняться созданием лесополос. Видимо, выгоднее сажать лес.

По-братски делясь кислородом с растущим зерном, лес повышает плодородие земли, удобряя ее осенью. В лесу обильно селятся полезные птицы — санитары земли. Недаром на Всемирном конгрессе лесоводов в Дели в 1954 году был выведен такой плакат:

Будет лес — будет вода,

Будет вода — будет хлеб,

Будет хлеб — будет жизнь.

Вот такой существует этимологический ряд. И в нем ничего нельзя поменять местами.

— Интересно, сколько же леса требуется человеку?

Специалисты подсчитали, то для дыхания одному человеку в год требуется 400 килограммов кислорода. На воспроизведение такого количества до недавнего времени хватало 0,3 гектара леса. Но в связи с загазованностью атмосферы продуцированность древесины снизилась в 10 раз. И таким образом сегодня человеку требуется не менее 3 гектаров леса, только же нужно ему, чтобы выработать из древесины те 20 тысяч полезных изделий… А у нас в стране на каждого жителя только три гектара. В других странах положение лесом еще хуже. На каждого жителя Земли приходится сейчас лишь 1,2 гектара. Не лучше прогноз и к концу нашего столетия. К этому времени для каждого из нас сохранится «персональная роща» площадью всего лишь 0,6 гектара. Не трудно понять, что Земля находится на грани катастрофы. И главный парадокс — рубка леса значительно превышает восстановление. А должно быть наоборот.

Что же сегодня происходит с лесом? За один лишь год оголяется территория шириной в два километра и длиной в восемь тысяч километров, т. е. расстояние протяженностью от Москвы до берегов Тихого океана. В центральной печати сообщалось, что ежегодно у нас выбраковывается два миллиона гектаров леса. А рубим-то мы не просто дерево, а кислород. А если бы мы могли разумно использовать все, что добыли в лесу: листья, ветки, щепки, которые летят, а точнее все, что растет там, мы могли бы обойтись рубкой всего лишь одного миллиона!

А рачительно ли мы расходуем, скажем, подмосковный лес? На каждом гектаре его можно собрать 1,5 кубических метра отпада. Эту, казалось бы, не ценную древесину сегодня никто не берет, а ее можно было бы использовать на кормовые дрожжи. И такой опыт уже есть.

— Лев Степанович, в вашей книге «Леснина» я прочитал, что лес не только основной поставщик кислорода, он берет на себя часть пыли, аэрозолей, регулирует температуру и влажность, смягчает солнечную радиацию, гасит силу ветров. А безудержной рубкой мы нарушаем веками установившийся природный баланс. И если дело так пойдет дальше, то наша колыбель — планета Земля окажется на грани экологического кризиса.

— Если верить мировой статистике, утверждающей, что каждую минуту планета теряет 20 гектаров зеленых насаждений, то примерно через 30 лет Земля останется без леса. И она уже не будет похожа на сегодняшнюю: безвозвратно исчезнут вечные тайны и добрые сказки, да и люди станут другими. Если, повторяю, не принять экстренных мер.

А они заключаются в полном восстановлении лесных массивов. Как это делается в Ивано-Франковской области и Прибалтике. Там в три раза меньше рубят, чем восстанавливают, и в четыре раза больше выдают полезной продукции. Этот опыт был одобрен ЦК КПСС еще в 1980 году и рекомендован для распространения в других районах страны.

Вообще экономика и экология — слова одного корня! Я за новое, «древлянское» восприятие леса, какое было у восточных славян, когда они жили среди «древ», но только на новом историческом этапе. И хотя себя я не отношу к фантастам, уверен, что будущее… за лесом. В недалеком будущем в городах появятся оздоровительные, санитарные леса, которые будут полностью усваивать вредные, недостаточно очищенные выбросы, угнетающе действовать на пыль, улавливать радиацию. А стареющие деревья мы будем расходовать на бытовые изделия, топливо, сырье для химической промышленности.

— А что мы будем есть?

— Хлеб и все остальное. Под «высоким покровительством» леса повысятся урожаи зерновых. У нас появятся плантации леса, предназначенные для корма. Мы будем иметь белковую массу в виде нехимического съедобного грибка — это уже есть в Японии, из которого можно будет производить мясо. Конфликта между лесом и человечеством не будет. Отношения между ними будут как в семье — любовь и согласие.

