Однажды в зимнюю ночь

(Фантастическое происшествие)

Директор турбазы «Горный пингвин» Коте Маранский, человек молодой, энергичный и, между прочим, из очень приличной семьи, страдал уже более двух часов, страдал отчаянно, как может страдать предельно честный человек, попав в крайне затруднительную ситуацию.

Кстати, страдания начались троечку лет назад, когда один очень ответственный Диду… оттуда… Понимаете? Ну, оттуда!.. Сверху… Распорядился: вымыть недорогие путевки, а вмыть в два раза подороже. Умный Диду объяснил так: экономика — дело серьезное и если мы получим денег больше, то, значит, будем богаче.

Мудро? То-то! Но ведь ответственный Диду не дурак — надо ему было как-то дать делу законченный вид и толк. Вот он и объявил: на кормежку-де тратить нужно больше, пусть турист наливается здоровым соком, цветет, как айва в песках Каракумов.

Значится, так. Распорядиться-то распорядился, а всяких там ветчинок, доброй рыбочки, да сырокопченостей выделить забыл (о всегда остродефицитных фруктах и овощах речи вообще не заходило). А что бедному директору делать? Ведь на положенную сумму надо выходить. И он решил так. Картошки нужно давать по ведру в день на нос. Пусть турист наливается! Крахмалом.

Пришлось, правда, пойти на некоторые расходы — заменили глубокие тарелки пятилитровыми эмалированными тазиками. Кофе и компот решили разливать в пивные кружки — благо они высвободились в связи с сокращением продажи этого дикоалкогольного напитка.

После консультации с вышестоящими организациями хлеб стали распределять между любителями активного отдыха в буханках — полбуханки на завтрак, буханку на обед и полторы на ужин.

Нет, справедливости ради стоит сказать, что иной раз туристам перепадали прозрачный кусочек колбасы или пластинка сыра, состоящего в основном из дырочек, яички по штуке на брата и апельсин на восьмерых.

Квашеную капусту ставили на столах в небольших трехведерных бочатах. Давали к чаю по килограмму печенья или по пять пачек вафель, И все равно оставались неистраченные деньги. Тогда, чтобы избежать крайне нежелательной для общепитовского работника встречи с ОБХСС, выкладывали на стол по плитке шоколада.

На завтрак, обед и ужин, как положено, выделялось по нескольку хлебомясистых котлет, готовились цистерны борщей и гороховых супов и т. д., и т. п. В общем, как положено.

По неизвестным причинам (скорее всего — зажрались отдыхающие!) некоторые из необразованных и плохо воспитанных туристов начали угрожать директору турбазы самыми невероятными вещами.

Подолгу ночами, рыча и мыча, маялся директор в кровати вместо того, чтобы говорить ласковые слова молодой своей жене.

А маялся он еще и потому, что приближался Новый год и туристы как-то странно начали на него смотреть, когда он каждое утро трусливо заглядывал в столовую, чтобы понять: сразу броситься ему с пятого этажа или еще есть возможность нырнуть в лесную чащу и, выждав, когда туристы отправятся в поход, юркнуть с территории к себе домой.

Во взглядах их не было ненависти, не было уныния и безысходности, но было что-то такое, от чего кровь стыла в жилах… И вот Коте Маранский принялся страдать. Как сделать так, чтобы новогодняя ночь не стала для него последней? Но помимо всего Коте нежно любил туриста… Он собрал экстренное совещание работников пищеблока.

— Ну? — грозно произнес Коте Маранский.

— Ну, — эхом выдохнули рыцари общепита.

— Что будем делать? — поинтересовался директор.

— В новогоднюю ночь танцуют, — мечтательно пролепетала официантка Танечка.

— На пустой желудок? — взвыл энергичный, из приличной семьи руководитель.

— На пустой? — ахнула оскорбленная зав. производством. — Да слону в цирке меньше дают! А носороги в сравнении с нашими туристами вообще малоежки!

— Ну, это вы зря, — нерешительно воспротивилась шеф-повар (у нее муж был туристом),— мой больше трех антрекотов никогда…

— Что? — насторожился директор. — Что такое антрекот?

Шеф-повар проглотила язык…

— Я хотела сказать… Кое-что, конечно, идет в отходы… Ну, самая малость… А так у туристов аппетит неплохой…

— И у ваших поросяточек тоже, — вздохнула мечтательная Танечка, — На машине, между прочим, за отходами приезжаете…

— А у вас, а у вас, а у вас поросятки плохо едят? — взорвалась шеф-повар.

— Отлично! — грянули все хором.

— Так, — многозначительно постучал пальцем по столу прилично хитрый Коте Маранский. — Отлично говорите? Ну так вот… Судя по нашей дорогой книге предложений, наши не менее дорогие повара первого, второго и прочих разрядов тщательно скрывают свой кулинарный талант.

Таким образом, я предлагаю.

Первое. Половину того, что вы приготовили лично себе для встречи Нового года, тщательно упаковать и перевязать веревочкой…

Все насторожились.

Второе. На своем или турбазовском транспорте (я выделяю машину) упаковки доставляются сюда.

Все ахнули.

Третье. Ужин туристов переносится на двадцать три ноль-ноль, и вы своими подарками устраиваете им сюрприз…

Все вскрикнули…

…Такое можно увидеть только во сне… Длинный, роскошно сервированный стол… На блюде розовели влажные ломтики ветчины по-тамбовски; отдающую чесночным запахом буженину украшала выращенная в индивидуальных теплицах кинза; колесики домашней свиной колбаски так и смотрели в рот каждому; золотистые жареные куры, холодец, украшенный яйцом, и печеночный паштет дополняли ударные блюда. А там… дымящаяся картошечка, маринованные огурчики, помидорчики, грибочки…

Нет, что ни говорите, а взгляд на один и тот же объект под воздействием внешних сил очень сильно меняется.

Изменился он и у туристов. Вместо настороженно-многообещающего он стал нежным и влажным.

Огрубевшими от водных переходов руками они подхватили милого из приличной семьи директора и принялись бросать к потолку.
Не сдерживая положительных эмоций, рыдала над котлом вчерашнего пюре шеф-повар, в тон ей всхлипывали остальные повара и официанты.

А нежная Танечка, когда директора наконец поставили на ноги, подбежала к нему и, боязливо взглянув на его ревнивую супругу, жарко чмокнула в щеку.

…Как это получилось, так никто и не мог понять, но во главе стола, будто в недалекие застойные времена, очутился ответственный Диду.

Радостно оглядев стол, он поздравил всех с Новым годом, пожелал богатырского здоровья и тому подобного и, между прочим, заявил, что есть мнение еще повысить стоимость путевок, чтобы на столе оказалась еще и севрюжка.

Занятые пиршеством туристы не обратили внимания на его слова, и один лишь приличный директор горько заплакал: он знал, что никто из его сотрудников в своих личных хозяйствах осетров не держал и держать не собирается: нежная рыба не ест перловую туристскую кашу, синее пюре и хлебные котлеты…

О. Антонин

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

В краю эвенов

Лыжный маршрут V категории сложности в рамках чемпионата СССР по туризму 1988 года пройден группой Хабаровского краевого совета по туризму и экскурсиям в апреле 1988 года.

Впервые туристами-лыжниками совершено прохождение с юга на север отрогов Юдомского хребта, нескольких сложных перевалов. Протяженность маршрута — 350—400 км. Продолжительность — 22—24 дня. Нитка маршрута: пос. Чирпулай — р. Догникан — пер. Виктора Чебаненко — пер. Снежный — р. Излом — р. Турта — пер. Рыжий — р. Ледниковая — пер. Комсомольчан — р. Васьковского — пер. Томский — пер. Обручева — р. Делькю-Охотская — р. Делькю-Куйдусу некая.

Лучшее время для путешествия — апрель. Ночлеги в основном в безлесной зоне. Перевалы — не ниже категории 1А, 1 Б.

Практически маршрут начинается в старинном поселке Охотск. Это районный центр Хабаровского края, крупный морской порт, здесь есть несколько рыбных заводов, которые ведут переработку знаменитой охотской сельди. Летом в Охотском море ловят крабов, ближе к осени добывают лососевых — горбушу, кету, кижуча. Зимой Охотское море не замерзает, лишь припайные льды у берегов препятствуют судоходству, но их разбивают мощные ледоколы, и караваны судов круглый год приходят в Охотск и Магадан. С Большой землей Охотск связан устойчивым авиасообщением.

В начальную точку маршрута попасть можно только специальным рейсом: зимой летает АН-2, оборудованный лыжами, он без труда садится на лед небольшого озера. На его берегу и стоит несколько домиков поселка Чирпулай. Это отделение крупного оленеводческого совхоза имени XX партсъезда, центральная усадьба которого расположена в поселке Арка. В Чирпулай постоянно на оленях приезжают местные жители — эвены, чтобы пополнить запас продуктов.

Первые три дня пути по реке Догникан. Это довольно крупный приток реки Делькю-Охотская. Ближе к верховьям река переходит в скальный каньон, а нас встречает любопытный соболь. Его следов здесь очень много. Кстати, каньонный характер верховий — это интересная особенность всех рек Юдомского хребта. В самом верховье Догникан распадается на три ручья. Граница леса остается километрах в семи ниже. Нам — в восточный, по направлению к угрюмой скалистой громадине — г. Уркан (2 495 м).

Перевал — на левом ее плече. Мы назвали его в честь Виктора Чебаненко — туриста г, Комсомольска-на-Амуре, трагически погибшего в отрогах хребта Мяо-Чан. В цирке под перевалом встречаем снежных баранов. Подъем по левой стороне кулуара (по ходу движения). Здесь снега поменьше, есть камни. Лучше идти в кошках. С перевала в хорошую погоду прямо на север просматривается пологая седловина еще одного перевала, который мы назвали Снежный. Справа — мрачные черные циркообразные гребни Юдомского хребта.

Спускаемся по кулуару, снег глубокий, но почти везде твердый. Идем без лыж. Слева — скальные сбросы. Спуск и подъем занимают более двух часов. Следует сразу же забирать левее и по своеобразной террасообразной долине левого притока спускаться к реке Рыжая. Здесь опять узкий скальный каньон, местами замерзшие водопады, необходима страховка и кошки.

Еще день затрачиваем на прохождение перевала Снежный. Подъем весьма прост — долгий тягун. На последнем участке пути лыжникам придется заложить серпантин. При крутом спуске в верховья реки Излом необходимо соблюдать большую осторожность — склоны справа и слева лавиноопасны. Граница леса начинается в месте слияния р. Излом и р. Балдин, это в десяти километрах ниже перевала.

По реке много наледей. Мы спустились немного по Излому и, траверсируя южные склоны г. Острая, спустились в довольно широкую долину ручья Ущельный. В долине много рыхлого, глубокого снега. Встречаются следы лося. Далее, двигаясь строго на север по платообразному водоразделу, группа попадает в красивую долину реки Этмо. Здесь очень много иссиня-изумрудиых наледей.

Это приток реки Турта. Ее широкая долина уходит на север. Сюда летом, спасаясь от гнуса, эвены пригоняют многочисленные стада оленей — встречаются заготовленные остовы из жердей для чумов. Когда основное русло поворачивает на восток к подножию горы Снежник, мы двигаемся по руслу небольшого притока строго на север к перевалу Рыжий. Он назван так из-за ярко-рыжих склонов окружающих его горных образований.

Подъем на перевал очень прост. Спуск крутоват, к тому же долина притока ручья Резвый очень узка. Снег на склонах держится плохо. Следует двигаться очень осторожно. Уже с перевала открывается очень красивая широкая долина реки Ледниковая.

