Тянь-Шань подо мною…

Пешеходное путешествие V к. сл. совершили туристы ленинградского туристского клуба на Зап. Тянь-Шане. Техническую сложность похода определяли не перевалы, а каньон и траверс.

Впервые пройдено и описано ущелье р. Коксу, установлена его категория (протяженность пути 72 км), а также гребня Пскемского хребта на участке от пер. Коксубаши до пер. Корумашу (протяженность пути 12 км). Ключевой участок каньона р. Коксу и траверс гребня Пскемского хребта оценены как горные препятствия, эквивалентные перевалу 2А. Доказана возможность совершения
пешеходных путешествий V к. сл. на Зап. Тянь-Шане.

Протяженность маршрута 270 км, продолжительность 20 дней. Лучшее время для путешествия: июль — август.

Нитка маршрута: пос. Бричмулла — ущелье р. Коксу (2А) — траверс Пскемского хр. (2А) от пер. Коксубаши до пер. Корумашу — долины рек Чаралма, Терексай — пер. Кокбелес (2730, н/к) — долины рек Кокбелес, Кызылтор — пер. Бештор (3800, 1Б) — долины рек Караянгрык, Аксакой юж. — пер. Тундук (3589, 1Б) — долины рек Исеноман, Кызылтор — пер. Кызылтор (4000, 1Б) — долины рек Аккап-чигасай, Ойгаинг, Каракыр — пер. Каракыр (3500, 1Б) — пер. АИФ (4200. 2А) — ледник Акташлы — пер. Сов. милиции (3670, 1Б) — пер. Тюзашу (3580, 1А) — долина р. Кашкасу — пер. Кызылбель (3250, 1А) — пер. Чон-Кызылбель (3588, 1Б) — долины рек Шильбели, Карабура — пос. Кировское.

Маршрут начинается в пос. Бричмулла, лежащем на берегу Чарвакского водохранилища.

Сюда можно доехать рейсовым автобусом из Ташкента, Прямо от шоссе открывается вид на отвесные скалы левого борта ущелья реки Коксу. Ущелье кажется неприступным, но по его правому склону идет тропа, по которой предстоит пройти первые 25 км из 72. Приятно двигаться живописным ущельем через тенистые рощицы среди дикой вишни, алычи, яблок над грохочущей рекой. Здесь встретится место, где вся река стиснута скалами до узкого пятиметрового потока. Это так называемая «Щель» — объект паломничества местных туристов. Несложный путь первых дней, плавный набор высоты помогают акклиматизации.

В урочище Айрык предстоит переправа через бурную Коксу по бревну, тросу или вброд, если позволяет вода. Выше Айрыка ущелье труднопроходимо и практически не посещается туристами. Нижний путь (вдоль реки) затруднен даже в очень малую воду. Мы идем верхним путем. Поднявшись к перевалу Алям (2000, н/к), надо идти старой геологической тропой по гребню Коксуйского хребта 4 км на с.-в. От вершины 2800 тропа вновь спускается 4 каньон Коксу и постепенно исчезает на крутых (35—50°) склонах.

Это ключевой участок нашего пути в каньоне. Река шумит в сотнях метров внизу, над нами высоко взметнулись скалы Коксуйского хребта. На траверсе склонов нередко требуется вырубать ступени ледорубом, навешивать горизонтальные и вертикальные перила. Гладкие кулуары лучше обходить по скальным контрфорсам. Выбор оптимального пути в каньоне не прост. На этом участке нет и сколько-нибудь ровных площадок для бивака. Мы оценили сложность ключевого участка каньона как 2А.

Дальнейший путь в ущелье проходит по относительно некрутым склонам, покрытым густой высокой травой, среди которой часто попадаются ядовитые ясенец и шешил (местное название), оставляющие на коже болезненные ожоги. В верховьях реки ущелье несколько расширяется, вновь появляется тропа. Прохождение ущелья Коксу заканчивается выходом на пер. Коксубаши-1 в Пскемском хребте. Дальнейший путь проходит по гребню этого хребта на с.-в. до пер. Корумшу. Высота гребня 3500—3800 м. Гребень неширокий снежно-скально-осыпной. 

Установка палатки возможна только после подготовки искусственной площадки. На траверсе приходится преодолевать скальный жандарм (20 м) и двигаться по крутым (35 — 40°) снежным склонам. Местами необходимо навешивание перил. Мы оценили сложность траверса как 2А. Виды на расстилающуюся внизу горную страну производят незабываемое впечатление.

Следующая часть маршрута представляет собой классическое чередование долин и перевалов. В долинах рек Чаралма и Терексай встретится высокотравье, когда приходится буквально «тропить» путь, затрачивая немало сил. Через реку Чаралма предстоит переправа по бревну, в долине встретится прижим, опять предстоит навешивание перил. В долине р. Кызылтор прошли небольшой красивый каньон, на отдельных участках которого может потребоваться перильная страховка. Практически все перевалы на нашем пути проходятся без веревки, лишь на перевале АИФ (2А) и при прохождении закрытого ледника Акташлы необходимо движение в связках. С седловины перевала АИФ, если позволит время, возможно восхождение на вершину Манас (4482 м) — высшую точку этого района. Гора названа так в честь героя народного киргизского эпоса и стоит словно страж на границе горной и степной Киргизии.

После ледника Акташлы предстоит пройти еще три несложных (1А) перевала и по долинам рек Шильбели и Карабура выйти в пос. Кировское.

В. БАЖАНОВ, А. СОВЕТОВ

Литература: Попов В. Н. Западный Тянь-Шань. М., «ФиС», 1978.
Адрес для консультаций: 191186, Ленинград, ул. Желябова, д. 27, ленинградский туристский клуб.

Журнал «Турист» № 3(291) 1990 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Не только Саяны

Такой пешеходный маршрут IV категории сложности предлагают туристы Саратовского пединститута. Его протяженность 280 км, продолжительность 20 дней. Он начинается на Западном Саяне, на 105-м километре шоссе Абаза — Ак-Довурак в Хакасии и заканчивается на Восточном Алтае, на берегу Телецкого озера в поселке Яйлю.

Для выхода в этот поселок, а это центр Алтайского заповедника, необходимо получить разрешение у руководства (Алтайский край, Турочакский район, пос. Яйлю). Основная часть маршрута проходит по верховьям реки Абакан — крупного притока Енисея. В пути вы увидите красивые озера Кара-Холь, Бедуйское, Кожимер; преодолеете хребет альпийского типа Сальджур, побываете на минеральном горячем источнике Аржан-Су, а завершите маршрут круизом на теплоходе по Телецкому озеру.

Из Абакана в шахтерский городок Абаза на берегу реки Абакан можно доехать автобусом или пригородным поездом, из Абазы до начальной точки маршрута (около 120 км) — попутным автотранспортом. От шоссе в верховьях короткого левобережного бокового распадка хорошо видна глубокая седловина гольцового перевала Куру-Куль. При необходимости, перейдя через речку Большой

Он, у края леса, спускающегося со склона распадка, можно заночевать. За перевалом — река Куру-Куль, вдоль которой в основном по правому берегу проложена хорошая тропа. Перед впадением реки справа в Ону — стоянка.

Далее, перейдя вброд Куру-Куль, двигаться вверх по правому берегу Оны 3 км до ближайшего крупного левобережного распадка.

Это долина реки Субурдук, в верховьях которой лежит перевал Сур-Даба в хребте Назырым-Тайга. Тропа ведет через каменистую вершину 2421 м и спускается в долину реки Турагач. Вскоре она спускается в просторную межгорную котловину и выводит к северной оконечности озера Кара-Холь. Первый этап маршрута протяженностью более 50 км преодолевается за 4 дня.

Дальнейший путь — вверх по долине реки Монагы, которая протянулась в западном направлении почти на 40 км. Тропа идет левым берегом и пересекает притоки Харлимас (выше него долина круто поднимается вверх), Коолаш, Ман и Мазань. Выше последнего тропа уходит на платообразный перевал Пограничный в Шапшальском хребте, за которым уже лежит Алтай. Но наш путь по бестропной, поросшей березовым стлаником долине Мазани, ее левым бортом. В ее верховье видна скальная гряда хребта Сальджур. Слева по ходу, на его стыке с Шапшальским хребтом видна узловая вершина Ажу-Тайга. Правее, в его восточном плече глубокая седловина перевала Радостного (1Б). Это верховье правого истока Мазани. А в верховьях ее левого истока расположен перевал Кумый (1Б) Оба ведут в истоки одноименной реки, впадающей справа в реку Чибит. На левобережном склоне долины реки Чибит нужно найти хорошую тропу, переваливающую через водораздел ее с рекой Аный-Як (с водораздела видна прекрасная панорама хребта Сальджур).

Далее по левому притоку Аный-Яка Сулу-Куль, четвертому, считая сверху, нужно подняться на водораздельное плато. Придерживаясь северо-западного направления, пересечь его, спуститься в долину реки Аян и подняться по ней до характерной широкой седловины Аянского перевала в левобережном гребне долины. За перевалом, по тропе, отстоящей от русла правого истока Большого Кызырсука на 2—3 км, спуститься к месту его слияния с левым истоком.

Затем идти 2 км вверх по левому истоку до его левого притока — ручья. В верховьях этого ручья — узкий водораздел, за которым лежит небольшое (3 км) красивое озеро Бедуй — исток одноименной реки, текущей в западном направлении и являющейся правым притоком Большого Абакана. В 5 км от ее устья высоко на левом берегу расположен минеральный источник Аржан-Су (Горячий Ключ). Здесь народный курорт.

Родоновая, богатая минеральными солями вода помогает излечивать радикулиты, артриты, желудочные заболевания, травмы. От озера Кара-Холь до источника по описанному пути 150 км и 9 дней пути. В середине этого пути, например, после преодоления хребта Сальджур, в верховьях реки Кумый, целесообразно сделать дневку. Очень приятно отдохнуть день и на горячем источнике.

В малую воду Большой Абакан можно перейти вброд чуть выше устья его левого притока — реки Коный, а в большую для переправы воспользоваться услугами владельцев моторных лодок. Вдоль Коныя тропа сначала идет левым берегом, но ближе к верховьям начинает многократно переходить с берега на берег. В итоге она выводит на перевал Минор в Абаканском хребте. Здесь водораздел Енисея и Оби, граница между Хакасией и Алтаем. Здесь  же вы подходите к границе Алтайского заповедника (она проходит по гребню Абаканского хребта и далее по тропе с перевала). Тропа сбегает в долину реки Камги, взбирается на правобережный хребет Торот этой долины и через 33 км приводит в поселок Яйлю. На подъеме тропы от реки Камга на хребет Торот от нее есть ответвление на север, по которому можно выйти в поселки Бийка, Сойта или же Курмач-Байгол.

В. ИГОШИН

г. Саратов

ЛИТЕРАТУРА: Величко М. Ф. По Западному Саяну. М., «Фие», 1972; Рогальский В. И. Туристские маршруты в Саянах. М., «ФиС», 1965; Степанов А. М. Туристские маршруты Тувы. М., «ФиС», 1967; Дулькейт Т. Г. По Восточному Алтаю. М., «ФиС», 1971; Ермолаев В. От Алтая до Саян. «Турист», 1986, № 3, с. 21—22; Калашников О. Западный Саян. «Турист», 1978, № 2, с. 10—22; Герасимов С. По заснеженным Саянам и Хамар-Дабану. Библиография. «Турист», 1983, № 12, с. 26.

Адрес для консультаций: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 124, городской туристский клуб, тел. 22-36-33.

Журнал «Турист» № 3(291) 1990 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Весенняя традиция

Первомай, по традиции, начало уральского летнего туристского сезона. Группа туристов-школьников Челябинского дворца пионеров имени Крупской совершила учебно-тренировочный поход I степени сложности, который по силам большинству учащихся, и предлагает его описание.

Протяженность маршрута с восхождением на Уральскую сопку — 40 километров. Продолжительность — 3 дня. В весеннюю пору рекомендуется иметь с собой резиновые сапоги, пуховку или телогрейку, накидку полиэтиленовую, брюки и анорак из ткани болонья или капрона. 

Хорошим линейным ориентиром служит линия электропередачи, идущая от г. Златоуста на восток мимо озера Тургояк.

Первый пункт маршрута — город Златоуст. Лежит он в горной долине, в окружении еловых и сосновых лесов. Основан как уральский железоделательный завод еще в XVIII веке. Это родина знаменитого уральского булата. Здесь жил и работал его создатель — Аносов.

Сразу за городом начинаются две симпатичные речушки — Большая и Малая Тесьма, впадающие в златоустовский городской пруд.

Примерно на середине пути, преодолев по бревну речку Черную, пройдя через Уральский хребет (высота перевала 700 м), туристы выходят в долину реки Куштумги. Она течет со склонов Уральского хребта до впадения в р. Миасс в районе поселка Северные печи, вдоль горных хребтов в северном направлении. Куштумгинская вода даже в самые жаркие дни едва прогревается до 16—18 градусов. Через реку есть переправа.

Далее, шагая горными лугами в окружении елей и сосен, группа выходит на очередной холм. С вершины открывается неповторимый вид на озеро Тургояк. Озеро расположено в верхней части р. Миасс, в районе восточных предгорий Южного Урала. Международной лимнологической комиссией озеро Тургояк внесено в список ценнейших водоемов мира. Это хранилище чистейшей питьевой воды, по качеству не уступающей байкальской. Тургояк лежит в глубокой межгорной котловине, между хребтами Уралтау и Ильменским, на высоте 320 метров над уровнем моря. Это наиболее глубокое озеро на Южном Урале. Максимальная глубина его достигает 34 метров, а средняя составляет 19,2 метра.

Далее хорошей накатанной грунтовой дорогой, мимо кордона лесника выходим к деревне Тургояк, раскинувшейся очень живописно вдоль восточного берега озера. Здесь есть кафе, магазины, автобусное сообщение с г. Миассом. В местном лесничестве, на окраине деревни можно отметить маршрутные документы. Здесь же находится контрольно-спасательный пункт.

Отсюда группы выезжают в город Миасс — крупный железнодорожный узел, связанный со многими городами страны.

Ю. БОШНЯКОВ, руководитель туристской группы
г. Челябинск

ЛИТЕРАТУРА: Сысоев А. Очерки физической географии Челябинской области. Челябинск, 1959.
Адрес для консультаций: 454000, г. Челябинск, Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, отдел туризма.

Журнал «Турист» № 3(291) 1990 г

Чимган — радость и боль

Какое сердце истинного туриста или горнолыжника не забьется учащенно при звуке этого слова — Чимган? Действительно, здесь, в предгорьях Западного Тянь-Шаня, самой природой созданы идеальные условия для горных походов различной категории сложности, есть прекрасные горнолыжные трассы и для новичков, и для асов крутых склонов.

Недаром Чимган последние годы стал местом настоящего паломничества любителей активного отдыха. Но огромная популярность Чимгана и его окрестностей, увы, не только позитивна… Она породила и массу проблем, которые в силу нашего бескультурья, экологического невежества, бездумной эксплуатации хрупкой,  легко ранимой местной природы грозят самому существованию этого удивительного уголка узбекской земли.

Чимганская долина легко доступна. Она находится в восьмидесяти километрах на северо-восток от Ташкента. Полтора-два часа неспешного подъема в автомобиле по асфальтовому серпантину, и вы попадаете в чарующую, уютную местность. Здесь, на высоте 1650 метров над уровнем моря, расположены девятиэтажные гостиницы туркомплекса «Чимган».

До горнолыжных трасс буквально рукой подать. Они находятся через дорогу от туркомплекса. Такого удобства для спортсменов нет, пожалуй, ни в одном нашем горнолыжном центре…

На живописном склоне горы мощный снежный покров лежит с ноября по апрель. Недаром Чимган считается горнолыжным центром международного класса. Например, параметры трассы «Чимган-3» полностью отвечают требованиям Международной федерации лыжного спорта (ФИС). А о трассе «Кумбель», что пролегла в урочище Бельдерсай (в нескольких километрах от Чимгана) председатель подкомитета ФИС X. Шписс (Австрия) восторженно отозвался как об одной из лучших в Союзе. Словом, недаром западные отроги Тянь-Шаня уже шесть раз становились местом проведения международных соревнований горнолыжников «Приз Чимгана».

Эти старты, включенные в календарь ФИС, предоставляют отличную возможность советским и зарубежным спортсменам продемонстрировать свое мастерство, служат прекрасной пропагандой здорового образа жизни для тысяч зрителей. Многие из них, посмотрев соревнования, сами стремятся стать на горные лыжи. Благо, условия для этого здесь созданы, и неплохие… Туристы могут не только покататься на лыжах и санках, но и благодаря обилию теплых безоблачных дней (более 300 в году!) принять солнечные ванны. До сих пор полностью не раскрыт удивительный секрет Чимгана — в метре высоты от мощного снежного покрова температура воз духа может достигать +18 градусов!

Но Чимган интересен не только зимой, а в любое время года. Чистейший горный воздух, нехолодная зима и сравнительно прохладное лето, живописные окрестности сделали район Чимгана прекрасным местом активного отдыха и туризма… Для любителей путешествий здесь организованы разнообразные экскурсии и походы к долинам Чаткала, Пскема, Коксу, интересным археологическим памятникам.

Туристы, приехавшие, скажем, на две недели, после небольшой подготовки и акклиматизации, под руководством опытных инструкторов совершают восхождение на вершины Большого Чимгана. Каждый, и опытные альпинисты и новички, может выбрать себе поход по силам. Ведь на Большой Чимган проложено около 20 маршрутов — от первой до четвертой категории сложности. Вам могут предложить 110-километровый поход через десять горных перевалов или 86-километровый маршрут вокруг Чимгана.
Раздолье здесь и для дельтапланеристов и для «лошадников». За несколько дней туристы на конях огибают Бельдерсайский гребень. Посещают стилизованное чабанское стойбище с настоящими юртами и даже « кумысханой» …

Нет возможности в этом небольшом материале описать все достоинства я привлекательные, поистине уникальные свойства Чимгана!