— Но беда сегодня заключается в том, что эти добрые отношения пока еще не налажены. Впустую губится много леса, города наступают на лесные массивы, загрязненный воздух губит деревья. Да и с зеленой архитектурой городов дела обстоят неважно. Бывает, что губят лес и туристы.

— Лес нужен каждому из нас, хотим мы этого или нет. А значит, каждый из нас не вправе быть к нему безразличным. Забота о нем — это посадка деревьев, уход за саженцами, озеленение улиц, площадей, скверов, бережливое отношение к растительности на маршруте, привале, вообще в походе. В наше время, когда существует такое множество разнообразных материалов, вполне способных заменить дерево, попросту преступно использовать его для устройства походного бивака (особенно на один-два дня). Промышленность выпускает сейчас легкие стойки и колышки для палаток, наборы для приготовления пищи — различные примусы и таганки. Все это можно изготовить и своими руками из отходов производства, продающихся в магазинах. В продаже есть и различные коврики и матрацы, постель из которых гораздо удобнее традиционного лапника. Да и каркас плота, например, изготовленный из дюралевых или иных сплавов легче, надежнее, да и выглядит эстетичнее деревянного.

В наглядной агитации часто используют такую фразу: «Лес — наше народное богатство». Не люблю я ее. И любой камень — богатство. Из него тоже можно построить дом, мостовые и многое другое. Но когда мы лес уравниваем с другими богатствами, то тем самым обесцениваем его. Нужно не просто агитировать людей за лес, а добиваться того, чтобы каждый советский человек проникся уважением к нему, почувствовал себя частью леса, носящим в себе лес, зависящим от леса, и не иначе! Только на такое восприятие леса должны настраиваться читатели вашего журнала.

Я за то, чтобы лес стал ближе к городам, промышленным зонам, создавалось зеленое богатство повсюду вокруг нас — на территориях фабрик и заводов, школ, детских садов. Но не просто сажать там зелень, а делать это так, как требуют лесная эстетика и ландшафтная архитектура. Сажать именно то, что нужно для нашего здоровья. Известно, например, что очень активно поглощает выхлопные газы сирень. Значит, самое место ей расти вдоль оживленных транспортных магистралей, вокруг кемпингов.

Словом, озеленение городов мы еще не всегда ведем грамотно. А ведь на это есть четкие нормативы: 25 кв. метров зеленых насаждений положено горожанину в городской черте и 250 — за городом.

— Лев Степанович, вы совершили несколько экспедиций в «таежный тупик», где всю жизнь провела в отшельничестве семья Лыковых. На живом примере вам представилась возможность проанализировать отношения человека и леса. Что же полезного цивилизованный человек может извлечь из этой невеселой истории?

— Лыковых окружал лес, он же их кормил, поил и одевал. Из кедра были построены их избы, они постоянно ели кедровые орехи, пили кедровое молоко. Но за Лыковыми в лес идти не надо, лучше повсеместно заняться озеленением планеты на благо нынешнего и будущих поколений. И это необходимость для всех нас, живущих на Земле, и в первую очередь тех, кто любит отдыхать в лесу, дышать чистым лесным кислородом.

Призываю читателей к культу леса потому, что он дает человеку физическое и нравственное здоровье. И пока жив лес — будет жить и человек.

Беседу вел В. ДУБИН

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

За границу — в поход

«Хотим поехать в одну из социалистических стран по спортивному маршруту. Сообщите, пожалуйста, каким образом можно осуществить подобную поездку?» — С такими просьбами обращаются в редакцию эстонские школьники из Кохтла-Ярве и их собратья по походным увлечениям, уральские велотуристы из Магнитогорска и города Реж, водники из Кирова и Куйбышева.

Недавно Центральный совет по туризму и экскурсиям принял постановление (№ 14—17 от 17.10.89 г.), в котором записано: поручить республиканским, краевым, областным и городским советам по туризму и экскурсиям, ТЭПО подбор туристов и комплектование групп для зарубежных поездок, а управлению по советскому туризму за границу — организацию поездок и оформление выезда. В частности, в 1990 году ЦСТЭ намерен принять и отправить по спортивным маршрутам десятки советских и иностранных команд.