Граница леса располагается в месте впадения Резвого, много белых куропаток. Как правило, здесь всегда дует ветер. При повороте Ледниковой на запад, прямо по ходу хорошо просматривается узкое горное ущелье. В него заходить не следует — очень лавиноопасно. Через 300—600 метров виден удобный подъем на водораздельный хребет — это начало пути к перевалу Комсомольчан. Мы сложили на перевальной точке тур, оставили памятную дощечку с эмблемой города. На перевал, двигаясь строго на север, идем на лыжах. Лишь перед взлетом снимаем лыжи и по узкому гребню без кошек поднимаемся на седловину.

Слева по ходу хорошо просматривается упомянутое ущелье, сплошь забитое сошедшими лавинами. Нам направо. При спуске встречаем небольшое плато, затем крутой перепад высот, еще плато и резкий сброс. Лучше обойти его чуть левее и, сняв лыжи, осторожно спуститься в узкий каньон притока р. Васьковского. Здесь лучше всего уходить под прикрытие ярко-желтых и оранжевых по цвету скальных выступов.

В долину р. Васьковского выходим выше границы леса. Долина шириной несколько километров. Перед нами открывается великолепная панорама. Движемся вверх. При входе в каньон начинается большая наледь, надеваем кошки и идем по ней до ледника Васьковского. Подъем по леднику не сложен. Зимой трещины засыпаны снегом и опасности не представляют. Перевалы Томский и Обручева описаны в книге Р. Седова. Добавим, что в снежные зимы перевал Обручева лавиноопасен.

Эти два перевала в хорошую погоду можно пройти за один день, только необходимо организовать ночлег прямо перед перевалом Томский на леднике. Спуск с пер. Обручева в долину одноименной реки очень красив. Параллельно реке высится пикообразный хребет, который, судя по карте, на севере имеет отвесные скальные сбросы более 100 метров. Со склонов хребта возможен сход лавин.

Перед выходом в долину реки Делькю распадок реки Обручева сильно расширяется. Граница леса в четырех — шести километрах южнее. От этого места целесообразно идти на север, через перевал Днепровский совершить восхождение на гору Берилл (2 933 м) — высшую точку Хабаровского края. Затем по одному из ледников спуститься на восток в долину реки Агаякан и за четыре-пять дней выйти на метеостанцию с таким же названием.

Мы, совершив радиальный выход к подножию горы Берилл, спустились южнее и сделали дневку на базе геологов в створе реки Делькю-Куйдусунская. Лесная зона реки очень богата живностью: много следов зайца, лосей, рыси. От базы мы сделали выход в верховья реки Агаякан, затем вышли на реку Делькю-Куйдусунская. В месте слияния ее с Куйдусуном есть действующий зимник.

Здесь и окончилась активная часть нашего маршрута.

С помощью гостеприимных лесозаготовителей мы на попутной машине добрались в поселок Куйдусун. В двух километрах от него расположен якутский поселок Томтор. Здесь стоит красивая стела «Полюс холода» в честь зарегистрированной самой низкой температуры в СССР — 71,01 С. Томтор, как и Агаякан, стоит на автомобильной трассе, связывающей поселок Хандыгу с Магаданом.

Здесь возможны два варианта: либо через Хандыгу лететь самолетом до Якутска, либо же через Сусу май в Магадан. Второй вариант, на наш взгляд, предпочтительней — можно познакомиться со столицей советской Чукотки. Как в Охотск, так и в Магадан необходимо оформление пропуска в погранзону.

А. Новиков, кандидат в мастера спорта, руководитель группы
г. Хабаровск

ЛИТЕРАТУРА: Седов Р. К ледникам Северо-Востока СССР. Магадан, Магаданское кн. изд-во, 1986.

Адрес для консультаций; 680000. г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 28, городской туристский клуб.

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Кольцо северо-восточного Казахстана

Предлагаемый маршрут III категории сложности адресован любителям путешествий на мотоциклах и автомобилях, он охватывает северо-восточные области Казахстана. Данный маршрут предназначен для опытных автомототуристов. Наряду с асфальтированной трассой часто встречаются грунтовые и грейдерные дороги. Нитка кольцевого маршрута: Ермак — Баянаул — Каркаралинск — Аягуз-Зайсан — Усть-Каменогорск — Семипалатинск — Павлодар — Ермак.

Поход можно начинать из любого населенного пункта на данном кольце маршрута и двигаться в любом направлении.

Протяженность маршрута 2 350 км, продолжительность — 12— 14 дней. Рекомендуемое время с мая по сентябрь.

История освоения Сибири и Алтая первыми землепроходцами неразрывно связана с сибирской рекой Иртыш. Здесь они совершали свои походы в неизведанные края. Пейзажи Иртыша невольно напоминают Ермака Тимофеевича. Память о нем и по сей день живет в легендах и былинах народов Прииртышья. Вот и наш молодой красивый современный город металлургов и энергетиков, расположенный на левом берегу Иртыша, назван именем Ермака. Отсюда и начинается интересный, с познавательной точки зрения, маршрут. При выезде из города возвышается памятник мужественному и отважному землепроходцу.

В первый день путешествия автомототуристы проезжают свыше 200 км по асфальтированной дороге до районного центра в поселок Баянаул. На этом участке маршрута они проедут 90 км вдоль уникального сооружения — канала Иртыш — Караганда. Далее основная трасса идет на г. Экибастуз, но туристы сворачивают налево и берут курс на горняцкий поселок городского типа — Майкаин.

В этом поселке находится единственный в Павлодарской области геолого-минералогический музей. Есть также мастерские по изготовлению из благородных камней различного рода поделок и сувениров, которых в других местах не приобретешь, так как их тиражируют в очень малом количестве, в основном для туристов, посещающих этот район. Из Майкаина хорошо просматривается

Главный хребет Баянаульских гор (в переводе с казахского языка — Благополучные горы). Хребет значительно возвышается над всем Казахским мелко сопочником. По приезде в Баянаул туристам нужно сделать дневку и остановиться ночевать на туристской базе. Здесь чистый воздух, причудливые очертания гор, загадочные гроты и пещеры, прозрачные озера, кристально чистые родники, сосновый лес с березами, заросли черной ольхи, обилие грибов и ягод. Вот почему здесь и был создан один из первых в республике национальных парков.

На следующий день туристам предстоит преодолеть наиболее сложный участок маршрута протяженностью около 200 км по грунтовой отвесной дороге от Баянаульских до Каркаралинских гор. Последние расположены в Карагандинской области и являются одним из любимых мест отдыха шахтеров. Когда подъезжаешь к этим причудливым горам, то представляется, что видишь казахский старинный женский головной убор — каркару с украшением из перьев. По своей структуре, растительному и животному миру эти горы во многом схожи с Баянаульскими, только лесной массив по площади в два раза больше.

Здесь так же, как и в Баянаульских горах, водятся рысь, архар, косуля, белки и волки. В Каркаралинских горах мы тоже советуем туристам предусмотреть дневку и остановиться на ночлег на туристской базе. Ознакомиться с окрестностями этих мест и съездить на экскурсию в город Каркаралинск.

Дальнейший участок маршрута проходит по асфальтированной автодороге. Минуете населенный пункт Карагайлы и возьмете на Баршатас. Здесь в холмистых предгорьях находится уникальная пещера Конур-Аулис,

Следующий населенный пункт на пути будет город Аягуз. Этот город на протяжении нескольких веков был главным перевалочным пунктом на середине караванного пути из Китая и Индии в Россию. Город тогда славился своим многоликим и многоголосым базаром, куда съезжались покупатели со всей Средней Азии. Со строительством в 30-х годах Транссибирской магистрали город утратил свое основное предназначение.

От Аягуза до поселка Аксуат трасса проходит по Семипалатинской области, все по тому же Казахскому мелкосопочнику, переходящему постепенно в горный хребет Тарбагатай. На этом участке маршрута выделяется две природные зоны — степная и полупустынная. Растительный мир здесь очень скудный, растет в основном верблюжья колючка да изредка кое-какие кустарники.

В результате широкое развитие тут получило разведение и выращивание верблюдов. Эти «корабли пустыни» вы можете встретить часто на своем пути.

Далее до поселка Буран трасса проходит в нескольких километрах от озера Зайсан. Любителям рыбной ловли советуем остановиться в рыбацком поселке Приозерном, расположенном на берегу озера. Но лучшее место для основательного отдыха в середине данного маршрута мы советуем выбрать на реке Черный Иртыш, которая впадает в озеро Зайсан. Не доезжая моста через Черный Иртыш, свернуть влево или вправо. Здесь тоже очень хорошие места для рыбной ловли и отдыха.

По берегам реки обилие лиственных пород деревьев, много смородины, боярки, черемухи и прочих ягод. После моста через реку Черный Иртыш на пути будет поселок Буран, откуда курс держите на Курчум и далее по грейдерной дороге вдоль Бухтарминского водохранилища по правому берегу к поселку Большенарымское. Здесь тоже очень хорошие места для отдыха. От поселка до реки Бухтарма проходит асфальтированная дорога и действует паромная переправа с 6 до 21 часа. На противоположном берегу расположена турбаза «Алтайская бухта» и поселок Октябрьский.

Далее в 6 км от основной трассы в горном живописном ущелье вытянулся на несколько километров небольшой город Серебрянск.

Осмотрев город, курс берем на областной центр Усть-Каменогорск. В этих местах автомобильная дорога проходит с резким перепадом высот по красивым горным ущельям и перевалам с богатой хвойной и лиственной растительностью. О природе и животном мире Алтайских гор можно написать очень много. Но лучше подобрать необходимую литературу и более подробно ознакомиться с этим районом.

В городе Усть-Каменогорске нужно предусмотреть день отдыха для посещения музея, театра, достопримечательностей города. От Усть-Каменогорска до областного центра — города Семипалатинска — 315 км, дорога проходит в горах по живописным ущельям, постепенно переходящим в сопки. По всей трассе маршрута тянутся хвойные леса, подступающие с восточной стороны вплотную к городу Семипалатинску. Город раскинулся по обоим берегам реки Иртыш.

После ночевки вблизи Семипалатинска держите курс к поселку Щербакты, расположенному уже в Павлодарской области. На всем этом отрезке маршрута вдоль трассы вытянулись с востока на запад ленточные сосновые леса. От Щербактов до районного центра Лебяжье дорога идет по степи. Далее до самого города Павлодара проложена трасса рядом с поймой реки Иртыш, где на всем протяжении реки растет пойменный лиственный лес. Вдоль дороги степи большей частью распаханы под зерновые культуры.

Расстояние от Семипалатинска до Павлодара 328 км. Он расположен на правом берегу реки Иртыш.

Среди областных центров Северного Казахстана Павлодар — один из старейших (основан в 1720 году). В городе много промышленных предприятий. Свое второе рождение город получил с освоением целинных и залежных земель в 1954— 1956 годах.

С тех пор он быстро стал застраиваться. Можно с уверенностью сказать, что сегодня это самый красивый и современный город в Казахстане из расположенных на реке Иртыш, От Павлодара до города Ермака напрямую 15 км, но дорога идет к мосту в объезд и расстояние составляет 45 км.

В заключение хочу добавить, что автозаправочные станции на всем протяжении маршрута расположены на расстоянии не менее 200 км друг от друга. Во всех областных центрах есть станции технического обслуживания автолюбителей. При наличии туристской маршрутной книжки автотуристов обслужат вне очереди и в кратчайший срок.