Но ценим ли мы, рачительно ли бережем, что имеем? Нет! Однако об этом несколько позже.

«Чимган» в переводе с узбекского языка означает «зеленое место». И надо сказать, что до недавнего времени это название полностью себя оправдывало. Особенно весной, когда распускаются удивительно красивые, необычных оттенков горные цветы, когда склоны и ущелья, покрытые грецким орехом, тополями, березами, дикими плодовыми деревьями, одеваются в яркий, зеленый наряд.

Растительный мир отрогов Чаткальского хребта уникален: боле 500 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений преображают склоны с наступлением весны. Да только каждая весна все беднее предыдущей… В чем дело? Что за на пасть?
Уже несколько часов брожу по окрестностям Чимгана в сопровождении инструктора туркомплекса Г. Требисовского, слушаю его неспешный горький рассказ.

Григорий Константинович опытный альпинист, член сборной Узбекистана. Он долгие годы проработал на Кавказе, но один раз увидев Чимган, не смог с ним расстаться. Перевез сюда семью, осел навсегда, чувствует себя старожилом этих мест.
Десятки тургрупп водил Г. Требисовский в ближние и дальние походы, Знает здесь каждую расщелину, каждый выступ, родничок… И поэтому его словам особое доверие — сам Чимган кричит устами этого сильного, прокаленного на солнце, неравнодушного человека.

— Не только я, — говорит Григорий Константинович, — а все местные жители уже давно бьют тревогу, озабоченные дальнейшей судьбой Чимгана, — он вытаптывается, скудеет буквально на глазах. (Кстати, большинство местного взрослого населения трудится именно в туркомплексе.)

— С туристами, которые приезжают к нам по путевкам, — продолжает он, — мы в основном «ладим». Читаем им лекции об уникальности окрестной природы. Следим в походах и на экскурсиях буквально за каждым стебельком. Оборудовали на маршрутах стоянки, кострища… Но что прикажете делать с «дикарями»? Ведь их тысячи. Сердце обливается кровью, когда видишь иных «любителей природы» с охапками горных тюльпанов. Многие его виды растут только здесь — тюльпан Чимганский, Грейга, Кауфмана…

Разговорился с Рауфом Шакировым — начальником канатных дорог туркомплекса. И он буквально с первых слов беседу ввел в «экологическое русло». Мол, приезжайте в конце апреля, когда растает снег, полюбуйтесь на нашу весну…

Выяснилось, что горные склоны в это время являют собой крайне неприглядное зрелище. Они покрыты кусками полиэтиленовой пленки, фанеры, клеенки, разбитыми санями, битым стеклом и прочим хламом, оставленным тысячами людей, которые приезжают сюда из Ташкента и других близлежащих городов на выходные дни.

За зиму набираются многие тонны мусора, через который трудно пробиться зеленому ростку… Это грозит эрозией почвы, селями, разрушением горных склонов. Работники туркомплекса, все местное население от мала до велика вынуждены выходить на субботники и воскресники, чтобы хоть как-то привести в «божеский вид» свой дом.

Нельзя не сказать еще и вот о чем.

Чад от сотен автобусов и автомобилей, которые доставляют сюда отдыхающих в выходные дни, дым от десятков костров и мангалов, которые разжигают где кому вздумается, превращают кристально чистый воздух Чимгана в смог — долина имеет слабую естественную вентиляцию. Недаром туркомплекс снабжен электрокотельной. А в костры, естественно, идут ветви деревьев и кустарников, которые «держат» склоны. Некоторые из них уже «облысели».

Засоряются и мелеют когда-то кристально чистые ключи, питающие своей водой небольшую речку Чимганку. А ведь в ее долине, ниже туркомплекса, находятся десятки пионерских лагерей…

Директор туркомплекса С. Мусаев, уроженец этих мест, много сделал для развития Чимгана. По поручению коллектива он не раз «стучался» в двери районных, областных и республиканских инстанций с требованием помочь Чимгану. Кстати, ходил Сайдали Мусаевич не с пустыми руками, а с продуманным планом действий… Туркомплекс как головное предприятие поселка становится полновластным хозяином Чимгана и его окрестностей. Вводит своеобразную пропускную систему. Захотел «дикарь» посетить Чимган — изволь заплатить. Плата, кстати, небольшая — 50 копеек. Вырученные средства пошли бы на содержание «охраны», строительство мусоросборников, большой автостоянки «на подходе» к долине, пропаганду экологической культуры и другие природоохранные меры.

Но эта инициатива не нашла, к сожалению, поддержки, заглохла.

…При въезде в поселок Чимган можно видеть гигантский котлован. Здесь любая организация, какая только пожелает, может беспрепятственно брать глину, гравий. А ведь на этом месте должны были подняться в свое время опоры еще одной «канатки»!..
Чимган, кто защитит тебя? Недаром восточная поговорка гласит: «Дурак тот, кто дважды спотыкается на одном месте». А сколько раз уже спотыкались на многострадальной Узбекской земле «на преобразовании природы»? Неужели недостаточно гибнущего Арала, «вконец просоленных» полей хлопчатника? Неужели настал черед Чимгана — жемчужины Западного Тянь-Шаня? Нет, этого допустить нельзя!

Валерий ХУДАЕВ, наш спец. корр.
Чимган — Москва

ОТ РЕДАКЦИИ
Когда этот материал уже был готов к публикации, стало известно, что исполком Ташкентского областного Совета народных депутатов принял решение о создании хозрасчетной организации, которой вменяется в обязанность решать проблемы Чимгана. Конечно, можно воскликнуть: «Лед тронулся!..» Но воспримет ли «чужой дядя» боль Чимгана? Не лучше ли все же поручить это дело его жителям, коллективу туркомплекса, кровно заинтересованному в процветании своего края?

А пока до нас доходят сведения, что хозрасчетная организация намеревается брать «въездную квоту» и с плановых туристов, приезжающих на Чимган по путевкам. Сомневаемся, что взят верный тон…

Журнал «Турист» № 3(291) 1990 г

"Арктика" на экране

Первыми зрителями специального выпуска киножурнала «Советский патриот» № 91, рассказывающего о единственном в мире победоносном автономном походе к Северному полюсу лыжной группы «Арктика», стали люди, собравшиеся в Московском филиале Географического общества АН СССР на вечер, посвященный памяти прославленного советского полярника И. Д. Папанина.

После просмотра киносюжетов руководитель группы «Арктика» мастер спорта В. Чуков рассказал присутствующим о подробностях этого беспрецедентного путешествия, ответил заинтересованным зрителям. А вопросов накопилось много, ведь за плечами членов группы сложные путешествия по Таймыру и Путоранам, островам Северной Земли и Земли Франца-Иосифа, переход по дрейфующим льдам Карского моря между этими архипелагами. В былые годы побывали они и близ «макушки» нашей планеты, в центральной части Северного Ледовитого океана, под 88 градусом северной широты, и всегда — только автономно. Лишь радиосвязь соединяла маршрутную группу во время этих переходов с базой. И вот, наконец, достигнут Полюс, и на горизонте замаячила еще более заманчивая цель — автономный поход по Антарктиде…

Выступивший на вечере секретарь МФГО Б. Лиханов вручил отважным первопроходцам от имени Географического общества дипломы и памятные медали имени Пржевальского.

Через несколько дней группу «Арктика» чествовали в Центральном совете по туризму и экскурсиям. Заместитель председателя совета В. Качанов вручил членам экспедиции почетные грамоты и памятные подарки — специальное снаряжение для будущих походов. Много теплых слов прозвучало в адрес «Арктики». Особенно содержательными были выступления ветерана отечественного лыжного туризма П. Лукоянова и председателя Всесоюзной федерации туризма В. Тихомирова, который сказал о том, что федерация вышла с ходатайством о присвоении участникам героического перехода звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

Ю. ВАРЛАМОВ

Журнал «Турист» № 3(291) 1990 г

От Навои до Бухары

На юго-востоке нашей Родины, между реками Сырдарья и Амударья, расположена Узбекская ССР — самая населенная из среднеазиатских республик.

Путь, который предстоит нам преодолеть на автомобиле, пройдет по бывшей средневековой «Царской дороге». Теперь это прекрасное асфальтированное шоссе. Путь не так велик, но путешественники увидят и пески пустыни Кызылкумы, и реки долины Зеравшан, и обширные плантации хлопчатника, зеленые оазисы, многочисленные селения и города.

Навои — один из самых молодых и красивых городов Узбекистана. Он построен в 1960-е годы по единому генеральному плану с учетом жаркого климата пустыни. Город получил свое название в честь поэта и мыслителя Алишера Навои. До революции здесь находилась одна из пышных летних резиденций бухарских эмиров да полуразрушенная мечеть. Сейчас Навои — один из промышленных центров республики.

Недалеко от Навои — поселок Кармана, бывший когда-то столицей бекства и загородной резиденцией бухарских эмиров. В тени садов располагались их дворцы, а неподалеку тянулись глинобитные мазанки, в которых ютилась беднота. Ныне поселок благоустроен, возведены современные дома. В Кармане сохранился мавзолей Мир-сайда Бахрама — памятник архитектуры XI века.

Вскоре шоссе пересекает территорию, на которой располагаются остатки большого старинного караван-сарая Рабати-Малик. Построен он был в 1079 году на оживленной дороге и давал приют путникам и торговым караванам. Шоссе пересекает русло Зеравшана и ведет в поселок Гиждуваи, где на самой границе пустыни раскинулись зеленые массивы садов и виноградников. Но вот уже издали замечаем высокий минарет — мы подъезжаем к Вабкенту. Минарет, сложенный из плиток жженого кирпича в 1197 году, до сих пор поражает своей высотой и стройностью, неповторимыми орнаментами. Шоссе пересекает русло Зеравшана, поворачивает к югу и приводит нас к окраинам Бухары.

Это подлинный город-музей, заповедник старинной архитектуры. За много веков своего существования он раз разрушался завоевателями. Но всегда восставал пепла, вновь расцветала в нем жизнь, развивались наука, ремесло, искусство. Самым древним памятником Бухары является цитадель Арк (VI в.). Сейчас в ней музей. С крепостных стен Арка открывается великолепный вид на Бухару, на ее уникальные памятники. До сих пор восхищает туристов мавзолей Исмаила Самани (кон. IX — нач. X вв.). Он сложен из жженого кирпича. Сочетание кирпичных плиток настолько искусно, что здание кажется легким, ажурным, кружевным.

Внимание туристов неизменно привлекает ансамбль Пои — Калян, расположенный в центре Бухары. Минарет Калян — самое древнее и грандиозное сооружение ансамбля. Он был построен в 1127 году. Огромная башня минарета, подобно мавзолею Исмаила Самани, сложена из кирпича одного цвета. Но, благодаря фигурной кладке весь минарет кажется покрыт сложным орнаментом. Крутая винтовая лестница внутри минарета ведет на его вершину. Напротив мечети Калян (XII в.) — здание медресе Мири-Араб (1536 г.). Его высокий парадный портал, купола, аркады богато украшены мозаикой. Сейчас здесь находится мусульманское духовное училище.

Чтобы поближе узнать Бухару, советуем участникам путешествия не спешить с отъездом, а прожить в этом городе несколько дней, остановившись на туристской базе, расположенной на берегу Комсомольского озера.

ЛИТЕРАТУРА: Кенгели С., Кенгели А. На автомобиле по Средней Азии и Казахстану. М., Профиздат, 1987; Колбинцев А. По дорогам Узбекистана. Ташкент, 1977; Узбекская ССР (турсхема) М., ГУГК, 1983.

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Суур-Мунамяги, Эстония

Слепой летний дождик кончился так же внезапно, как налетел. По небу из края в край перекинулась радуга, заключив, будто в красочную раму, удивительную картину. Внизу раскинулась земля Хаанья: мягкие округлости холмов, украшенные островками елей, синие провалы озер среди зелени леса, домики редких хуторов. И так без конца и без края: холмы, холмы, леса и озера.

«Эстония, земля моя»… — запел кто-то вполголоса песню Густава Эрнесакса, композитора, дирижера, маэстро певческих праздников. И так уместна была эта песня здесь, на вершине Суур-Мунамяги, самой высокой горы Эстонии. Да и не только Эстонии — всей Прибалтики. В Латвии гора Гайзинькалн, высшая точка самой значительной Центрально-Видземской возвышенности, достигает 310 метров. В Литве высота Свенцянских гряд и Ошмянской возвышенности — до 300 метров. Высота Суур-Мунамяги — 318,1 метра над уровнем моря, относительная высота — 60 метров.

Конечно, названия «гора», «вершина», «высшая точка» звучат в данном случае слишком высокопарно. Но высота — понятие относительное. Две тысячи метров на Кавказе — только подножие «настоящих» вершин, а в Карпатах двухтысячники уже знают наперечет. Точно так же кавказские пятитысячники — вершины заурядные с точки зрения высоты памирских пиков. Словом, смотря с чем сравнивать.

Суур-Мунамяги в переводе с эстонского означает «большая яйцо-гора» («суур» — большая, «муна» — яйцо, «мяги» — гора), то есть она имеет форму половины яйца. Есть в Эстонии и Вяйке-Мунамяги (маленькая яйцо-гора), высотой 218 метров, неподалеку от известного центра лыжного спорта Отепя. Там, на горе Вяйке-Мунамяги — царство горнолыжников. А Суур-Мунамяги в любое время года привлекает туристов.

Гора густо заросла смешанным лесом. Подъем на нее по просеке, естественно, не составляет никакого труда. Куда ощутимее подъем по крутой лестнице на смотровую площадку, которая венчает гору. Высота ее около 30 метров. Здесь, в вышке, расположен филиал мемориального музея Ф. Р. Крейцвальда — выдающегося деятеля эстонской культуры, который собрал и обработал народный эпос «Калевипоэг». Ф. Р. Крейцвальд много лет жил и работал в городе Выру. В башне постоянно экспонируется выставка «Объекты охраны природы и памятники культуры Эстонской ССР».

Суур-Мунамяги расположена в 17 км от Выру на возвышенности Хаанья, которая была выше окружающей ее местности и в далеком геологическом прошлом. В основе ее лежат девонские песчаники, доломиты. Свой современный вид Хаанья приобрела в ледниковый период. Последний материковый лед в этих местах отступил всего 13 тысяч лет назад. По мнению географов, именно тогда образовалась Суур-Мунамяги из наносов ледникового озера, бывшего на месте теперешней горы.

Неподалеку от Суур-Мунамяги находится еще несколько гор высотой около 300 метров: Вялламяги, Тсялбамяги, Керекунна и другие. Вместе с озером Туулъярв (уровень воды в нем на 257 метров выше уровня моря — тоже своего рода «рекорд» Эстонии), а также озерами Васькна, Пераярв, Вахеярв и Кюлаярв, вся эта местность составляет заповедник Суур-Мунамяги и Вялламяги (площадь его 457 га).

Каждый год на смотровую площадку башни на вершине горы Суур-Мунамяги поднимается около 50 тысяч человек. В ясную погоду отсюда можно разглядеть не только Выру, но даже Псков. А главное — увидеть чарующую красоту земли, имя которой — Эстония.

г. Таллин

Г. ГОЛУБ, мастер спорта

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Забыв о личной гигиене

Когда мы вырываемся из города на природу, то порой забываем о цивилизации, экологии, личной гигиене и т. п. Нас возбуждает все: эстетика пейзажей, избыток кислорода, отсутствие городского шума, неформальное общение… И вот что интересно, даже некоторые врачи могут опуститься до того, что начинают немытыми руками брать пищу: чистить вареные яйца, резать овощи, хлеб, колбасу.

А ведь когда-то мы усердно учили, что на кончиках пальцев скапливается около 90 процентов микробов, находящихся на кистях; что на деньгах, которые никогда не моют и не дезинфицируют, на поручнях транспортных средств находятся в изобилии и яйца глистов, и всевозможные микробы, в том числе туберкулеза, дизентерии и др.

Мытье рук в естественных водоемах мало очищает руки, а может даже и загрязнить их, например, холерными вибрионами.

Где же выход, спросите вы. Совет один: грамотный турист все-таки должен соблюдать гигиену приема пищи! Например, в поход выходного дня лучше брать с собой закрытые бутерброды, когда начинка между двумя тонкими ломтиками хлеба. Желательно, чтобы каждый бутерброд был завернут в салфетку, лучше в кусок розового бумажного полотенца (но не волокнистое), а еще лучше в пергамент бумажный. Тогда легко есть, не дотрагиваясь до хлеба пальцами.

Если у вас пара бутербродов, то их лучше хранить в полиэтиленовом мешочке, откуда их можно есть, не касаясь непосредственно руками. Эта рекомендация может быть отнесена и к фруктам, овощам, предварительно тщательно вымытым дома.

В многодневном походе летом, да еще в эпидемически неблагоприятном районе, непременно перед едой руки следует не только вымыть с мылом, но и еще ополоснуть 0,2— 1-процентным раствором хлорамина.

Опытные туристы должны следить за новичками, чтобы они соблюдали правила личной гигиены, так как заболевший животом (обычно дизентерия) может «сломать» маршрут, ибо в этом случае нужно или идти к населенному пункту с медицинским учреждением, или выделять провожатого.

Н. УШКОВ, доктор медицинских наук

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Обязательно ли возвращаться вместе с группой?