Однако, к сожалению, единых правил и документов, регламентирующих спортивно-туристские путешествия за рубеж, пока нет. Помимо ЦСТЭ организацией туристских поездок за границу занимается «Спутник», «Интурист», первые шаги в этом направлении предпринимают, используя средства народной дипломатии, Советский Комитет защиты мира и отдельные кооперативы.

Большинство самодеятельных туристских групп пользуется сейчас услугами своих клубов. Одним из наиболее активных в этом отношении проявил себя Московский городской центральный туристский клуб, где создан международный отдел.

Редакция журнала попросила заместителя директора МГЦТК А. Терещенко рассказать подробнее об этой новой форме клубной деятельности.

— Действительно, — сообщил А. Терещенко, — наш международный отдел устанавливает связи с зарубежными туристскими бюро, заключает договоры и организует поездки советских групп за границу, а также прием иностранцев.

В 1989 г. МГЦТК направил в социалистические страны 26 групп (360 человек). Горнолыжники побывали в ГДР и Чехословакии, велосипедисты — в Венгрии и Польше, автотуристы — в Болгарии. В свою очередь, МГЦТК принял более 400 зарубежных любителей активного отдыха из соцстран. Примерно такой же взаимный обмен предполагается в 1990 году.

Мы практикуем заграничные походы по безвалютному обмену и по приглашению. Наиболее распространенная форма — безвалютный обмен, когда в соответствии с договорами между МГЦТК и туристскими организациями других стран, направляющая сторона обеспечивает отправку группы в другую страну, а партнеры — все виды обслуживания — размещение, питание, экскурсионное обслуживание, организацию походов. Оплата за поездку наших туристов при этом производится в советских рублях в МГЦТК. Все оформление, приобретение билетов, получение виз, обмен денег лежит на плечах сотрудников МГЦТК.

Туристы из других районов, желающие совершить походы по территории социалистических стран, могут обратиться в МГЦТК: (103001, г. Москва, Садовая Кудринская ул., д. 4, телефон 203-10-94 и 291-63-67).

Мы подберем подходящий маршрут сами или с помощью зарубежных партнеров. Единственное требование — группа должна быть не менее 10—15 человек. Если предполагается категорийный поход, то необходимо оформить документы и в МКК.

При организации самостоятельной поездки по приглашению группа сама оформляет необходимые документы, приобретает проездные билеты, производит обмен денег на валюту той страны, в которую туристы направляются. Однако в этом случае могут быть известные трудности, связанные с организацией размещения и питания, поскольку обмен советских денег на валюту других стран, особенно Чехословакии и Венгрии, ограничен.

Журнал «Турист» № 4 (292) 1990

Голубые дали Алтая

Интересный маршрут предлагают вело-путешественники из Ташкента. Около тысячи километров проехали они по горным дорогам и лесным тропам Рудного Алтая. На пути велотуристов были города Усть-Каменогорск, Лениногорск, Змеиногорск и села, посещение которых помогало путешественникам глубже понять особенности своеобразного, колоритного края и лучше узнать его историю. Они знакомились с образцами старинного производства и обработки яшмы, местами, связанными с пребыванием в этой части Казахстана Ф. Достоевского, А. Гумбольдта; заточением руководителей восстания крепостных крестьян в XVIII веке. Наконец, с достопримечательностями, рассказывающими о наших современниках: изобретателе оружия М. Калашникове, изыскателе А. Кошурникове. Но это все в промежутке между этапами походов, на дневках. А в основном путников ждет первозданная природа,
которая дарит не только красивые пейзажи, но и хорошую рыбалку, обилие грибов и ягод.

Начинается путешествие в Усть-Каменогорске. Покинув его, группа едет в Лениногорск, а оттуда по лесовозным дорогам через Коксуйский и Хойдунский перевалы на Уймонский тракт. Далее к Кырлыкскому перевалу.

За селом Усть-Каном лежит дремучая тайга. Дорога ведет все дальше вниз по ущелью Чарыша. То скрываясь в тайге, то выныривая на увалы и луговины, она приводит к устью реки Коргон, знаменитой каменоломней алтайских яшм. Много лет она работала на Колыванскую гранильную фабрику. Гигантская царица ваз из яшмы, созданная на фабрике, украшает теперь Ленинградский Эрмитаж. Другая ваза была подарена Наполеону в 1807 году.

Дважды мы пересекали Чарыш, ставший теперь крупной рекой, пока дорога не вывела нас к старинному селу Курье. Когда у горного начальства Колывано-Воскресенских заводов возникла нужда в рабочей силе, то по их просьбе в 1749 году из Иркутска в Колывань было направлено 46 ссыльных. Местом поселения для них было выбрано устье речки Колыванки при ее впадении в речку Локтевку. 

Однако это место ссыльным не понравилось, они спустились вниз по Локтевке и основали деревню Курью. В 1760 году в Курье уже было 20 дворов. Сегодня Курья — крупное, благоустроенное село. У здания библиотеки установлен бюст великому конструктору стрелкового оружия, уроженцу села Курьи Михаилу Тимофеевичу Калашникову, оружием которого в годы войны советские солдаты, в том числе и его земляки курьинцы, громили немецких поработителей. На площади села мемориальный комплекс, посвященный воинам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.

Между Курьей и Змеиногорском находится Колыванское озеро. В нем произрастает реликтовый водяной орех — чилим, относящийся к первым растениям, зародившимся на земле. Озеро всегда красиво, но особенно тихим солнечным утром, когда его причудливые древние скалы отражаются в зеркальной глади воды. Теплая мягкая вода, красивые песчаные пляжи, усеянные рогульками чилима, привлекают сюда много людей. По выходным дням, а иногда на недельку-другую сюда приезжают жители Рубцовска, Змеиногорска, прилегающих сел.

В первой трети XIX века на озере побывал великий немецкий ученый-естествоиспытатель Александр Гумбольдт. 

За озером между сопками Колыванского хребта лежит районный городок Змеиногорск. Мало кому известно, что, находясь в семипалатинской ссылке, тут шесть раз побывал Ф. М. Достоевский. Вместе с другими мятежниками здесь в Змееву гору был заточен сподвижник Е. Пугачева Петр Хрипунов, так и погибший в цепях, но не отказавшийся от своей идеи — освобождения народа от тирании. Около сорока лет проработал на Змеиногорском руднике талантливый механик-самоучка К. Д. Фролов, посвятивший всю свою жизнь облегчению труда простых людей.

От Змеиногорска велосипедисты едут сквозь пшеничное море. Хлеба колышутся в жарком мареве, заливаются жаворонки. Это Алейские степи. Тридцать лет назад сюда стали приезжать первые отряды молодежи для освоения целинных земель.

«Места эти богаты рыбой и разной птицей, как: лебеди, утки разных родов, а в забоке звери: маралы, лоси, козы, кабаны, медведи и лисицы» — так описывал реку Алей прапорщик гвардии Пимен Старцев в 1743 году. С тех пор произошло много перемен. Алей обмелел. В связи с этим решениями Октябрьского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС предусматривается завершение строительства Алейской оросительной системы. Мелиорация земель становится для молодежи и комсомольцев Алтая второй целиной.

Далее группа туристов подъедет к станции Третьякове, где пересечет ветку железной дороги Рубцовск — Лениногорск. Она была сдана в эксплуатацию в январе 1936 года. С ее строительством связано имя одного из первых изыскателей Байкало-Амурской магистрали А. М. Кошурникова. Он погиб во время изыскания будущей трассы, оставив дневник, который вел до последней минуты.

Наконец, справа заблестела широкая, голубая лента могучего Иртыша. Вскоре показался и город Усть-Каменогорск.

Тысячекилометровое кольцо замкнулось. Позади 22 дня пути.

Д. КОРОБКИН

г. Ташкент

ЛИТЕРАТУРА: Носенко П. Иртыш и Нева. Алма-Ата, изд-во «Жазуши», 1971; Проблемы бассейна реки Алей. Барнаул, 1976; Савельев Н. Алтай — родина выдающихся изобретений. Барнаул, Алтайкрайиздат, 1981; Чихачев П. Путешествие в Восточный Алтай, М., 1974.

Адрес для консультаций: 482015, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 48, тел. 6-69-18.

Журнал «Турист» № 8 (272) июль 1988 г.

Озеро Селигер

Селигерская зона отдыха в нашей стране пользуется заслуженной популярностью. Поклонникам путешествий предоставляют свои услуги пять турбаз Калининского областного совета по туризму и экскурсия». «Сокол». «Рассвет». «Орлинка» и «Чайка» обслуживают туристов местных маршрутов, а самая крупная и известная база «Селигер» принимает всесоюзные маршруты.

№ 5 (122-09-01) действует в мае — сентябре, продолжительность отдыха 20 дней, проживание в благоустроенном корпусе в номерах со всеми удобствами. Стоимость путевки — 131 рубль;

№ 5 (122-09-03) отличается от предыдущего проживанием в домиках, стоит путевка 125 рублей;

№ 5 (122-09-04) «Селигерский зимний». Время действия этого маршрута сентябрь — декабрь, январь — март, продолжительность отдыха 10 дней. Цена путевки — 64 рубля.

Отдых на Селигере прекрасен в любое время года. Этому способствует и живописная природа этих мест, и мягкий, влажный климат. Лето на Селигере теплое и солнечное — прекрасная пора для путешествий на лодках, теплоходах, велосипедах или просто пешком, пора загара и купания. В многочисленных заливах озера превосходные мелкопесчаные пляжи, вода чистая и хорошо прогревается.

Зима здесь ровная, с небольшими морозами и устойчивым снеговым покровом, В это время года раздолье лыжникам, любителям прокатиться с гор на санках, поскользить на коньках по замерзшей глади озера, проехать в конной упряжке по сказочному зимнему лесу. Хорошо здесь и весной 4юд теплым мартовским солнцем наблюдать за пробуждением природы. Осень — самая живописная пора на Селигере, время сбора грибов и ягод. Во все сезоны прекрасная рыбалка.

Турбаза «Селигер» расположена на живописном полуострове в 28 километрах от города Осташкова. Она размещена в бывшей помещичьей усадьбе, принадлежавшей некогда Я. Н. Толстому — близкому другу Д. С. Пушкина. Для отдыхающих организованы природоведческие экскурсии по окрестностям турбазы, пешеходные и водные походы на Собенские озера, теплоходные прогулки вокруг острова Хачин, к самобытным селигерским деревням Залучье и Заплавье, к истоку Волги. В зимнее время — лыжные походы на турбазу «Сокол», к истоку Волги, к историческому и архитектурному памятнику — бывшему монастырю Нилова пустынь, где теперь расположена турбаза «Рассвет».

Любителям путешествовать самостоятельно Осташковский городской совет по туризму и экскурсиям предлагает консультации по составлению маршрутов, по выбору мест для ночлега и стоянок, организует прокат необходимого туристского инвентаря и снаряжения.

Главный среднерусский курорт и туристский центр, расположенный на берегах озера, по красоте не уступающего таким известным европейским озерам, как Женевское и Балатон, ждет гостей.

Адрес для консультаций: 170002, г. Калинин, ул. Коминтерна, 47/102. Калининский областной совет по туризму и экскурсиям.

По Пинеге

Увлекательное путешествие по одному из крупнейших притоков Северной Двины — реке Пинеге предлагает Архангельский областной совет по туризму и экскурсиям. Программа маршрута помимо 13-дневного двухсотпяти-десятикилометрового байдарочного похода первой категории сложности по средней и нижней Пинеге включает также знакомство с достопримечательностями областного центра. Продолжительность путешествия — 17 дней, маршрут действует с конца июня по август, стоимость путевки — 121 рубль.

Путешествие начинается на турбазе «Северная Двина», расположенной вблизи областного центра. Туристы два дня готовятся к водному походу и знакомятся с достопримечательностями Архангельска: им предлагается автобусная экскурсия «Архангельск — город четырех веков», пешие экскурсии в музеи краеведческий, изобразительных искусств, выставочный зал. Надолго запоминается посещение музея деревянного зодчества, находящегося по соседству с турбазой, в селе Малые Корелы. Из Архангельска участники маршрута ночью переезжают по железной дороге до станции Шилега, вблизи от которой и начинается собственно водный поход.

Пинега — типичная река русского Севера. Начинаясь от слияния Белой и Черной Пинежек, она на протяжении почти 700 км плавно несет свои воды на север среди покрытых то сосняками-беломошниками, то темными ельниками берегов. Порой в русле появляются песчаные и каменистые перекаты, остатки лесосплава, но в целом река спокойна и вполне доступна для плавания даже туристов-новичков.

Хотя река широка, не следует пренебрегать судовой обстановкой: в межень ее глубины на фарватере могут составлять всего 40—50 см. Иногда реальна также задержка из-за северных ветров. Крутая встречная волна, разгулявшаяся среди отлогих берегов при малой меженной скорости течения Пинеги, поворачивает легкие туристские суда вспять, В этом случае приходится ждать вечера (когда обычно стихает ветер) и плыть при романтическом рассеянном свете летней северной ночи.