Б. Алинжанова

г. Ермак

ЛИТЕРАТУРА: Дублицкий Н., Степанова В. Туристские маршруты по Казахстану. Казгосиздат, 1963; Туристская схема по Казахстану. М., ГУГК, 1978; Атлас автомобильных дорог по Казахстану и Средней Азии. М., ГУГК, 1975.
Адрес для консультаций: 638310, г. Ермак, городской туристский клуб «Одиссей».

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Водопады Аугуля

К горному озеру Аугуль, спрятавшемуся в предгорьях Алая, ведет маршрут 1 категории сложности. Об особенностях этого озера и его окрестностей, целебных источниках, животном и растительном мире, климатических условиях, специфике труда пастухов и хозяйстве горных кишлаков можно узнать, отправившись в предлагаемое здесь путешествие.

Нитка маршрута: г. Коканд — р. Сох — кишлак Аугуль — р. Аугуль — оз. Аугуль.

По описанному маршруту можно ходить летом, не раньше июня, и зимой на лыжах.

До Коканда, откуда начинается путешествие, можно добраться любым видом транспорта. Мы воспользовались поездом. Из Команда нужно автобусом ехать в Риштан, славящийся художественным керамическим промыслом. Здесь рекомендуется переночевать в гостинице, а утром автобусом ехать до райцентра Сох. Далее маршрутного транспорта нет и добираться до кишлака Аугуль придется на попутных машинах.

По пути туристы увидят кишлаки Тоян, Куштут и другие. Возможно, часть пути надо будет пройти пешком, так как не всегда есть возможность найти машину до нужного места. Но жалеть об этом не стоит — по дороге попадаются брошенные урюковые сады и отдельные деревья. К началу июля плоды уже созреют и прекрасно дополнят полевой рацион туриста.

Большая часть пути от Соха до Аугуля идет по ущелью, в котором бурная река Сох пробила себе каньон. Длина этого мутного потока 127 км. На выходе из гор река полностью разбирается на орошение. Часто спускаться к Соху невозможно из-за обрывистых берегов. Дорога идет вдоль реки несколько десятков километров. При выезде из райцентра Сох дорога асфальтированная, но через несколько километров она поворачивает на запад, в сторону Баткена, Исфары, а по ущелью Сох ведет грунтовая дорога.

Раз в сутки ходит грузовое такси из Баткена до кишлака Кан, расположенного в верховьях Соха.

За кишлаком Аугуль находится устье одноименной реки, впадающей в Сох. Вверх по этой речке и лежит дальнейший путь. Тут же за кишлаком находятся развалины древней крепости Кан, в средневековье она надежно загораживала единственный проход по ущелью. Вдоль Аугуля есть хорошая тропа. Вскоре крутизна увеличивается, и через несколько часов хода тропа упирается в крутой подъем большого завала. Высота его метров 200— 300. Когда преодолеешь это препятствие, то увидишь, что ущелье расширяется. Здесь, на своеобразной террасе с небольшим наклоном, растут березы, тополя, ивы, арча, можно найти травянистые лужайки. Высота тут уже 2 200 м.

Далее ущелье опять сужается, всюду огромные камни, густые заросли колючих кустарников. Водный поток часто исчезает в каменных завалах, тогда в ущелье становится тихо и хорошо слышны свои же шаги, разносящиеся далеко по щели и гулко отдающиеся по пустотам в земле.

Еще несколько часов хода, и опять поперек ущелья вздымается огромный завал, еще больший, чем первый. Когда-то очень давно было сильное землетрясение и огромная масса камней, земли перегородила проход. С течением времени завал зарос травой, кустарниками, арчой. Тропа по нему идет сильно петляя. Подъем довольно крутой и безводный, поэтому необходимо взять с собой воды.

Гребень завала находится на высоте 2 950 м. С гребня впереди видны заснеженные вершины и безбрежное море каменных полей. Эти камни в свое время нанесены ледником, от которого сейчас ничего не осталось. Тем не менее, по этому каменному хаосу идет хорошо выбитая тропа. Местами морены абсолютно лишены растительности, только угловатые валуны, камни… Еще небольшое усилие, и мы выходим в большую котловину на высоте 3 200 м. В одной из ложбинок и находится местная жемчужина — озеро Аугуль.

Конечно, по размерам его не сравнить, скажем, с Иссык-Кулем или Телецким, ведь его площадь около 4 га. В 1985 г. это озеро состояло из двух водоемов, большого — бирюзового цвета и меньшего — интенсивно-синего цвета. Во влажные годы эти озерки объединяются в один водоем. Днем здесь гуляет ветер, и поверхность озера все время подернута рябью. Только рано утром, пока солнце не прогрело воздух, зеркало озера идеально отражает окружающие горы.

Вода озера достаточно прозрачная, питьевая, по рассказам чабанов, в теплые дни у берегов можно купаться. Зимой же озеро покрыто толстым слоем льда.

Растительность здесь довольно чахлая. Арчи в основном приземистые из-за ветров, на земле господствует петрофильная растительность. Меж камней растут низкорослые луки, фиалки, одуванчики, сложноцветные и многие другие растения. Из животных встречаются кеклики, улары, пищухи. Очень многочисленны насекомые: даже в высокогорье их немало. Это горные виды мух, ос, бабочек, особенно аполлоны, голубянки, еще больше мелких малозаметных видов.

От озера можно совершить выход на пер. Ходжаачкан (4 000 м). Путь к нему идет сначала по тропе, потом она постепенно теряется. Проходим мимо снежников, от которых начинаются ручейки. Летом здесь на альпийских лугах выпасается скот.

С перевала открывается панорама Алайского хребта, вдоль которого течет р. Ходжаачкан, одна из составляющих р. Сох. Хорошо видны ледники, снежные вершины.

Возвращаться лучше тем же путем. Если спускаться вниз, в долину Ходжаачкана, то спуск приводит к заброшенному кишлаку Ходжаачкан, где люди бывают нечасто, только чабаны — постоянные обитатели. Недалеко от кишлака выходят целебные источники, тут свое здоровье поправляют чабаны и приезжие, кто доберется. К сожалению, долина Ходжаачкана малопроходима из-за отсутствия летом мостов, которые сносит весенний паводок. Только зимой чабаны навешивают перекидные мосты через основное русло, в котором воды становится гораздо меньше.

О состоянии мостов можно узнать только у чабанов. По долине Ходжаачкана спуск приводит в конце концов к кишлаку Кан, но путь осложняется частыми переправами через реку, преодолеть которую без мостов очень трудно.

Несмотря на большую высоту, на перевале летом снега нет, можно найти цветущую лапчатку. Но на близлежащих вершинах — Ходжаачкан (4 522 м) и Чекуш (4 496) находятся мощные снежники. Ручьи, берущие с них начало, стекают в озеро Аугуль. Они образуют несколько водопадов, шум от которых хорошо слышен ночью в котловине.

Спуститься вниз, к дороге, из ущелья можно за день, даже не спеша. Подъем при средней скорости движения займет 2 дня, не больше. Надо учитывать, что грузовое такси проходит мимо кишлака Аугуль утром, часов в 9. На нем можно добраться до Баткена, отсюда на автобусе до Исфары. Исфара имеет прямое сообщение (автобусное) со многими крупными окрестными городами — Ленинабадом, Кокандом, Ташкентом, Ферганой.

Ю. Бескокотов

ЛИТЕРАТУРА: Цапенко Н. Узбекская ССР. М., 1959.
Адрес для консультаций: 713001, г. Коканд, ул. Н. Алимова, 116, городской туристский клуб, телефон 2-32-86.

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Сто дорог

Приглашает горный Алтай

Маршрут № 2101 интересен, прежде всего, любителям горных лыж. Туристов ждет прекрасный десятидневный отдых: горнолыжные трассы в окрестностях Горно-Алтайска, комфортабельные 2—3-местные номера в гостинице «Турист», пункт проката туристского снаряжения и инвентаря. Горный Алтай приглашает отдохнуть не только спортсменов — опытные инструкторы помогут новичкам справиться с первыми трудностями.

В программу маршрута включены и экскурсии. Для туристов гостеприимно распахнутся двери Дома-музея В. М. Шукшина в Сростках, будет организована автобусная экскурсия в село Шебалино, что расположено на двухсотом километре знаменитого Чуйского тракта.

В давние времена его знали как крупный перевалочный пункт: до Шебалино товары в Монголию везли на телегах, дальше — вьюками. Участники маршрута познакомятся не только с историческим прошлым Горного Алтая, но и с перспективами его экономического и социального развития.

Напоминаем: продолжительность маршрута — 10 дней, стоимость путевки — 102 рубля. Срок действия — с декабря по март.

Адрес для консультаций: 664043 г. Барнаул, ул. Пушкина, 78, Алтайский краевой совет по туризму и экскурсиям.

Л. Павлова

На санях по Башкирии

Если вы решили посвятить свой отпуск знакомству с зимним Уралом, путешествуйте старинным дедовским способом — на санях. Маршрут «Конно-санный по Башкирии» позволит вам вдоволь налюбоваться степными и горными пейзажами, великолепными таежными лесами, познакомиться с легендами и преданиями этого края. Продолжительность маршрута 16 дней, протяженность 100 километров. Маршрут действует с января по март и с ноября по декабрь. Стоимость путевки 177 рублей.

Первые три дня туристы проводят на турбазе «Арский камень». Они постигают нехитрые секреты обращения с конной упряжью, знакомятся с предстоящим маршрутом, совершают пробные выезды на лошадях. А на четвертый день, получив необходимые в походе теплые вещи — полушубки, валенки, теплые рукавицы (прокат входит в стоимость путевки), туристы отправляются в десятидневное путешествие.

До первого приюта в деревне Новобельск всего 8 километров. Второй отрезок пути — 17 километров. Санный обоз направляется к хребту Крака и через его отроги подъезжает к приюту в деревне Анзагулово. В приюте Катарыш — до него еще 34 километра пути — туристов ждет русская баня, катание на санях и лыжах.

К деревне Шигаево путь пролегает через гору Акбиик, на вершине которой туристы уже не встретят буйной древесной растительности. Зато, спустившись вниз, к деревне, они вновь попадают в таежное царство. Во время дневки в Шигаево туристы совершают лыжное восхождение на гору Арвякрязь, откуда открывается великолепный вид на главный хребет Урала — Уралтау.

Затем путешественники возвращаются в «Арский камень». В течение оставшихся после похода дней в г. Белорецке их ждут
увлекательные экскурсии.

Адрес для консультаций: 450088 г. Уфа, ул. Р. Зорге, 11, Башкирский областной совет по туризму и экскурсиям.

М. Стрельцова

Мороз и солнце Прикарпатья

Так называется маршрут № 602, действующий с ноября по март. Вас ждет увлекательное путешествие по двум областям Западной Украины — Черновицкой и Ивано-Франковской, знакомство с административными и промышленными центрами — Черновцами, Косовом, Верховиной, Ивано-Франковском. (В каждом городе туристы живут по 4 дня.)

Продолжительность маршрута — 16 дней, стоимость путевки — 113 рублей.

Первый пункт путешествия — Черновцы. Это крупный индустриальный и научно-культурный областной центр, раскинувшийся на живописных берегах Прута. Туристы посещают историко-краеведческий и литературно-мемориальный музеи, их ждут интересные загородные прогулки.

Через четыре дня автобус доставляет их в красивейший город Гуцульщины — Носов. Он издавна славится народными промыслами — резьбой по дереву, выделкой ковров, изделиями из меди, вышивкой, керамикой.