Отпуск у меня большой, поэтому по истечении срока турпутевки я хочу проехать куда-нибудь еще, например, в Крым, на Кавказ или в Прибалтику, а затем, изменив дату выезда а билете, вернуться домой. Но в турбюро города Самарканда мне отказываются выдать на руки авиабилет: говорят, чтобы я возвращалась из турпоездки домой вместе с группой. В противном случае стоимость билета на обратный путь пропадает. Правильно ли это? Почему я должна прерывать свой отпуск и обязательно возвращаться вместе с группой? Какая цель преследуется развитием у туристов такого «стадного инстинкта»? Почему я должна терять 70 рублей за оплаченный мною проезд? Способствует ли такая система развитию туризма? Можно ли что-то изменить? Прошу ответить мне, а если не правы товарищи из турбюро, — поправить их.

ИГНАТЕНКО г. Каттакурган, Самаркандская обл.. Узбекской ССР

«Это зависит от вида маршрута путешествия, — разъясняет начальник управления транспортных путешествий Центрального совета по туризму и экскурсиям А. Воронцов. — Так, путевки на всесоюзные туристские маршруты выпускаются и продаются без стоимости проезда и турист организует свой проезд к началу маршрута и по окончании — домой — самостоятельно. Путевки на групповые транспортные маршруты выпускаются, как правило, с включением стоимости проезда в целях организованного проезда всей группы. В этом случае проезд осуществляется по групповому единому билету. Учитывая пожелания отдельных туристов.

Центральный совет по туризму и экскурсиям письмом № 3215/11 от 19.08.85 г. разрешил в порядке исключения выпускать и реализовывать часть путевок на групповые транспортные маршруты без включения в них стоимости проезда как в одном, так и в двух направлениях путешествия. При этом турист полностью берет на себя заботы по организации неоплаченного проезда».

ОТ РЕДАКЦИИ. Хочется верить, что опубликованное выше разъяснение будет принято работниками Самаркандского и других бюро путешествий и экскурсий к практическому руководству.

Урок здоровья

Расплата за беспечность

Куда только не заносит туристов походная тропа? С чем только они не сталкиваются?

Как-то шли мы многодневным пешим маршрутом по Псковщине. Пришли в деревню летним вечером. Остановились у домовитой хозяйки. Есть и пить хочется, но в первую очередь пить. Хозяйка предложила молоко. От радости мы даже забыли об усталости и не придали значения окающему предупреждению: «Вы, ребятки, осторожно с молоком-то».

Это было два ведра холодного молока с плавающими в нем кусочками масла. Мы не обратили внимания на замечание хозяйки. Жадно выпили по литру, а некоторые и по два. Расплата за беспечность наступила через пару часов: тошнота, понос, боли в области печени…

Да, нам жителям Москвы и других больших городов, воспитанным на молоке 3,2-процентной жирности 6-процентное холмогорских буренушек оказалось… не ко двору. Пропал целый туристский день! Правда, уже назавтра мы чувствовали себя «на коне», отдохнувшими и свежими.

Отменно вкусным было молоко. Жаль, что жирновато… Впрочем, в последующих походах мы, уже умудренные опытом, разводили молоко охлажденной кипяченой водой 1:1.

Ободки на голову

Волшебный клубок

Обычно орнамент вывязывают чулочным переплетением. Однако узкие полоски, сделанные таким образом, скручиваются. Предлагаем орнамент на косом полотне, которое не закручивается. На рисунке приведены узоры нескольких ободков разной ширины. Количество петель, которое нужно набрать, указано на рисунке. Все предлагаемые узоры нужно вязать простым способом вытянутых петель: два ряда одним цветом, два — другим.

Смотрите на рисунок и в соответствии с ним часть петель в лицевом ряду не провязывайте, а переснимите со спицы на спицу, оставляя рабочую нить позади снятой петли, В изнаночном ряду провязывают только петли «своего» цвета, а петли, которые не были провязаны в лицевом ряду, также переснимают со спицы на спицу, но в этом случае рабочая нить идет перед петлей, то есть тоже по изнаночной стороне ободка.

Набрав петли нитью того ряда, который будет служить фоном, начинайте узор и как бы формирование косого полотна. Для этого в начале каждого лицевого ряда провязывайте две петли вместе (лучше слева направо), затем действуйте в соответствии с узором. В середине ряда из одной петли вывязывайте три, от этой средней петли узор как бы отражается, то есть повторяется в обратном порядке. В конце каждого лицевого ряда снова надо провязать две петли вместе, лучше справа налево. Таким образом, общее количество петель все время остается постоянным, а ряды получаются изогнутыми. Чтобы край ободка был более красивым, первую и последнюю петли в изнаночном ряду провязывать не нужно, а просто переснимать со спицы на спицу. Так как узор формируется только в лицевом ряду, изнаночные ряды на рисунке не показаны.

На рис. 1 дан традиционный узор «елочка», но связан он нетрадиционным для народных узоров косым вязанием со снятыми петлями. На рис. 2 и 3 также даны характерные для народов севера узоры: ромб — символ земли и ромб с лучиками — символ солнца. В верхней части рис. 3 ромб с лучиками как бы превращается в «розетку». В узоре, показанном на рис. 4, использован восточный мотив, часто встречающийся в Монголии и в других странах и обозначающий пожелание счастья. 

Нужно отметить, что обычно в тех регионах, где популярно узорное вязание, развито и узорное ткачество, и рисунки как бы повторяются. Это относится и к республикам Прибалтики, Коми АССР, Архангельской области и другим. А вот в Казахстане узорное вязание не принято, но на рис. 5 на язык вязания переведен подлинный узор тканей каймы казахской юрты. На нем виден характерный для стран востока узор «бараньи рога». Верхний край этого узора дан в расчете на то, что набрано 27 петель, а нижний — в расчете на 29 петель. Применяя этот прием, можно увеличить на две петли и ширину других ободков.

Длина всех ободков должна быть такой, чтобы они плотно облегали голову и, как всегда, чтобы узор повторялся целое число раз. Предложенные узоры можно использовать и для других изделий, например для пояса.