Река разрезает небольшие возвышенности; ее русло углубляется на 40—50 м в кручи Марьиных, Пильих, Красных и тому подобных «гор». В этих местах, например, с Карпогорского берега, от деревни Высокая гора или с вершины Красной горы, можно на много километров вокруг оглядеть таежные дали Пинежья. Не случайно они издавна притягивали внимание писателей, художников.

В глухое Пинежье открывать потаенные богатства деревянной архитектуры когда-то приезжал В. В. Верещагин. Путешествие по Пинеге в 1935 году совершил М. М. Пришвин. Природа этого края прекрасно описана в его повести «Северный лес». И сегодня здесь можно увидеть крестьянские дома старинной постройки с высокими сенями, светлыми горницами, теплыми скотными дворами, поветями, на которые въезжали по бревенчатым помостам прямо на лошади. Дома украшены резьбой, окна — в замысловатых наличниках, по контуру крыши — деревянные подзоры и «полотенца». К берегам сбегают амбарчики (по-местному — клети) на характерных сваях — «курьих ножках».

Художественное мастерство пинежан дошло до нас и песенным фольклором народных сказительниц, и архитектурой часовенок, звонниц, шатровых церквей. О здешних памятниках старины И. Э. Грабарь сказал: «Изумительно строги, почти суровы эти великаны, вросшие в землю и как бы сросшиеся с нею! Окруженные столетними елями, храмы эти и сами кажутся такими же елями, только еще могучее, еще стройнее высятся их верхи из лесной чащи».

Отдаленная и малонаселенная сторона при царизме была местом ссылки многих передовых людей. Активно действовали здесь в 1918—1920 годах партизанские и красноармейские отряды, в память чего в прибрежных деревнях сохраняются обелиски и братские могилы.

Последние два дня путешествия его участники проводят, на турбазе «Северная Двина», где продолжают знакомство с интересными местами областного центра, а также совершают экскурсию в Холмогоры и Ломоносово, на родину великого русского ученого.

Б. СЕРГЕЕВ

Адрес для консультаций: 163061, г. Архангельск, ул. Свободы, 6, областной совет по туризму и экскурсиям.

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.

Через большой Кавказ с велосипедом

Было много пожеланий от самодеятельных туристов — публиковать более полную информацию об условиях маршрутов (в том числе и в схемах), чтобы их можно было использовать при подготовке конкретного путешествия. Предлагаем в порядке эксперимента такой материал и просим читателей сообщить о нем свое мнение.

Маршрут: Жинвали (Грузия) — Советское (Чечено-Ингушетия) — 200 км.

Горы Кавказа всегда притягательны. В детстве я много совершил поездок на велосипеде по дорогам Грузии. Затем пришла эра автомобиля. Но мечта — с велосипедом проехать по горным перевалам — осталась. Искренне убежден: там, где интенсивное автомобильное движение, велосипеду неинтересно. Правда, в горах, на пастушечьих тропах, велосипед может быть обузой. Однако на подходах, на грунтовых и глухих автомобильных дорогах велосипед существенно ускоряет движение, снимает груз со спины туриста, позволяет увидеть гораздо больше. И основное — почувствовать, ощутить физически красоту природы.

В поселках Жинвали и Советское практически заканчивается регулярное автобусное движение. Из общей протяженности трассы в 200 км длина перевального пешеходного этапа составляет 40 км. Жинвали расположен в 50 км от Тбилиси, на Военно-Грузинской дороге, Советское — в долине р. Аргун, в 65 км от г. Грозного.

По условиям рельефа рекомендуется движение с юга на север. Для пояснения маршрута подготовлена схема.

На рисунке изображен план с указанием населенных пунктов, исторических памятников, достопримечательностей, приведены высоты. Они замерялись авиационным высотомером, расстояние — велосипедным счетчиком.

Маршрут интересен обилием памятников истории и культуры, проходит в зоне строительства Транскавказской перевальной железной дороги.

Данный и другие горные перевальные велосипедные маршруты удобно подразделять на три основных этапа:

I и III — подходы к перевалу — ездовые и II — основной перевальный — пешеходный.
Рекомендуемое время — июнь — сентябрь.

Ориентировочная продолжительность — 7 суток при хорошей физической подготовке.

Рекомендации:
— суммарный вес груза — не более 20 кг;
— снаряжение — спальный мешок, взамен палатки — отрезок полиэтиленового рукава длиной 2 м;
— велосипед обязательно должен иметь ручной тормоз для торможения при движении пешком на крутых спусках;
— одна из педалей снимается, чтобы удобно было вести велосипед на узких горных тропинках;
— целесообразно наличие двух багажников, на переднем крепится легкий, но объемный груз — одежда, спальный мешок;
— оптимальный состав группы — 3— 5 человек.

П. ГЛУХОВ

Военно-сухумская дорога

Из многих всесоюзных туристских маршрутов М 43 «Военно-Сухумская дорога» — несомненно, один из самых популярных. За более чем полувековую историю по нему прошло несколько поколений путешественников, а слава «интереснейшего и живописнейшего» только растет и множится. И связано это, помимо прочего, с тем, что маршрут со временем улучшается и как бы молодеет: изменяется в лучшую сторону программа пребывания на его трассе, вырастают новые комфортабельные гостиницы, турбазы, приюты. Путешествие включает знакомство с достопримечательностями Ставропольского края, Карачаево-Черкессии и Абхазии, пребывание в Пятигорске, Теберде, Домбае и Сухуми. На маршрут принимаются люди не моложе 16 лет. С собой рекомендуется иметь рюкзак. Продолжительность путешествия — 20 дней. Маршрут действует с июня по август. Стоимость путевки — 152 рубля.

Путешествие начинается в Пятигорске — столице Кавказских Минеральных Вод. Туристы проживают в уютных двух-трехместных домиках туркомплекса «Озерный», расположенного в зеленой части города вблизи водохранилища на реке Подкумок. За 3 дня они знакомятся с городом, совершают экскурсии и прогулки по окрестностям, посещают место дуэли М. Ю. Лермонтова, выезжают на экскурсию в Кисловодск.

Следующий пункт маршрута — знаменитый горноклиматический курорт Теберда, расположенный на высоте 1 300 м над уровнем моря. Исключительные природные условия издавна привлекали сюда многих путешественников и ученых. Величественные ландшафты, разнообразие растительного и животного мира — все это вызвало, с одной стороны, строительство здесь в 1926 году первых турбаз, а с другой — создание в 1935 году Тебердинского государственного заповедника.

В Теберде участники маршрута останавливаются на турбазе «Азгек». За 5 дней можно осмотреть самые интересные места курорта, совершить прогулку по заповеднику, увидеть его музей и вольеры, совершить двухдневный пеший поход к нарзанным источникам.

Из Теберды туристы на автобусе менее чем за час попадают в Домбай. Особая живописность высокогорья, обилие разно-высотных вершин, а зимой снега сделали его крупнейшим центром туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Разместившись в комфортабельных номерах туристской гостиницы «Крокус», путешественники 3 дня гуляют по окрестностям, поднимаются по канатно-кресельным дорогам на склоны Мусатчери, откуда открывается величественная панорама Главного Кавказского хребта, участвуют в походе к Алибекскому леднику и Турьему озеру.

Наиболее интересный момент путешествия — преодоление Клухорского перевала. В 3—4 часа утра туристы выходят с Северного приюта и начинают медленный подъем по серпантинам горной тропы. Далеко внизу остаются лес и альпийские луга, кругом только скалы, лед и снег. А вот и седловина — высота 2 781 м над уровнем моря. Здесь установлены памятники советским воинам, погибшим при защите Клухорского перевала.

Отсюда тропа круто спускается по фирну и осыпям на юг. Позади остаются огромные каменные глыбы, многочисленные водопады. С каждым шагом становится все теплее — впереди Абхазия. Спуск до живописных строений Южного приюта занимает 5—6 часов. Здесь отдыхающие проводят два дня, а затем на автобусе переезжают в Сухуми — столицу Абхазской АССР, где 6 дней живут в непосредственной близости к морю на турбазе им. XV съезда ВЛКСМ, Купание, отдых на благоустроенном пляже, прогулки сочетаются с экскурсиями в Ботанический сад, питомник обезьян, музей.

В. ГРОМОВ

Адрес для консультаций: 355012 г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 18, Ставропольский краевой совет по туризму и экскурсиям.

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.