Туристы живут на турбазе «Карпатские зори», в экскурсионной программе — посещение музеев гуцульского прикладного искусства и гуцульской архитектуры под открытым небом; народного литературно-мемориального музея уроженца города, украинского писателя и публициста М. И. Павлика.

Следующий пункт путешествия — Верховина (бывшее Жабье), поселок, расположенный на берегах Черного Черемоша. Мягкий низкогорный рельеф, пологие склоны привлекают сюда начинающих горнолыжников. К услугам туристов — турбаза «Верховина», построенная в национальном стиле.

Большинство жителей поселка работает на крупнейшем в Прикарпатье лесокомбинате. Развиты здесь и народные промыслы. Недалеко от Верховины, среди гор и лесов, спряталось село Криворовня, в котором любил отдыхать великий украинский писатель Иван Франко.

Туристский маршрут заканчивается на турбазе «Прикарпатье», в Ивано-Франковске. Путешественники знакомятся с историей города, его достопримечательностями: посещают краеведческий музей, совершают автобусную экскурсию в Черный лес и к скалам Довбуша.

Адреса для консультаций: 274003 Черновцы, ул. Русская, 64, Черновицкий областной совет по туризму и экскурсиям; 284005 Ивано-Франковск, ул. Дзержинского, 135, Ивано-Франковский областной совет по туризму и экскурсиям.

Ю. Штюрмер

Кандалакшское раздолье

Новый горнолыжный маршрут организован Мурманским областным СТЭ. Любителей скоростных спусков ждут комфортабельные одно- двухместные номера гостиницы «Сполохи». Здесь же к вашим услугам пункт проката, где в большом выборе специальный инвентарь для горнолыжников; уютный бар.

Во время отдыха под руководством опытных инструкторов вы сможете освоить технику горнолыжного катания, принять участие в увлекательных экскурсиях по городу, совершить лыжные прогулки по живописным отрогам сопок.

На горе Крестовой, откуда открывается великолепная панорама Кандалакшского залива, установлены три буксировочных подъемника. Расположенная рядом трасса — ее длина достигает 800 метров — «универсальна»: здесь могут кататься и начинающие, и опытные горнолыжники.

Расстояние от гостиницы до подъемников — три километра, но это не должно вас огорчать! Ежедневно туристов подвозят к месту катания и доставляют обратно в гостиницу.

Срок действия маршрута — январь — апрель. Продолжительность — 15 дней. Стоимость путевки — 155 рублей.

Адрес для консультаций: 183799. Мурманск, ул. К. Маркса, 25-а. Телефон для справок 4-38-63.

Мурманский областной совет по туризму и экскурсиям.

С. Маринина

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Задыхаюсь в четырех стенах..!

В прошлом году наш журнал рассказал о двух крупных деятелях партии и государства, замечательных путешественниках Н. П. Горбунове («Батька Горбунов и сын», № 7—9) и Н. В. Крыленко («Рядом с Крыленко», № 10—11), стоявших у истоков советского туризма. Судя по откликам, эти материалы заинтересовали читателей «Туриста».

Следующий исторический очерк, предлагаемый вашему вниманию, посвящен В. П. Антонову-Саратовскому, человеку, удостоившемуся чести открыть Первый Всесоюзный съезд Общества пролетарского туризма и экскурсий (1932 г.), для становления и популяризации которого он не щадил сил, энергии и своих незаурядных знаний. Старый большевик (член партии с 1902 года), в то время заместитель председателя Малого Совнаркома СССР, Антонов-Саратовский использовал свое огромное влияние и авторитет, большой дар агитатора для развития туризма.

Его перу принадлежит много статей, посвященных этой теме. Книга Антонова-Саратовского «Беседы о туризме» (1928 г.) явилась первым пособием для пропагандистов активного досуга, учебником туристских кадров. По их настоятельной просьбе автор дополнил и переработал ее. Книга вышла вторым изданием в 1933 году.

Фактически ни одно дело в туризме, будь то «выбивание средств» на строительство Дома туриста в Москве или организация Всесоюзной лотереи для пополнения кассы ОПТЭ, не обходилось без самого активного участия Антонова-Саратовского.
Владимир Павлович Антонов родился в 1884 году в г. Саратове в семье мелкого служащего — секретаря мирового судьи (подписываться двойной фамилией стал по совету руководства партии в годы гражданской войны под страстными листовками-призывами, сыгравшими немалую роль в деморализации деникинской армии).

Еще гимназистом вступил в организацию РСДРП(б) Саратовских железнодорожных мастерских в 1902 году, а через два года стал студентом юридического факультета Московского государственного университета. Попутно занимался и на историко-филологическом факультете.

В 1905 году сражался с царскими войсками на баррикадах в Москве и в Саратове. В 1908 году был арестован ив 1911 году приговорен к тюремному заключению в крепости. Во время первой мировой войны Антонов — член Саратовского подпольного комитета РСДРП(б), один из редакторов большевистской газеты «Наша газета». В 1915 году он был снова арестован и выслан в Сибирь.

В марте 1917 года по возвращении в Саратов Антонов возглавил революционную борьбу за власть Советов. Снова был арестован Временным буржуазным правительством, но вскоре освобожден по требованию масс. А в августе того же года стал председателем Саратовского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и возглавил вооруженную борьбу с войсками Временного правительства. После победы Октября был избран председателем Саратовского губисполкома и проходил по списку партии большевиков членом Учредительного собрания.

В июле 1919 года постановлением, подписанным Председателем Совнаркома В. И. Лениным, Антонов назначается сначала членом коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР, а затем народным комиссаром внутренних дел Украины, уполномоченным Революционного Военного Совета Красной Армии по борьбе с белогвардейскими полчищами под Орлом. По личному указанию Ленина Антонов организует восстановление Донбасса.

В 1923 году Антонов-Саратовский назначен председателем Уголовной коллегии Верховного суда СССР, а затем находится на руководящей работе в органах юстиции.

Антонов-Саратовский был делегатом XVIII и XXII съездов партии, до последних дней (1965 г.) вел активную партийную и научно-литературную деятельность.

Удивительное это свойство старых партийцев, ленинской гвардии, прошедшей через тюрьмы и эмиграцию. Все они без исключения были людьми подвижными, любили дальние загородные прогулки, путешествия, знали, что такое рюкзак не понаслышке… Не все, например, знают, что Владимир Ильич долго хранил свои старенькие горные ботинки, альпеншток…

«Мы, работники ЦК ВЛКСМ, не сомневались в успехе, когда обратились к зампреду Малого Совнаркома СССР Антонову-Саратовскому с просьбой войти в руководящий состав общества пролетарского туризма. Оно так нуждалось в поддержке старых большевиков, правительства», — вспоминает Л. М. Гурвич.

Лев Менделевич прекрасно помнит события и приметы 30-х годов. Сам немало сделал для становления и развития отечественного туризма, будучи заместителем председателя ЦС ОПТЭ. Работал рука об руку с Антоновым-Саратовским. Хранит о нем добрую память. А когда в чем-либо не уверен, невольно тянется к книжным полкам… У него поистине уникальная библиотека туристской литературы. Есть книги и статьи Антонова-Саратовского, ставшие библиографической редкостью…

Владимир Павлович встретил делегацию молодежи приветливо, внимательно выслушал и буквально загорелся идеей грядущего массового туристского движения в стране.

«Знаете ли, я сам странник, — добавил он, улыбаясь, — правда, путешествия были не всегда вольными… До сих пор задыхаюсь в четырех стенах…»

Здесь необходимо сказать, что в конце 20-х — начале 30-х годов представление о туризме в обществе сложилось исключительно пестрым. Антонов-Саратовский по этому поводу писал:

«Для культкомиссий профсоюзов туризм был чем-то средним между прогулкой и пикником, для советов физической культуры — физкультурой, вернее, спортивной вылазкой, для органов Наркомпроса — учебной экскурсией, для акционерного общества «Советский турист» — коммерческой сделкой и т. д. и т. п. Каждая из этих организаций претендовала на исключительное руководство движением, требовала себе монополию».

Разумеется, это шло во вред самому движению. Возникла идея съезда ОПТЭ. Только съезд, коллективный разум туристов, съехавшихся со всех концов страны, мог разрешить многочисленные проблемы набирающего мощный разбег туристского движения. (См. «Турист» № 1 — 2, 1987 г. Л. Гурвич «Радуюсь маршу, которым идем».)

Было организовано Оргбюро ЦС ОПТЭ, в состав которого вошли три человека: Крыленко, Антонов-Саратовский и Лев Менделевич. Они проделали огромную работу по подготовке съезда…

3 апреля 1932 года. Переполненный людьми с туристскими значками, празднично убранный Колонный зал Дома Союзов. Над трибуной — лозунги, зовущие к выполнению решений XVII партконференции, к решительному улучшению качества туристской работы, к внедрению пролетарского туризма в массы, к борьбе за превращение ОПТЭ в многомиллионную организацию. В фойе — большая выставка, экспонаты которой наглядно рассказывали о росте туристского движения, о том, что оно уже стало неотъемлемой частью социалистического быта. На выставке — образцы туристского снаряжения, разборные лодки, витрины, показывающие работу местных организаций ОПТЭ. Экспозиция отражала исследовательские походы, экспедиции, экскурсии-путешествия самодеятельных туристских групп. В малых залах шла бойкая торговля туристской литературой.

И вот что интересно — в подарок съезду поступили автомобили, выпущенные сверх плана автостроителями-туристами. Рабочие ленинградского завода «Большевик» выпустили новый паровоз «Володарский турист», харьковчане преподнесли съезду модель трактора ХТЗ. Рельефную карту Казбека с нанесенными на нее новыми маршрутами восхождений на вершину поднесла съезду закавказская делегация…

По поручению Оргбюро ЦС ОПТЭ съезд открыл Антонов-Саратовский. Это было признанием его больших заслуг перед обществом. Он кратко сказал о том, что представляли из себя туристские организации в царской России, о мощном размахе туристского движения в Стране Советов. Остро говорил о болезнях роста движения. Настроил делегатов на критическую и, вместе с тем, конструктивную волну…

Съезд прошел в исключительно демократической обстановке, по-деловому. Из 260 делегатов выступило 45 человек — почти все представители местных организаций ОПТЭ. Съезд надолго определил пути развития туризма в нашей стране, его стремительный взлет.

Листаю подшивки журнала «На суше и на море» за 1930—1932 годы. В это время Антонов-Саратовский был его редактором на общественных началах. И буквально в каждом номере нахожу статьи, написанные им. А ведь журнал выходил тогда три раза в месяц! Часто Владимир Павлович печатался и в другом издании — журнале «Турист-активист», организационно-методическом ежемесячнике.

Предметом выступлений были самые разнообразные проблемы: туризм и образование, туризм и наука, туризм и краеведение, соревнование в туризме, туризм и первая пятилетка, о наших лозунгах…

Кстати, лозунгам пролетарского туризма он отводил особое место и наиболее важными из них считал: «Пролетарский туризм — путь к социалистической культуре», «Пролетарский туризм сближает трудящихся различных национальностей», «От снаряжения зависит успех путешествия», «Нет туриста без туристского журнала», «Каждый турист должен за год привлечь в ячейку не менее десяти товарищей». Не правда ли, эти лозунги и сейчас звучат вполне современно и актуально?

Много внимания в своих публикациях уделял Антонов-Саратовский и чисто практическим, методическим вопросам: «Что такое маршрут?», «Вопросы подготовки туристского путешествия», «О вечерах туризма», «Элементарные сведения по топографии и сигнализации», «Литература в помощь туристам»…

Владимир Павлович не уставал подчеркивать в своих выступлениях мысль о роли самодеятельного туризма, как о наиболее активной — столбовой дороге развития движения.

