Воскресенье, 16.12.2018
Спутник туриста
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [15]
Журнал «За рулем» [211]
Журнал "Турист" [784]
Информация и статьи из журнала "Турист"
Статистика
Push 2 Check

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Статьи » Журнал «За рулем»

Ремонтируем «Жигули»
Генератор и стартер

В двух предыдущих номерах журнала наш постоянный автор инженер А. ВАЙСМАН рассказал об устранении неисправностей, встречающихся в так называемом навесном оборудовании двигателя — распределителе зажигания, термостате и насосах для подачи бензина, масла и охлаждающей жидкости.

Сегодня — завершающий материал: о генераторе и стартере.

Генератор обычно служит без ремонта на протяжении 100 с лишним тысяч километров пробега. О его исправности водителя информирует контрольная лампа.

Генератор функционирует в паре с регулятором напряжения, а контрольная лампа — с реле включения. От четкости действия этих приборов зависит качество работы генератора и лампы, поэтому с них надо начинать поиск неисправности в системе энергоснабжения, если контрольная лампа горит при средних и больших оборотах коленчатого вала.

Регулятор напряжения РР380, которым снабжали автомобили прежних лет выпуска, и реле включения контрольной лампы РС702 имеют контакты, которые иногда залипают, то есть не размыкаются, или, наоборот, не замыкаются из-за обгорания или загрязнения. Бывает достаточно постучать ручкой отвертки по корпусу прибора, чтобы контакты сработали. Если это повторяется, контакты надо очистить и промыть спиртом или бензином.

На «жигулях» последних лет выпуска вместо регулятора РР380 применяют электронный прибор Я112А, встроенный в генератор.

Здесь со временем могут загрязниться или окислиться контактные пластины и вызвать нарушение работы генератора.

Ложный сигнал лампы на машине со старым РР380 можно проверить таким способом. При работающем на средних оборотах двигателе снимите на секунду-другую любую клемму с вывода батареи. Бели двигатель не остановился — значит электросеть машины, как и полагается, получает питание от генератора, то есть он исправен. На машинах с электронным регулятором Я112А такую проверку делать опасно — он может выйти из строя. Здесь нужно измерить напряжение в сети при помощи вольтметра или автотестера. Его подсоединяют к выводам батареи. При средних и больших оборотах коленчатого вала напряжение должно составлять около 14 В. Если же сеть питается от батареи, напряжение будет около 12 В.

Сам генератор чаще всего отказывает из-за неисправности щеточного узла. В нем могут потерять подвижность или износиться щетки, вследствие чего они неплотно прилегают к контактным кольцам.

После установки новых щеток, или когда машина проходит обкатку, иногда при средних оборотах коленчатого вала вдруг загорается контрольная лампа. В этом случае бывает достаточно нажать кнопку звукового сигнала, или включить на короткое время фары, или выключить и снова включить зажигание, чтобы лампа погасла. Со временем этот дефект исчезает. На «пожилых» машинах контрольная лампа может гореть из-за неисправности предохранителя № 10 или окисления пластин, между которыми он вставляется.

Проверку щеток начинают с демонтажа щеточного узла, отвернув винт, крепящий его к корпусу генератора. Гнезда и щетки промывают в чистом бензине и высушивают. Полезно также при помощи ткани (лучше замши), смоченной в бензине, почистить контактные кольца через окно, куда вставляется щеточный узел. Эту работу лучше делать с помощником, который должен пусковой рукояткой поворачивать коленчатый вал.

Если после очистки генератор не начнет работать нормально, придется, используя энергию аккумулятора, добираться до дома или СТО и уже там искать причину неполадок и устранять ее. С полностью исправной батареей можно проехать днем 260—300 километров, а ночью, когда включены фары, вдвое-втрое меньше. Батарея при этом, разумеется, сильно разрядится, и ее немедленно следует поставить на заряд.

Стартер чаще всего отказывает из-за неисправности пускового реле или обгонной муфты. Сам же он выходит из строя очень редко. Даже заменять его щетки приходится обычно лишь при капитальном ремонте машины.