Т. ЛЕЗГИНЦЕВА

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Универсальный горный рюкзак "нога"

Окончание. Начало см. в № 8

При многодневных переходах уже достаточно выявилось преимущество станкового рюкзака. Промышленные образцы, например, его (к примеру, тот же «Ермак») создают повышенные удобства переноски грузов, хотя туристы справедливо сетуют на малую вместимость, заставляющую приторачивать к нему дополнительные «вьюки»: палатки, спальники, подстилки…

В горном походе станок неудобен в сложных местах лазания, где каждый торчащий его выступ найдет себе зацепку на горном рельефе (что небезопасно). В горах лучше гладкий обтекаемый рюкзак, даже без карманов и металлических пряжек…

Нужен трансформируемый универсальный рюкзак, позволяющий передовой связке, обрабатывающей ключевой участок маршрута для группы, избавиться, хотя бы на время, от станка. Такой рюкзак подойдет и для отдельных радиальных выходов, когда и груза поменьше, и для туриста-водника. Необходим такой тип рюкзака и для альпинистов при переходе, например, из базового лагеря к собственно восхождению, когда рюкзак нужен поменьше и, конечно, без станка.

За универсальность рюкзака «голосует» проблема избавления от лишних граммов и вещей… Как объединить в одном предмете рюкзак и спальник? Известна такая конструкция рюкзака с удлинителем, позволяющая натянуть его на ноги даже до пояса.

Вот описание и размеры этого достаточно отработанного и проверенного образца такого рюкзака (без повторения описанных ранее элементов его конструкции).

Размеры мягкой части рюкзака даны на рис. 7. Удлинитель-юбка стягивается поверху двумя встречными кольцевыми шнурами, хвост каждого с узлом вытащен через противоположно расположенные отверстия. Когда рюкзак-«нога» натянут на ноги и куртка заправлена в юбку, концы шнуров вытягиваются и куском репшнура стягиваются через плечо, чтобы ночью «нога» не сползла. Удлинитель позволяет увеличить вместимость рюкзака почти вдвое, поэтому соответственно уменьшается объем основного мешка, что дает возможность трансформировать рюкзак до весьма компактного.

В отличие от конструкции малого мягкого рюкзака универсальный рюкзак-«нога» снабжен также дополнительными прямыми петлями для верхнего крепления спинки мешка к станку. Материал мешка должен быть более плотным и прочным, чем в малом рюкзаке. Во всяком случае хотя бы нижняя часть основного мешка, включая бортики стенок высотой 10 см, должна быть прочнее, например из капронового авизента (артикул 56039). Для нарядности можно применять разноцветные материалы, но сочетающиеся с цветом ремней и станка.

В качестве станка к рюкзаку-«ноге» может быть с успехом использован станок «Ермака», к которому мешок привязывается по четырем петлям спинки. Однако станок «Ермака», удобный на спине, неудобен при переноске на руках из-за торчащих «рогов». Существует другая конструкция станка, несколько уступающая «Ермаку» в перераспределении нагрузки на плечи и поясницу, но более удобная при перевозке в транспорте и при движении по скальному маршруту (особенно в тесных кулуарах).

Форма и размеры станка представлены на рис. 8. Основным исходным материалом служит 15—16-мм трубка из алюминиевого сплава средней пластичности, например, из гимнастического обруча. На рисунке приведен наиболее простой для самодельщика вариант сборки каркаса с помощью заклепок; применение сварки улучшит внешний вид станка и снизит трудоемкость работы.

Обратите внимание на важнейшие элементы конструкции. Это прежде всего размер А=420 мм, соблюдение которого для пропорционально сложенного мужчины среднего (стандартного) роста 175 см обеспечивает оптимальное прилегание нижнего опорного пояса именно к той части поясницы, которая находится непосредственно на верхних краях тазовых костей. Но в зависимости от роста размер А мало варьируется, так как индивидуальное отличие в росте обычно происходит за счет длины ног, даже у женщин ростом на 10—15 см ниже оптимальный размер А всего на 2—3 см меньше, что практически может быть компенсировано регулировкой лямок.

Хороший опорный пояс станка получается из того же 2,5-сантиметрового багажного ремня длиной 170 см. Для его фиксации в узле соединения рамы с основанием делаются специальные окна-гнезда, обеспечивающие нужное положение ремней с зазором в 0,5 см (рис. 8 а, д). Верхний (упорный) пояс делается так же, но без фиксации и зазора. Ограничители креплений делаются из мягкой алюминиевой проволоки 3,5—4 мм: угловые ограничители предварительно изгибаются, как это показано пунктиром (рис. 8 г), и расправляются на месте, уже после вставки в просверленные под них отверстия. Концы ограничителя лямок (рис. 8 в) расклепываются тоже после вставки в просверленные в верхней перекладине отверстия (диаметр отверстий под ограничители, так же как и отверстий под заклепки креплений косынок «а» и «б», берется по размеру проволоки). Разумеется, крепление рюкзака и лямок должно производиться непосредственно к основным трубкам каркаса, а ограничители нужны только для того, чтобы эти крепления не сползали. Для нижнего крепления лямок через верхнее окно нижних косынок продевают по кольцу для ключей, если кольца слабые, ставят по два.

В походном положении лямки крепятся к станку, при отдельном использовании рюкзака — перестегиваются непосредственно на его верхние средние петли. При преодолении технически сложных крутых участков с узкими проходами переносимый груз обычно уменьшается, тогда удлинитель полностью заправляется в основной мешок и рюкзак получает размеры и форму «скального» рюкзака (на рис. 9 б он представлен в сравнении с малым рюкзаком, который полностью удовлетворяет требования «скального» и со станковым вариантом). При использовании скального рюкзака по своему прямому основному назначению удобнее узкие лямки, не стесняющие работы поднятых рук, двойные же ремни, если их специально не раздвигать, сами сползают и налезают друг на друга.

Л. РЗАКОВ

Журнал «Турист» № 8(272) август 1988 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области