В предисловии к первому изданию своей книги «Беседы о туризме» (1928 г.) Антонов-Саратовский писал: «За последние годы в Союзе ССР широко развернулось туристское движение. Не менее миллиона рабочих и рабочей молодежи, учащихся и служащих ежегодно в период отпусков путешествуют по необъятным просторам нашей страны.

…Однако это движение еще в значительной степени носит стихийный характер. Чтобы овладеть стихией, организовать ее, рационализировать… необходимо, прежде всего, выявить те принципиальные установки, которые должны лечь в основу движения.

Наибольшую работу в этом отношении проделывает Общество пролетарского туризма. На основе опыта этого Общества и написана предлагаемая книга. Само собой разумеется, что автор, делая почин в этом новом деле, не претендует дать исчерпывающий материал и бесспорные установки. Цель книги будет достигнута, если она… даст туристскому активу некоторую ориентировку в теории и практике его движения».

Читаешь книгу и видишь перед собой ее автора, умного, интересного собеседника, досконально знающего предмет, о котором пишет.

Делюсь своими впечатлениями с Львом Менделевичем. «Да, — свидетельствует он, — Антонов-Саратовский был интеллигентом в самом высоком смысле этого слова, блистал эрудицией во многих вопросах, а в туризме, кажется, знал все, но никому не навязывал свою точку зрения, предпочитал методы убеждения. Очень любил туристскую молодежь, тянулся к ней, был чрезвычайно демократичным, но без панибратства… К нему всегда можно было прийти запросто. Активно помогал в продвижении наших вопросов…»

Когда возникла идея строительства Дома туриста в Москве, Антонов-Саратовский обошел всех членов правительства, горячо убеждал их в необходимости этой стройки. Малый Совнарком «прокатил идею». Мол, есть дела и поважнее, средств не хватает! (Шел 1930 год.) И все же средства были выделены.

Дом этот можно увидеть и сейчас. Он стоит в начале Арбата, рядом с высотным зданием Министерства иностранных дел. На стенах видны барельефы на туристскую тему.

Проект предусматривал общежитие для туристов на две тысячи мест, большой зрительный зал, постоянную выставку по туризму (литература, снаряжение, маршруты, итоги наиболее интересных путешествий, опыт зарубежных стран, жизнь ОПТЭ и работа отдельных ячеек и т. д.). В Доме намечалось открыть центральную туристскую библиотеку, комнаты для работы секций (горная, вело, водная и т. д.), комнаты отдыха, фотолабораторию, лекционный и физкультурный залы, помещения для ЦС ОПТЭ и многое другое. В 1933 году первая очередь Дома туриста вступила в строй. И закипела здесь кочевая, беспокойная жизнь. В грозном 1941 году в здании был развернут госпиталь. Впоследствии туристам его так и не вернули… Владимир Павлович часто выезжал с важными правительственными заданиями в различные регионы страны. И как бы ни был занят, всегда находил время для встречи с местным туристским активом,

«Сижу я промозглым осенним вечером 1932 года в подвале, где размещался наш краевой совет ОПТЭ, — вспоминает ветеран туризма, старый правдист Б. Котельников. — Вдруг открылась дверь. Ко мне обратился высокий, худощавый человек с удивительно знакомым, выразительным лицом: — Я, Антонов-Саратовский, очень хотел бы встретиться с местными туристами.

Надо ли говорить, что буквально через несколько минут в самом большом помещении совета яблоку негде было упасть? Его имя гремело по Волге. Владимира Павловича буквально засыпали вопросами. Он отвечал лаконично и толково. Дал много ценных советов. В частности, рекомендовал развивать местные маршруты, исследовательские походы по краю.

— Я у вас в Самаре (ныне Куйбышев) по заданию Совнаркома, — сказал он на прощание. — Но «старый туристский конь» не мог не заглянуть на огонек…»

Близилось 15-летие Советской власти. Как туристам отметить это великое событие? Решили в ОПТЭ организовать Октябрьскую перекличку. Антонов-Саратовский «выбил» в Наркомате путей сообщения 50 поездов, на которых туристы отправились в различные уголки страны, побывали на всех крупных стройках, родственных предприятиях, обменялись опытом работы, совершили сотни экскурсий, прочли десятки лекций…

Наступил 1936 — черный год для Общества пролетарского туризма и экскурсий, впрочем, как и почти для всех других добровольных обществ. Они были ликвидированы под тем надуманным предлогом «вождя и учителя», что могут явиться «крышей», «гнездом» для всяких чуждых, антисоветских элементов.

Самодеятельному туризму был нанесен страшный удар. Антонов-Саратовский тяжело перенес происшедшее, «ушел в себя».
Подавляющее большинство его друзей и сподвижников, старые большевики, активные туристы, были вскоре репрессированы. А в 1941-м «задвинули» и Антонова-Саратовского. Определили ему персональную пенсию союзного значения и отправили на отдых.

Человека неуемной энергии и темперамента «выключили» из общественной жизни — существовала и такая форма «либеральной расправы». Но до конца своей долгой жизни (умер в 1965 году) Антонов-Саратовский сохранил любовь к молодежи, увлекавшейся туризмом. Двери его дома всегда были открыты для нее.

В. Худаев

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Горькие зимние плоды

Наш журнал не только зовет в странствия, но и постоянно напоминает, что любой поход, пусть даже выходного дня — не прогулка в городском парке культуры и отдыха, куда для предосторожности нужно прихватить, пожалуй, только зонтик на случай дождя…

Зимнему путнику, лыжнику особо необходимо «взять с собой» готовность к опасности, к неожиданным испытаниям холодом и пургой. Предлагая вниманию читателей эту корреспонденцию, редакция стремится предупредить несчастные случаи в походах, вызванные неопытностью туристов, переоценкой своих сил и возможностей или явным обманом при оформлении маршрутных документов.

Морозным зимним днем группа Новокузнецкого КСО, изучая лавиноопасность туристских маршрутов, обнаружила человеческие следы, ведущие вверх по пологому склону от р. Б. Хунул-Хузук. Это удивило спасателей: передвижение без лыж в этом районе затруднено, следов стоянки и лыжни туристской группы поблизости не было. Спасатели разбились на три группы: одна пошла по следу, другая в обратную сторону, третья осталась на месте. Вскоре на открытой поляне выше по течению ручья были обнаружены двое.

Девушка самостоятельно передвигаться не могла, речь ее была бессвязной. Ее спутник чувствовал себя лучше и к стоянке спасателей дошел самостоятельно. Им была оказана первая помощь. Выяснилось, что Г. (фамилии не указываются по причинам, которые будут понятны позже) — руководитель туристской группы, которая совершала лыжный поход II категории сложности. 1 февраля группа поднялась на перевал Хмурый (Кузнецкий Алатау) со стороны ручья Б. Козыр, затем начала спуск в долину реки Б. Хунул-Хузук, траверсируя склон в сторону Караташского перевала. Остановились на ночлег под купой кедрача, чуть ниже границы леса.

На следующий день погода резко испортилась — снегопад и ветер в порывах до 30 м/с. Г. и Л. вышли на разведку в сторону Караташского перевала. Вскоре видимость упала до 50 метров, а ветер усилился до 40 м/с. Г. и Л. прошли около километра и вскоре заблудились, стараясь найти лагерь, ходили от одного кедровника к другому. 3 февраля погода не улучшилась, Г. и Л. окончательно потеряли ориентировку, уходя все дальше от лагеря. Г. провалилась в ручей. Переночевав в укрытии из веток кедра и снега, Г. и Л. 4 февраля попытались продолжить движение в поисках лагеря, но состояние Г. резко ухудшалось. В это время «разведчики» были обнаружены спасателями.

Они нашли и стоянку омских туристов. Выяснилось, что после того, как Г. и Л. не вернулись из разведки, группа никаких действий по поиску своих товарищей не предприняла. 3 февраля группа перенесла лагерь в более безветренное место (вниз на 400 метров по склону), а на прежней стоянке оставила красную сумку с продуктами и записку.

5 февраля В. Попов и В. Кропачев из КСО, при неблагоприятных погодных условиях (ветер до 30 м/с, температура минус 20°С), преодолев два перевала, расстояние в 40 километров, в 15 часов 45 минут вышли на лесовозную дорогу и вскоре были на станции Балыкса, где в организации связи им очень помогла В. Питальская. Не было связи ни с г. Кемерово, ни с г. Междуреченском, но удалось связаться с начальником Абаканской железной дороги, который, в свою очередь, связался с Хакасским облисполкомом.

В 19 часов позвонили из облисполкома и сообщили, что вертолет с бригадой врачей будет утром 6 февраля. Утром вертолет был на ст. Балыкса, забрал В. Попова и В. Кропачева и вскоре приземлился на площадку, уже подготовленную оставшимися в лагере спасателями.

Спасательные работы обошлись в 1150 рублей.

Г. и Л. остались живы, но у Г. из-за сильных обморожений пришлось ампутировать ступни ног.

При разборе этого несчастного случая было установлено, что как руководитель, так и вся группа имели слабое представление о районе похода. Тактически неверное распределение времени при преодолении перевала Хмурый (после 18 часов) не позволило группе спуститься ниже границы леса и выбрать удобное место для лагеря. В сложных метеоусловиях руководитель группы Г. и участник похода Л. заблудились в километре от стоянки и не смогли развести костер (не было навыков его разведения в экстремальной ситуации, не знали, как уберечь от влаги спички, не сумели высушить промокшие спички).

Слабая физическая и морально-волевая подготовка группы способствовала усугублению аварийной обстановки…

Еще трагичнее судьба группы девушек, студенток педагогического вуза из Новосибирска под руководством В. Русакова. Была оформлена заявка на равнинный лыжный агитпоход во время каникул по селам области. Из указанных в маршрутной книжке населенных пунктов в адрес контрольно-спасательной службы были «организованы» телеграммы о благополучном движении группы. Но студентки вместо равнинного похода отправились в горы Северного Тянь-Шаня (Заилийский Алатоо), не имея никакого опыта прохождения горных склонов. Почти все они погибли под лавиной вместе с руководителем.

Что говорить тут, кого винить: авантюризм горе-руководителя или романтические грезы о горах и легкомыслие остальных участниц похода?..

Вот другое несчастье. Группа туристов (12 человек) Свердловского горного института под руководством М. Яковлевой начала 30-километровый лыжный поход по маршруту р. Ельцовка — кордон Шарп — р. Шегультан. В верховьях последней поставили базовый лагерь и утром 3 марта решили побывать на горе Денежкин Камень (лыжи оставили у подножия). Вскоре вышли на снежно-фирновый склон под углом до 60 градусов. Первым сорвался С. Бобаков, но сумел задержаться и продолжить подъем. Через некоторое время сорвалась А. Овчинникова, шедшая третьей с конца цепочки. А. Степанов пытался задержать ее, но не удержался и заскользил вниз по склону сам… Степанова остановила гряда выступающих камней, а Овчинникова, перелетев через эту гряду, продолжала катиться вниз еще около 200 метров и остановилась на выкате склона. После того, как туристы спустились к ней, Овчинникова, не приходя в сознание, скончалась.

Авторитетная комиссия прежде всего отметила, что руководитель самовольно, без оформления, включила в состав группы погибшую А. Овчинникову и С. Бобакова; что, несмотря на указание маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) турклуба Уралмаша, выпускавшей группу, обойти кулуар в верховьях р. Шегультан «слева по ходу», вывела группу на опасный участок, недооценив сложность его прохождения (в зимнее время он оценивается как 1Б к. сл.), без специального снаряжения (кошек, ледорубов, веревок), а только с лыжными палками…

Воистину царскую дань собирает г. Денежкин Камень с неразумных… Почти два года назад здесь же, почти в том же самом месте при аналогичных обстоятельствах, сорвалась и погибла О. Петрушенко, студентка Пермского госуниверситета. Группа туристов-студентов под руководством В. Вшивцева совершала тогда лыжный поход 1 (!) категории сложности, который завершался восхождением на пресловутый Денежкин Камень. У кромки леса туристы оставили рюкзаки и пошли к вершине с лыжными палками.

Уже на подходе к вершине их встретил внезапно начавшийся сильный ветер. Шли, каждый опираясь на свою лыжную палку. Не найдя тур с запиской на ближайшей вершине, искали его на дальней. Не обнаружив и здесь, начали спуск по своим следам, но не по гребню траверсом, а несколько ниже по фирну, укрываясь от сильного ветра.

Из объяснений других туристов группы видно, что О. Петрушенко не имела практических горных навыков, держала лыжную палку в одной руке, пыталась бежать по склону и не сумела зарубиться, когда сорвалась на фирне. Руководитель группы В. Вшивцев попытался ей помочь и сам сорвался, но зарубился лыжной палкой. Сорвалась, но смогла задержаться и Л. Гусельникова…

В акте комиссии о несчастном случае отмечалось слабое знание руководителя группы особенностей каньона Шегультана, недооценка его сложности (уже говорилось, что в зимнее время его прохождение оценивается как 1Б к. сл.).

И как бы участники группы в объяснительных записках ни подчеркивали свою теоретическую грамотность, прохождение семинаров и слушание лекций в турклубе «Подснежник», — печального слова из печальной песни не выкинешь…

О значимости роли лидера группы и необходимости высокого уровня руководства и ответственности на маршруте журнал упоминал неоднократно. Но… Не так уж давно ленинградская группа из турклуба «Московская застава» под руководством В. Коротышева отправилась в Хибины на лыжную «двойку» (поход II категории сложности). На перевал Ворткеуай начали выходить при штормовом ветре до 50 м/с, перевал преодолевали разрозненно, тремя звеньями на расстоянии 50 метров друг от друга. Многие выбились из сил, а руководитель группы В. Коротышев и М. Зайцева после взятия перевала буквально свалились в снег (медики потом назовут это состояние травмо-шоковым, ввиду переохлаждения организма). Только два участника похода добрались до ближнего рудника и сообщили о случившемся.

Помогли-таки чудо-богатыри из контрольно-спасательного отряда г. Кировска. Все туристы были спасены.

Разбор показал, что руководитель и вся группа оказались слабо подготовленными физически, пренебрегли указаниями МКК о запрете преодоления перевала при видимости менее километра. Отмечалась малоопытность руководителя, потеря им контроля за действиями туристов (разобщение на группки) и общая неготовность группы к экстремальной ситуации.

Пока мы говорили о туристах, шедших в «единичку», в «двойку» (походы I и II категории сложности). А как обстоит дело с безопасностью путешествий, в которые отправляются люди бывалые, умудренные опытом более сложных маршрутов?
Да не лучшим образом.

Группа из девяти ленинградских туристов с 23 февраля по 17 марта прошлого года совершала лыжный поход V категории сложности в районе Восточного Саяна. Она была выпущена МКК Ленинградского облсовета по туризму и экскурсиям в рамках семинара высшей туристской подготовки (!), проводимого Ленинградским филиалом Института повышения квалификации работников туристско-экскурсионных организаций.

16 марта в 14 часов 30 минут группа поднялась на гребень хребта, разделяющего долины рек Правая Крутая и Ихе-Гол в районе перевала Соанский, провела разведку гребня с целью определения возможности его траверсирования до перевала Соанский.

Руководитель группы С. Кузьмак ввиду сложности и опасности такого траверса принял решение спускаться с гребня хребта в сторону долины р. Ихе-Гол. Был определен наиболее благоприятный для этого участок.

Перед группой была поставлена задача организовать перильную страховку. Распределили обязанности между участниками.

Около 15 часов первым начал спуск Н. Суханов. Пройдя по первой веревке, он дождался следующего за ним А. Красильникова и сказал ему, что нужно навесить вторую веревку. Однако, не дожидаясь организации страховки, ушел вниз и вправо по крутому скально-осыпному склону. Через 10—15 минут он скрылся за изгибом скалы и сообщил оттуда, что участок до него можно пройти без страховки. После этого он не подавал больше никаких сигналов и на окрики товарищей не откликался.

Через некоторое время, в течение которого спустились к концу первой веревки участники А. Лебедев и Ю. Петкевич, а В. Рожков находился на спуске, все, находившиеся на гребне отрога, заметили лавину, которая сошла в 100—150 метрах ниже. На поверхности лавины посторонних предметов никто не увидел. Так как Н. Суханова на склоне не было и на сигналы он не откликался, то группа предположила, что Н. Суханов сорвался и, вызвав лавину, попал в нее. Группа продолжила спуск. К 17 часам, то есть через 2 часа после его начала, первые три участника оказались на лавинном выносе и приступили к поисковым работам.

В результате силами группы 16 и 17 марта были найдены лыжа и лыжная палка Н. Суханова выше линии отрыва лавины, что может говорить о том, что срыв его произошел на уровне первых 2—3 веревок, то есть до начала схода лавины, и сам сход лавины был вызван падением участника. Тело Н. Суханова было найдено в выносе лавины только 25 марта.

В акте несчастного случая отмечалось, что группа допустила выход на незапланированный участок маршрута — отрог, разделяющий долины рек Первая Крутая и Ихе-Гол, позднее время выхода на гребень и начала спуска в долину р. Ихе-Гол, недостаточную предварительную разведку сложного участка спуска. Особо отмечалось, что Н. Суханов пренебрег страховкой при движении по вертикальным перилам в спуске со скально-осыпного склона крутизной 40—50 градусов, не организовал самостраховки после прохождения первой веревки, двигался по скально-осыпному грунту в кошках.

Думается, что горькие плоды путешествий растут на дереве излишней самоуверенности. И срывают их одни от неумения предотвратить опасность, другие от переоценки собственного мастерства…

Но горечь есть горечь. А ответственность есть ответственность. И о ней нужно, прежде всего, думать руководителю группы, принимающему во время похода то или иное решение…

Л. Репин

Поздравляем!

Василий Иванович Рубан родился 11 декабря 1928 года. Свою трудовую деятель-юность начал в 1943 году учеником слесаря, затем до 1968 года был на хозяйственной и профсоюзной работе, с 1968 года — председатель Полтавского областного совета по туризму и экскурсиям. За активную работу по развитию туризма т. Рубан В. И. награжден Почетной грамотой Центрального совета по туризму и экскурсиям и нагрудными знаками «За заслуги в развитии туризма и экскурсий» и «За активную работу по развитию туризма и экскурсий».

Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту присвоил в 1988 году звание «МАСТЕР СПОРТА СССР» по туризму следующим 59 спортсменам:

РСФСР: Баушев А, Н. (Воронеж), Виноградов А. В. (Уфа), Иванов Ю. К. (Барнаул), Лебединцев В, В, (Казань), Миллер А, Э. (Тула), Рыжанов В. В, (Ковров), Свистунов Ю. Ф. (Мурманск), Шаяхметов Р. 3. (Уфа), Яблонский А. И. (Петропавловск-Камчатский).
УКРАИНСКАЯ ССР: Бельман М. О. (Одесса), Верпатов В. С. (Киев), Дзюба И. Р. (Львов), Кузнецов Н. Я. (Днепропетровск), Петашук Т. П. (Киев), Потребим А. А. (Горловка), Придатко В. А. (Севастополь).
БЕЛОРУССКАЯ ССР: Зумерград Б. М. (Минск).
ЛИТОВСКАЯ ССР: Калкене Б. А. (Каунас), Кубертавичене Р. В. (Вильнюс), Лукошюте О. А, (Вильнюс), Навицкас В. Ю, (Вильнюс), Пятраускас Э.-К. С. (Гаргждай), Тамошаускас А. А. (Клайпеда),
МОЛДАВСКАЯ ССР: Барбер В. М. (Кишинев), Дрроган и. А. (с. Крикова-Ноуэ) Растегаева В. М. (Кишинев).
ЛАТВИЙСКАЯ ССР: Александров В. Е. Балоде И. В., Бебрис В. А., Гедзунс В. С (все из Риги).
МОСКВА: Балабанов Н. В., Деянов Р. З. Измайлов А. А., Карпенко Г, Н., Карпенко Ю. Н., Харшаи М. А., Шебалин М. А
ЛЕНИНГРАД: Алексеев В. Н., Большаков С. В., Бухтиярова Н. Ф., Буянов Е. В, Ермаков В. В., Карасев В. П., Киселев Е. А. Киселева Н. М., Кучук Т. М., Любимов М. К. Малков В. М., Молодцов В. Н., Попов В. А. Проничев В. В., Савицкая Н. Е., Сеньков В. Г., Слепнев В. П., Смирнов В, В. Телегин Ю. А., Хотулев В. Н., Цивилев А. И. Шлапаков Б. И.
С. ГЕРАСИМОВ, отв. секретарь МКК Всесоюзной федерации туризма

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Пройти, увидеть, сохранить

Писатель Сергей Есин — автор завоевавших популярность романов «Имитатор» и «Временитель», публицистических выступлений, посвященных теме сохранения нашего культурного наследия. Сейчас в журнале «Знамя» печатается его новый роман «Соглядатай».

Сергея Николаевича трудно застать на месте — он постоянно в движении, поиске. А стоит ему появиться дома — он уже разрабатывает какие-то новые планы. К слову, одно из его увлечений — коллекционирование путеводителей, туристских карт, буклетов. Их собрание занимает заметное место в кабинете писателя. Рассматривая эту коллекцию, мы и начали нашу беседу.

— «Ничто так не продляет жизнь, как путешествие», — совсем недаром, не случайно, видимо, так было сказано в свое время. Как вы считаете, Сергей Николаевич, что же все-таки подталкивает человека к путешествию?

— На мой взгляд, который, конечно, я не считаю единственно возможной точкой зрения, человек по природе своей — как бы много ни знал, как бы ни был воспитан, как бы ни был умен — он не желает примиряться с мыслью о смерти. Вера в бессмертие или, по крайней мере, стремление «не заметить» такой факт, как собственная конечность во времени, — они в нас, видимо, сидят глубоко…
А рядом с такой попыткой (не замечать, закрыть на это глаза, не думать об этом) есть и другой путь — как можно больше сохранить в себе впечатлений.

И эти две вещи — идея бессмертия и идея путешествия, — наверное, очень тесно связаны.

Встречаясь с памятниками архитектуры, искусства, с ландшафтными шедеврами, человек невольно начинает фантазировать на тему: «А что же тогда было?» И каким-то особым, длинным путем соединяет себя с прошлыми моментами жизни, тем самым как бы продляя свою.

В самой природе человека, видимо, заложены пытливость, стремление открыть неизвестное, найти его в самом себе. У меня, например, есть два сокровенных желания. Оговорюсь, что я очень поздно, сильно после сорока, начал бегать. Давалось мне это огромным трудом. Но бег как бы заставил меня жить заново, даже помог бросить курить. Я очень им увлекся, дорожу. Внутренний рекорд для меня был, когда смог пробегать «десятку» раз в неделю. Так вот, пока еще не ушли года и есть небольшой запас, мечтаю пробежать марафонскую дистанцию, сорок два километра. А второе желание — забраться на Эльбрус.

— В молодости, похоже, вам тоже были свойственны подобные эскапады. Однажды прожили целую зиму за Полярным кругом, работая лесником. Участвовала в эстафете по берегам Карского моря. А в другой раз (тогда вы уже работали в журнале «Кругозор») залезли в кратер действующего вулкана — Авачинской сопки…

— Да, много найдется мест, где мне пришлось побывать. И при всем том до сих пор я не представляю себе, что можно куда-нибудь идти только во имя движения. Для меня, например, физическое напряжение путешествия всегда сливалось с его познавательной стороной. Естественно, для того чтобы голова могла свободно пополняться новыми сведениями, впечатлениями, надо приобрести ряд навыков — научиться ориентироваться, ставить палатку, разводить костер и т. п. Какое-то время на это нужно будет потратить, все это так. Но сейчас-то получается, что туризм как вид спорта разделяют с интеллектуальной стороной путешествий.

С чего туризм, как таковой, начался? С «увидеть» и «пройти». А кончился чем? Только «пройти». Почему?.. Страсть к путешествиям я не представляю без страсти «посмотреть».

— Только посмотреть? А может быть, запечатлеть, зафиксировать?

— Разумеется, и это тоже. Да вот вам пример, кстати.

Скажем, юные краеведы-следопыты ходят, смотрят, записывают — кому что захочется, кого что заинтересует. Давайте введем на это всесоюзный стандарт. Основой его может стать школьная ученическая тетрадь, на обложке которой напечатаны конкретные вопросы: количество старых домов в селе или городе, число старожилов, их имена, интересные памятники на кладбище, какие есть герои войны и труда; каких героев прежних времен помнят здесь.

Стоят подумать об этом стандарте. Да и ребятам ведь интересней будет: не просто пойти и посмотреть на село, а написать его историю! Тот асе районный краеведческий музей мог бы и составить схему, и предусмотреть необходимые вопросы. Давайте создадим в стране библиотеку юного краеведа, напишем историю родных мест руками самих молодых людей.

Не будем пока ставить вопрос о том, чтобы это непременно издать, немедленно. Пока только напишем. Нашему народу свойственно бескорыстие. Вот и совершим бескорыстный поступок — отправим такое своеобразное «послание» в третье тысячелетие…

— Сейчас слышится много споров, дискуссий по проблемам борьбы за сохранение культурного наследия. Охрана памятников архитектуры как частность этой борьбы, очевидно, требует не одних лишь эмоций и сенсаций, а серьезного отношения к изучению проблем для наиболее правильного их решения.

Читателям хотелось бы узнать ваши мысли о том, как лучше поставить дело охраны памятников, сберечь культурное достояние нашего народа. Почему, например, исчезли уже очень многие из них и как этого избежать впредь?

— Спасая, сохраняя культуру, ее составные части, нужно идти от мелочей, не гнушаясь элементарным. Не всегда это просто. Говоря упрощенно, так же нелегко, как заставить себя делать утреннюю гимнастику. Знаем ведь, что это полезно и необходимо, а вот поди ж ты… Все время хочется делать что-то необыкновенное, экстраординарное… А потом, задним числом, начинаем ругать себя, когда, как говорят, «поезд ушел».

Помню, еще когда был мальчишкой, у меня появился первый в моей жизни фотоаппарат. Мелькнула тогда мысль пофотографировать вокруг тех мест, где жила наша семья… А ведь это были замечательные места. И вскоре, прямо на моих глазах, масса вещей, которые я мог бы тогда запечатлеть на пленке, исчезла. К примеру, аптека у Никитских ворот, которая пострадала во время перестрелки с юнкерами в дни революции (она описана у Паустовского).

Исчез огромный комплекс маленьких жилых домов, которые окружали храм Большого Вознесения, кварталы, описанные Булгаковым в «Мастере». Я ведь еще хорошо помню небезызвестный турникет, который был на том самом знаменитом месте… Даже не забыл его скрип, когда мы, ребятишки, на нем катались. Помню тот крутой сход, на котором Аннушка разлила масло, и должен сказать, что рядом действительно стоял такой павильон, в котором торговали газированной водой.

То есть в моей памяти сохранялись совсем другие Патриаршие пруды, не теперешние. Понимаете — этих вот «малых путешествий» по своему городу уже никто не совершит, не сможет. И не увидит, как бы ему не хотелось, всего того, что мы перечисляли. И для очень многих людей (а таких становится все больше) места, которые вошли в плоть и кровь нашей художественной культуры первых послереволюционных десятилетий, кроме чисто художественного, так сказать «вообразительного» момента, не будут уже иметь материального воплощения.

А представьте, сколько интересного, когда ты можешь соединить конкретное основание литературного произведения с тем, что литература уже родила сама, то есть с вымышленным. С тем внутренним образом, который возник под рукой художника. Дело ведь в том, что нате воображение, основываясь на практическом, дает совершенно другие представления. Это у каждого человека свое, разное. Но какой поразительной пленительности исполнено это вот совмещение нашего воображения и сохранившейся жизненной реальности, если, конечно, она сохранилась.

Я сейчас подумал о сегодняшнем путешественнике, приехавшем в Москву: как мало подлинно московского он видит. А через двадцать лет увидит еще меньше (если и дальше будет продолжаться этот процесс разрушения). Сейчас он, этот путешественник, уже видит лишь наспех слепленные декорации, которые возвели на старом Арбате взамен былой, по-настоящему исторической застройки…

Но ведь я еще (не такой уж и старый) видел подлинную Собачью площадку чуть не каждый день и вспоминал при этом Лермонтова, Гоголя, Аксаковых, братьев Киреевских, других представителей нашей культуры. Здесь ведь когда-то все они жили и тоже ходили мимо, я как бы чувствовал биотоки их душ, их интеллект, застывший в стенах старых домов… Подлинности — вот чего начинает не хватать нам все больше.

Недавно, к примеру, сгорела квартира Есенина в Померанцевом переулке, та самая, из которой он уехал в последний раз в Ленинград (там, в этой квартире, написан «Черный человек»). Это была ведь единственная квартира (из всех, связанных с его именем), где практически нетронутым оставался быт того времени, его быт, есенинский, оставалась еще там подлинность. А теперь вот исчез паркет, по которому он, может быть, ходил босиком, исчезли дверные ручки, за которые он когда-то брался руками…

Удивительная вещь! Вы знаете, все можно повторить, все можно реставрировать и сделать. Этого — уже не сделаешь!..

Вообще Есенину, человеку, который так о себе сказал (вот посмотрите, у меня есть цитата, специально выписал): «Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к Родине. Чувство Родины — основное в моем творчестве», — не повезло со взаимностью. Поразительно, как жестоко Родина к нему отнеслась. Ни к одному поэту в Москве не отнеслись так
безразлично, как к нему… Сохранилась пока квартира Назыма Хикмета. Буквально драка идет за квартиру Романа Кармена…

Примеров найдется много вокруг. Но к 90-летию со дня рождения Есенина обещали открыть квартиру на улице Москвина. Ее не открыли… И вот теперь еще одна квартира исчезла. Эх, Родина, Родина, это ведь был твой любящий сын!

— Сейчас нередко в печати и просто в разговорах мелькает мысль, что мы потеряли историческое чутье…

— В этом есть истина, к сожалению, очень горькая. А виновато в том много людей — и писатели, вообще интеллигенция художественная, и, так сказать, власть предержащие.

Наш обыватель сейчас значительно лучше знает историю французских королей — по Дрюону, скажем, нежели хоть что-нибудь из своей собственной. Вы спросите у него, чьим сыном был, к примеру, Иван Грозный? Он не скажет… А ведь незнание исторических корней государственности приводит к незнанию и собственных исторических корней, когда человек уже и деда своего не помнит, не знает историю своего рода, семьи. Все это и ведет к потере исторического чутья, к утрате тех нравственных устоев, на которых зиждется жизнь человеческая.

Люди стали какие-то неразумные в этом смысле. Быстрые возможности сломать и построить новое, якобы лучшее, человеку пока что пошли явно не на пользу.

— Вы много ездите по свету. Может быть, поделитесь впечатлениями, близкими к теме нашей беседы? Не исключено, что опыт зарубежных коллег можно будет использовать и у нас в стране?

— Почему бы и нет. Вот был я однажды в Перу, там раскопали их знаменитые древнеиндейскяе города. Поразительная, кстати, вещь в бедной, полунищей стране. И вот, скажем, к такому центру былой цивилизации, как Мачу-Пикчу, там подведена даже узкоколейка — специально для туристов, бог знает куда в горы.

Или вот, скажем, в Польше, в Варшаве, есть музей Марии Кюри, и написано на нем: «Находится на попечении химического общества». Вот не взяло его на себя почему-то государство. Ну так что ж? Нашлись энтузиасты… И сколько же, мне подумалось, таких музеев могло бы быть у нас! Но нам чуть ли не решение правительства нужно, чтобы маленький домашний музей открыть…

В той же Москве пустует довольно много всяких помещений — давайте их будем использовать, создавать небольшие музеи, в любой из которых можно прийти, скажем, хоть один раз в неделю.

— Мы — люди, общество, пока что в большинстве считаем, что проблемы эти должно решать государство. А сами? Что могут сделать, например, общества охраны памятников, природы, члены различных неформальных объединений? Мало мы говорим о том, какой вклад в дело реставрации могут внести общественные организации, да и отдельные люди, каждый из нас…

— Наоборот, думаю, много сейчас говорят о том, что надо создавать всякие общества, которые бы охраняли, оберегали и так далее. Но ведь любое такое общество, организация — это всегда элемент бюрократизма, некий аппарат. Допустим, создали мы общество, которое следило бы за архитекторами. Идем дальше. Увидели, что в живописи что-то не так, — создаем общество, которое следило бы за художниками. А потом вдруг само это общество начнет «шалить» (как общество автомобилистов, к примеру).
Тогда создаем еще одно общество, которое следило бы за предыдущим… Дальше что?

Я думаю, что не нужно этой массы «обществ» по охране, по использованию, по всему прочему, а нужно повышать культурную силу народа. И вот это и может стать альтернативой бюрократизму.

— Заботясь о сохранении памятников старины, нам не нужно, пожалуй, забывать и о многочисленных памятниках советского периода, и не только архитектурных…

— Тем не менее, не стоит противопоставлять одно другому по принципу «что важнее» — все важно, все дорого. Вот мы часто очень ругаем заведенные порядки в нашей большой былой державе — старые порядки. То-то в ней было плохо, и другое-то плохо. Ну, а что-нибудь было в ней хорошо? Вы знаете — было! Надо бы нам не забывать, в общем-то, что не общественность, а держава создала первый в России музей — Кунсткамеру. И Морской музей тоже был создан министерством, да, да…

И в этом смысле с каким-то удивительным легкомыслием мы сейчас относимся к той истории, которая совершается на наших глазах, в наши дни. Где, скажем, история легкой промышленности? Где можно увидеть те ковбойки, которые мы носили в войну? Где история техники, различных, не очень громких, но полезных и интересных изобретений? В Туле есть, например, музей нашего оружия. Но ведь этого мало, мало… Почему, например, нет у нас до сих пор музея военного быта? Тема эта, думаю, открывает широкие возможности и для поисковой работы краеведов-туристов.

Престиж страны, видите ли, не всегда определяется только ее бедностью или богатством. Он часто определяется значением ее культуры, да и отношением к ней. А как вы понимаете, культура очень тесно связана с гражданственностью. Гражданин же, если он действительно гражданин, то он и хороший работник. Жулик не может быть гражданином.

Что такое сегодняшняя перестройка? На мой взгляд, это попытка вернуться к истокам нравственной народной жизни. Потому что народное понятие нравственности, естественно, включает в себя и самодисциплину, и качество труда, и чувство долга, и умение держать слово. Нераздельность слова и дела — одна из основ обеспечения успеха перестройки.

Беседу вел Ю. Варламов

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Турбазе полвека

Ильмены. Заповедный уголок. Он издавна привлекает своей красотой. А сколько поэзии в словах: ильменит, лазурит, миаскит, амазонит, радонит! «Против нашей Ильменской кладовухи, — писал П. П. Бажов в своем сказе «Солнечный камень», — во всей земле, конечно, места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому на всех языках про это записано — в Ильменских горах камни со всего света лежат».

В Ильменах работали многие русские ученые, и еще в 1912 году по ходатайству академика В. И. Вернадского эти места объявили
запретными для частного горного промысла.

Но только спустя восемь лет, 14 мая 1920 года, ленинским Декретом Ильменские горы были объявлены заповедными.

За возможность совершить сюда путешествие в любое время года туристы благодарны академику Александру Евгеньевичу Ферсману. Это по его инициативе и при непосредственном участии 50 лет назад заложена на северном берегу Ильменского озера турбаза, получившая одинаковое с ним название.

Расположенная в полутора километрах от станции Миасс, турбаза имеет четыре спальных корпуса, действующих круглый год.

Комнаты в них 2—4-местные. Есть и домики летнего типа на 2—3 человека. Отлично оборудована и славится своими обедами столовая. Большая библиотека с читальным залом предложит гостям богатый выбор книг, журналов. К услугам туристов пункт проката, баня, лодочная станция, лыжная база, междугородный телефон, медпункт.

Увидеть достопримечательности, о которых говорилось в начале, можно, побывав на туристских маршрутах, организованных турбазой. Наиболее популярен № 55, который проходит по горно-озерной части Южного Урала. Туристы преодолевают этот маршрут поездом, на автобусе и пешком. Действует 55-й с июня по август. Нравится туристам и маршрут № 102 Челябинского областного совета по туризму и экскурсиям — водный, байдарочный по реке Ай.

А. Рыжков

А как вы думаете?

В редакцию продолжают поступать отклики на письмо Н. М. Рише, опубликованное в журнале «Турист» № 7 за 1988 год.

Большинство читателей иного, нежели т. Рише, мнения о содержании журнала (выдержки из писем мы напечатали в ноябрьском номере). Однако справедливости ради следует заметить, что в почте встречаются и критические высказывания. Наиболее объективным нам представляется мнение Г. Долженко из Ростова-на-Дону, читающего «Турист» с момента выхода его первого номера (1966 год). Ниже публикуется его отклик.

Просмотрев два номера журнала «Турист», Н. М. Рише пришел к выводу, что журнал «бездарен», и обвинил всю его редакцию в некомпетентности. По его мнению, «не заслуживают благодарности те, кто подбирает материал. Видно, кто это делает, давно уже не турист и не знает, что нужно туристу».

Я весьма внимательно читаю наше единственное периодическое туристское издание — журнал «Турист» с первого номера, увидевшего свет в 1966 году, хорошо знаком с его довоенным предшественником — журналом «На суше и на море» и имею совершенно противоположную точку зрения, нежели семья Н. М. Рише.

Прежде всего, хочу заметить, что трудно объективно оценить журнал всего лишь по двум номерам. Надо взять хотя бы годовую подшивку «Туриста», просмотреть ее, и тогда, в чем я нисколько не сомневаюсь, любой интересующийся туризмом человек найдет в ней обилие полезных для него материалов.

Профессионалов, работающих в туристских и экскурсионных организациях, привлекут рубрики «Перестройка: дело всех и каждого», «Проблема ждет решения», «Трибуна передового опыта», «Люди советского туризма». Спортивных туристов заинтересуют разделы «Азимут», «Техническое творчество туристов», статьи о походах высших категорий сложности; любителей путешествий, не стремящихся к спортивной славе, — рубрика «Сто путей, сто дорог», сообщения, проиллюстрированные цветными фотографиями, о различных туристских базах, советы знатоков по использованию в пищу плодов дикорастущих растений, грибов и многое другое.

Думаю, путешественникам любой квалификации будут чрезвычайно полезны «Азбука выживания», которой с читателями делится А. Ильичев (это же готовое учебное пособие для туристских секций и клубов!), и уроки здоровья В. Сергеева.

Разве все это отсутствует в журнале? Или, может быть, это не интересует туристов?

Вероятно, вначале следует решить вопросы, кого считать туристом и на кого рассчитано издание, прежде чем прийти к заключению, правильно ли работает его редакция и удовлетворяет ли она туристскому спросу.

Редколлегия «Туриста» постоянно стоит перед проблемой объять необъятное. Ведь «Турист» — единственный в стране журнал и для профессионалов, представленных людьми десятков профессий, и для миллионных масс любителей, которых я, грубо обобщая, подразделил бы на несколько категорий. Это туристы плановых маршрутов; начинающие участвовать в самодеятельных путешествиях; туристы массовых спортивных разрядов; перворазрядники и мастера спорта и, наконец, любители экскурсионного отдыха.

У каждой из этих групп свои требования к изданию, объем же его очень небольшой, и относится он, к сожалению, всего лишь к «тонким» журналам. Поэтому всегда найдется немало людей, которые, впервые в жизни посмотрев один-два номера, могут остаться неудовлетворенными его содержанием.

Я тоже вижу не только положительные стороны журнала. Меня удивляет, например, почему в двенадцатых номерах отсутствуют перечни опубликованных за год материалов? Ну хотя бы тех, что вышли под рубриками «Сто путей, сто дорог», «Техническое творчество туристов», и карт. Ведь мало кто станет перелистывать все номера в поисках описания того или иного маршрута.

Выходит, нужная туристам информация навсегда оказывается похороненной в подшивках издания.

Мне было бы интересно прочитать содержательные материалы о туристской индустрии других стран. Но почему-то подобные публикации крайне поверхностны и оказываются малополезными и профессионалам и вовсе неинтересными для миллионов любителей туризма. Статьи по истории туризма в нашей стране какие-то бессистемные, случайные.

Мне представляется, что пора уже изменить и художественное оформление журнала. Сегодня «Турист» по внешнему виду сильно проигрывает, например, журналам «Знание — сила» и «Сельская молодежь». Но это сугубо личная точка зрения.

Думается, свои проблемы журнал не решит, пока он будет единственным периодическим туристским изданием в СССР. В настоящее время в нашей стране сложилась мощная туристская индустрия и появилась острая необходимость в профессиональном туристском журнале или газете. А «Турист» следует оставить любителям, для кого он и был задуман в самом начале.

Г. Долженко, доцент кафедры физической географии Ростовского государственного университета, кандидат географических наук

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области

Неизвестная Камчатка

По итогам последнего чемпионата СССР в пешеходном туризме победила команда Уральского политехнического института. Предлагаем вашему вниманию заметки и фотоочерк новых чемпионов о походе V категории сложности по Северной Камчатке, за который свердловчане были удостоены золотых медалей.

Северная Камчатка — малоизвестный широкому кругу туристов район нашей страны. Однако набор естественных препятствий, полная автономность, в которой здесь действует группа, и, наконец, интереснейшие объекты природы позволяют предположить, что этот уголок ждет большое туристское будущее. Горячие источники, шпили и башни остроконечных гор, застывшие лавовые потоки, кратерные озера, многоцветная благоухающая тундра — вот лишь короткий перечень походных достопримечательностей.

А еще добавьте сюда идеальные морские пляжи, огромные ледники, прекрасные камчатские леса-тальники, и вы поймете, почему мы приняли предложение известного свердловского туриста Е. Зиновьева и отправились на Северную Камчатку. Точнее мы выбрали отрезок Срединного хребта, заключенный между 57 и 59 градусом северной широты, чуть южнее самого узкого перешейка, которым «лист» Камчатки крепится к материку.

Расстояние, отделяющее Берингово море от Охотского, не превышает 200 км. Морские ветры перегоняют над перешейком огромные массы воздуха, поэтому погода тут неустойчивая. Лишь стена Срединного хребта в какой-то степени противостоит ветрам. В крутой и узкий хребет вклинены пологие конусы потухших вулканов.

Основное препятствие на подходах — растительность. Для восточных склонов наиболее характерен лес, перемежающийся с высокотравьем, скрывающим все неровности почвы. На западных склонах, кроме того, часто встречаются вязкие участки, покрытые ерником и окруженные заболоченной водой.

По мере того как мы поднимались в горы, заросли ольхового и кедрового стланика становились все более труднопроходимыми.

Счастье, если часа за два нам удавалось пройти хотя бы 1 км. Но в каком виде мы выбирались! Одежда ободрана, ноги, руки исцарапаны, пальцы надежно склеены кедровой смолой. Мы твердо усвоили: чтобы избежать стланика, не стоит пренебрегать даже лишними перевалами.

Выше стлаников — осыпи, снежники и ледники; последних на Северной Камчатке очень много. Кого-то, может быть, даже удивит, что ледники достигают 11 км длины, а по площади — свыше 35 кв. км. Снег концентрируется в основном лишь у оснований крутых участков, закрывая тем самым подгорные трещины — бергшрунды. В таких местах требуется движение в связках. На крутых участках снег не задерживается, поэтому используем кошки. На открытых пологих полях ледников сохраняется только тонкий слой фирнового сыпучего снега толщиной до 15 см, остальное сдувает ветер.

Немало полезных уроков извлекли мы, преодолевая многочисленные переправы. В дождь и солнце тают здесь обширные снежники и могучие ледники, реки часто выходят из берегов и несут огромные массы талой воды. А ширина рек и их отдельных рукавов достигает 30 м при скорости течения до 3 м/с и глубине свыше 1 м. Навесная переправа подчас оказывалась весьма проблематичной — надежных точек закрепления веревки не было. Поэтому очень пригодились нам походные «корабли». Иначе из-за неожиданных паводков группа была бы вынуждена искать переправу где-то выше по течению, значительно отклонившись от нитки маршрута.

Из-за многообразия форм рельефа перевалы и вершины Северной Камчатки очень разные — от травянистых до скально-ледовых, от некатегорийных до 2Б категории сложности. Некоторые сложные вершины, например Тылеле, Шишель, еще ждут своих покорителей. Кроме «классических» перевалов с крутыми взлетами и узкими седловинами, нередки и «аэродромные» — крутые подъемы с обеих сторон выводят на громадные плоские плато. Много резко асимметричных перевалов, имеющих с одной стороны примитивный склон, а с другой — крутые скальные сбросы.

Еще разрабатывая маршрут, мы поняли, что фактические возможности его построения несколько ограничены необходимостью преодоления значительных расстояний, отделяющих туристские объекты, сосредоточенные вблизи осевой линии Срединного хребта, от населенных пунктов. Для Северной Камчатки характерны линейные маршруты с незначительной долей радиальных вылазок. Их целесообразно проводить в начале похода. Это способствует акклиматизации и позволяет сократить путь с наиболее тяжелыми рюкзаками.

Для полноценного отдыха на дневки следует спускаться ниже границы леса. Путешествие облегчает и завершающий сплав по одной из рек района.

Словом, район для туристов интересный. Горячие источники, горы, леса, озера и вулканы Северной Камчатки ждут очередные группы.

Н. Рундквист, руководитель похода

Журнал «Турист» № 1 январь 1989 г.

Оптимизация статьи — промышленный портал Мурманской области