Рассмотрим явления, которые наблюдаются при нарушении работы стартера.

После поворота ключа в замке зажигания в положение «стартер» горящие на щитке приборов лампы медленно гаснут, а стартер не работает — значит, батарея сильно разряжена или нарушен контакт в соединении проводов с ее выводными штырями, а может быть корпусом.

При включении стартера слышен щелчок, свидетельствующий о срабатывании якоря пускового реле, но якорь стартера не вращается, — вероятно, подвижная контактная пластина реле не замыкает цепь питания обмоток стартера. Это происходит из-за обгорания или коррозии ее или поверхностей контактных винтов, расположенных внутри реле (обычно на старых машинах). Чтобы очистить детали, надо поставить машину на осмотровую канаву или эстакаду и снять стартер. Здесь желательно иметь шарнирный ключ с головкой «на 13», без которого отвернуть три болта крепления стартера очень трудно. Если не удается отвернуть нижний винт, крепящий щиток стартера, приходится срубать его головку, пользуясь длинным зубилом. Восстанавливать крепление в этом месте необязательно, так как он достаточно надежно удерживается двумя верхними болтами.

Разборка пускового реле трудностей не представляет. Когда рабочая поверхность круглой контактной пластины сильно повреждена, ее переворачивают, чтобы работала обратная сторона.

При включении стартера якорь его вращается, а коленчатый вал двигателя неподвижен — значит, шестерня обгонной муфты не входит в зацепление с зубьями венца на маховике. Повторные попытки иногда приводят к зацеплению, но после нескольких оборотов вала зубья разъединяются, трутся торцами один о другой, что сопровождается характерным скрежетом.

Во всем этом виновата обгонная муфта, а точнее ее ролики, которые не удерживаются в нужном положении. Муфта неразборная, поэтому обычно ее заменяют новой. Однако умельцы нередко успешно ремонтируют этот узел в домашней мастерской. Вся трудность заключается в снятии наружной обоймы, поскольку края ее завальцованы на корпус.

Обычно заедание роликов в муфте вызывается износом поверхностей в пазах, по которым они должны свободно перемещаться под действием установленных там пружинок. Восстанавливают поверхности при помощи абразивного камня или надфиля и полируют шлифовальной шкуркой.

Чтобы после сборки муфты можно было закрепить обойму, на ее краях вырезают треугольники наподобие пилы и загибают образовавшиеся зубцы.

После ремонта реле или стартера стоит проверить его работу до установки на двигатель. Для этого подсоединяют все провода и, прижав корпус стартера к «массе» автомобиля или «минусовому» штырю батареи, включают замок зажигания.

Перед установкой стартера на место к нему подсоединяют все провода, а, закрепляя его, следят за тем, чтобы бы случайно не выдернуть из гнезда провод, идущий на питание пускового реле. Вставить его на установленном стартере чрезвычайно трудно, так как не видно гнезда. Кстати, если такое случится при осмотре электропроводки, когда для проверки надежности соединений дергают провода, придется отвернуть болты, крепящие стартер, и, выдвинув его вперед, вставить провод.

Другие неисправности генератора и стартера — повреждение обмоток, разрушение подшипников можно устранить лишь при наличии соответствующего оборудования, которым располагают специальные СТО или мастерские. Сведения об электрических параметрах и конструкции этих агрегатов приведены в специальной литературе, например в книге Э. Пайкина «Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей», выпущенной издательством «Транспорт» в 1978 году.

Журнал «За рулем» 11 • Ноябрь 1984 Цена 1 руб.

Оптимизация статьи - промышленный портал Мурманской области

Категория: Журнал «За рулем» | Добавил: eastboy (16.01.2011)
Просмотров: 1384 | Рейтинг: 0.0/0
Поиск
Друзья сайта
  • График отключения горячей воды и опрессовок в Мурманске летом 2018 года

  • Обучение по пожарно-техническому минимуму
  • Полярный институт повышения квалификации
  •  

     

    Copyright MyCorp © 2018
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz